Archivo de la categoría: en castellano

en castellano, Europa do leste, Interrail, Italia, Viaxes por Europa

INTERRAIL 2013: UNA VUELTA POR EUROPA EN TREN

diciembre 3, 2013 cabonorte 9 comentarios

Después de varios años recorriendo Europa en coche, en el año 2013 tocó un viaje un poco diferente: En tren, desde casa y con solo una mochila cada uno por equipaje. Como acostumbramos a hacer cuando viajamos, el destino lo decidimos según la marcha o como mucho el día anterior. En este post comparto con vosotros el itinerario, el día a día del viaje (dos personas, durante un mes) y los gastos.

Día 1: Compostela – Irún
Siempre que podemos nos gusta empezar el viaje desde casa, sin coger avión. Aunque en principio nos planteamos ir en avión hasta París decidimos salir en tren de casa por el hecho de hacer el viaje más genuino. Salimos de la estación de Compostela sobre las nueve de la mañana, y llegamos a Irún ya bien entrada la tarde. Lo justo para tomar unos pinchos, que no volveríamos probar en un mes.

Día 2: Irún – París
En pocas horas, el tren de alta velocidad TGV nos dejó en París al mediodía. Poco tiempo estuvimos en esta ciudad, que ya conocemos y en la que decidimos estar más días a la vuelta si tuviéramos tiempo. Poco más hizimos que buscar alojamiento e ir a la estación Gare de Lyon para reservar el billete para el día siguiente a Milán, previo pago de la reserva (ver guia práctica) y modificación del trayecto.

Día 3: París – Milán
Según nos dijeron el día anterior en la estación, el tren que va directo a Milán tenía las plazas reservadas para el interrail llenas, así que nos buscaron una ruta alternativa vía Lyon y Ginebra. Fue un viaje largo porque tuvimos que enlazar tres trenes pero era eso o esperar varios días en París. Aun así, el viaje se llevó bien sobre todo en la última etapa Ginebra – Milán, ya que los paisajes de los Alpes son impresionantes. Ya en Milán, también es impresionante su catedral, una de las más hermosas de Europa, así como la buena comida italiana.

Día 4: Milán – Pádua con visita a Venecia

Teniendo en cuenta los carísimos alojamientos de Venecia, decidimos buscar para dormir en Pádua, bastante cerca de la ciudad de los canales, y con mucho más barata. Pasar el día en Venecia fue lo mejor que pudimos hacer. Yo pensaba que iba a ser la típica ciudad artificial para turistas, pero es una ciudad hermosísima y única que no tiene comparación con ninguna otra del mundo. Pienso que vale la pena pasear por la ciudad, pasar por la plaza de San Pedro y darse una vuelta por los canales, aunque sea en uno de los numerosos «batobuses» que hay.

Día 5: Pádua – Ljubljana

Cuatro trenes diferentes utilizamos para llegar a la capital de Eslovenia. Los dos primeros en Italia, con retrasos, mucho calor y llenos de gente. Los dos segundos ya en el país Balcánico: Trenes pequeños, con pocos viajeros donde nos movíamos lentamente por unos paisajes hermosísimos. Fue como empezar una nueva etapa en el viaje, en la que abandonábamos el estrés italiano y nos introducíamos en el tranquilo modo de vida de los países balcánicos. La influencia eslava de este pequeño país es evidente en cosas como el carácter de las gentes y la gastronomía. La capital de nombre impronunciable, Ljubljana, es un buen lugar para comenzar a conocer los Balcanes.

Día 6: Ljubljana – Zagreb

Dedicamos sólo una mañana para conocer la tranquila y pequeña Ljubljana. Pienso que es tiempo suficente para dar un paseo relajado por el centro y subir hasta el castillo. A mediodía cogimos el tren que en poco tiempo nos dejó en nuestra siguiente capital europea: Zagreb. De esta ciudad, capital de Croacia, me llamó la atención que parece una ciudad más centroeuropea que balcánica. Casi podría decir que tiene más similitud con Munich que con Dubrovnik, por poner unos ejemplos. Pero eso sólo en la arquitectura en general, ya que tiene mucho más ambiente, especialmente nocturno. Es un buen lugar para disfrutar de una buena cena y tomarse unas cervezas hasta bien tarde (a nosotros, hasta nos invitaron la unas).

Día 7: Zagreb – Split

Después de bastantes horas en un lento tren que cruza el país hasta la costa, llegamos a Split cayendo la tarde. El tiempo justo para ver lo diferente que es de Zagreb. Split, es una ciudad mediterránea, lo que quiere decir que, aparte de una arquitectura diferente a la centroeuropea, es mucho más caótica, ruidosa y sucia que la capital croata. De todas formas, pienso que tiene un interés histórico y cultural mayor que Zagreb, por sus restos arqueológicos, que no pudimos conocer hasta el día siguiente.

Día 8: Split – Dubrovnik

Split tiene un casco antiguo que la hace única: Creció dentro de un templo. Después de la destrucción del templo del emperador romano Dioicleciano, surgió una ciudad entre sus ruinas. Hace falta dar un paseo por su centro, cosa que hicimos buena parte de la mañana. Después, cogimos un bus hasta Dubrovnik, ya que no hay conexión por tren hasta allí, que nos dejó en esa ciudad en unas horas. En Dubrovnik, mucha gente, turistas y ambiente hasta altas horas en esta bonita ciudad amurallada, que aunque está bien restaurada, es un poquito artificial.

Día 9: Dubrovnik – Mostar

Para llegar a Mostar tuvimos que desplazarnos otra vez en autobús. Y cruzar dos veces la frontera bosnio – croata con su correspondiente control de pasaportes. Pero estas incomodidades valerieron la pena, ya que Bosnia fue el país que más nos gustó del viaje. Mostar es una ciudad hermosísima en un país muy especial. Aunque pobre, y con muchísimas huellas de la guerra que se pueden ver en muchos de sus edificios, la ciudad tiene un casco histórico bien restaurado entre un paisaje y arquitectura 100% balcánica con muchísima influencia musulmana, como se pueden ver en las frecuentes mezquitas. Sin duda, es una visita muy recomendable.

Día 10: Mostar – Sarajevo

Sarajevo es una ciudad que tiene una importancia enorme para los que nos gusta la historia. Ya no sólo por su ubicación, en un país balcánico y musulmán, si no también porque fue tristemente célebre por ser el lugar donde se desencadenó la I Guerra Mundial tras el asesinato del Archiduque Francisco Fernando de Austria, pero sobre todo por su asedio durante tres años en las guerras balcánicas de los 90. Del primer suceso solo queda una placa de recuerdo sobre el lugar del asesinato, pero de la última guerra hay huellas por toda la ciudad. Entre edificios nuevos y restaurados (como el célebre Holiday Inn donde se alojaban los periodistas durante el asedio) hay muchísimas viviendas llenas de restos de metralla o morteros. Aunque entre un paisaje hermoso rodeada de montañas, Sarajevo no es una ciudad muy bonita, pero para mí fue una parada imprescindible en este viaje, por su historia, por su gente, por su comida, … Posiblemente el lugar que más me marcó en mucho tiempo.

La antigua Avenida de los francotiradores. Al fondo a la derecha, en amarillo, el Holliday Inn

Día 11: Sarajevo – Zagreb

Mas de 10 horas nos llevó recorrer los aproximadamente 400 kilómetros que separan las capitales, debido a un retraso (parece ser que por un robo) y una avería (los últimos kilómetros tuvimos que hacerlos en bus). Sin duda, viajar en el tren de Sarajevo a Zagreb es como retroceder tres décadas en el tiempo, teniendo en cuenta la edad del tren, las paradas en estaciones vacías, la ausencia de aire acondicionado….pero también encontramos cosas buenas de hace treinta años que ya no veía, como la cercanía de la gente. Acostumbrados a vivir en una sociedad indiviadualizada como la nuestra, ver cómo personas de estos lugares nos hablan, se interesan por nosotros, y hasta comparte su comida hace que la potencial tortura de un viaje tan largo sea una experiencia. Hay que decir que el viaje se hace en vagones con varios compartimentos de seis plazas como los trenes de hace muchos años (y bastante habituales aún en el este de Europa), lo que facilita la interacción entre los viajeros. Llegamos a Zagreb sobre las 10 de la noche. En cualquier ciudad no ibérica esto sería un problema para cenar, buscar el hotel, tomar algo…pero no en Zagreb. Aqui parece que estamos en casa.

Día 12 Zagreb – Budapest

Aunque nuestros planes eran continuar desde Sarajevo hasta Belgrado y después ir a Budapest por Rumanía no nos fue posible por cuestión de tiempo y enlace de trenes. Así que continuamos nuestro recorrido por el este de Europa hacia la capital de Hungría via Zagreb en un tren parecido al de la jornada anterior, aunque un poquito (no mucho) mas rápido. Tras muchos kilómetros atravesando la llanura de la estepa húngara, la presencia de enormes bloques de impersonales edificios de cemento de la época soviética nos avisa de la llegada a Budapest. Los alrededores de Budapest no tienen nada que ver con su centro, ya que sus edificios delatan que en su tiempo fue una de las capitales europeas más importantes.

Días 13 y 14: Budapest

Decidimos descansar en Budapest unos días, dedicando el tiempo a pasear, alquilar unas bicis (no lo hagáis en Budabike, que nos querían timar) y disfrutar de la buena gastronomía. Son visitas imprescindibles el Barrio del Castillo, el Parlamento, los baños termales… pero el mejor es pasear y comer. Un buen lugar donde estar unos días.

Días 15: Budapest – Bratislava

Siguiendo el recorrido por las capitales Europeas continuamos dirección Bratislava. Aunque no tiene fama de ser una ciudad muy bonita ni turística, la realidad es que recomiendo pasar por aquí. La ciudad es muy tranquila y con un buen ambiente para tomar unas cervezas y cenar con calma. Y si tenéis la suerte como nosotros de pasar la noche en el Hotel Danubia Gate, un hotel de lujo (hasta con jacuzzi) por 63.75 euros con el desayuno no lo dudéis.

Día 16: Bratislava – Viena – Bratislava

Como no conocíamos Viena decidimos pasar el día en la capital austríaca. No recomiendo dormir allí ya que es muy cara, y pienso que vale la pena desplazarse desde Bratislava (a 60 kilómetros) aprovechando el billete Global Pass del interrail. Si no se llega muy tarde, pienso que un día para pasear por Viena es suficiente, aunque teniendo tiempo y ganas se le podía dedicar varias jornadas. Pero para mi gusto es una ciudad bastante impersoal y llena de turistas, por lo que prefiero pasar mas tiempo en otras ciudades.

Día 17: Bratislava – Cracovia

Si no conocéis Praga os recomiendo continuar el viaje hasta allí, pero como nosotros ya estuvimos cinco días hace unos años decidimos continuar hacia otro país que no conocíamos: Polonia. Escogimos Cracovia para hacer una parada, ya que nos comentaron que era una ciudad que valía la pena. No nos defraudó, ya que aparte de su huella histórica (a diferencia de muchas ciudades a su alrededor, Cracovia no fue destruída en la segunda guerra mundial) tiene lugares muy hermosos como la Plaza del Mercado o el Castillo Real. Además tiene buena comida y buenos sitios para tomar unas cervezas.

Días 18 y 19: Cracovia

Para visitar el Campo de Concentración de Auschwitz es necesario dedicarle un día. Aunque se puede llegar allí en tren incluido en el billete del interrail, recomiendo coger un bus que va directo desde la estación de buses al lado de la de tren, ya que es bastante más rápido y no es nada caro. Sobre el campo de concentración no voy decir nada que no sepais. Es una visita desagradable, pero pienso que importante para conocer la historia y, sobre todo, hasta qué punto puede llegar hacer el ser humano. Ya de nuevo en Cracovia, lo mejor es dedicarle otro día para disfrutar de esta ciudad, especialmente tomando unas cervezas por el Barrio Judío, una de las zonas con más vida de esta ciudad.

Palacio de la Cultura y la Ciencia, Varsovia

Día 20: Cracovia – Varsovia

Debido a la falta de tiempo y la mala comunicación en tren nos quedamos con las ganas de visitar la ciudad ucraniana de Lviv, así que continuamos hacia el norte con el destino a la capital polaca. Lo primero que llama la atención de Varsovia nada más salir de la estación de tren es el imponente Palacio de la Cultura y de la Ciencia, regalo en los años 50 de la antigua URSS al pueblo polaco, y es aún hoy en día el edificio más alto de Polonia. Ya en el centro histórico, puede decirse que Varsovia es una ciudad muy animada y hermosa, y puedo afirmar, no sólo por mi opinión si no también por la de otros viajeros, que es una ciudad digna de una visita.

Día 21: Varsovia – Poznan

La ausencia de plazas para interrail en un tren directo a Berlin hizo que nos detuviéramos en la localidad polaca de Poznan. Fue un descubrimiento agradable, ya que no es en absoluto fea y tiene buenos locales de comer y tomar cervezas. Además, como es menos turística que Varsovia o Cracovia es bastante más barata. Un buen sitio para pasar una tarde de domingo.

Día 22: Poznan – Berlín

Aunque Berlín ya es para nosotros una ciudad conocida, decidimos volver. Pienso que no destaca por su belleza, pero es una de las capitales más interesantes de Europa para quien le guste la historia contemporánea. Las huellas de la Berlin dividida durante casi 30 años hace de esta ciudad única, pero también hay otros lugares interesantes como la Puerta de Branderburgo o la Potsdamer Platz. En este enlace tienes mas información sobre qué ver y hacer en Berlin.

Día 23: Berlín – Hamburgo

De vuelta a la Europa occidental, los trenes vuelven a ser rápidos, cómodos,…. e individualistas. Ya casi nos habíamos olvidado de la alta velocidad, por lo que nos sorprendió hacer tantos kilómetros en poco tiempo. De Hamburgo, antigua ciudad Hanseática con pocos restos de aquella época, poco puedo decir más que su vida gira alrededor de su importante puerto. Aparte desto sólo me pareció interesante la visita a la torre de lo que queda de la catedral (parcialmente destruida tras los bombardeos de la segunda guerra mundial) y la cantidad de restaurantes portugueses, donde se puede comer un excelente bacalao para huir por un día de la comida alemana.

Día 24: Hamburgo – Colonia

Así como el corazón de Hamburgo es su puerto, el de Colonia (Köln en alemán) es su catedral. Y la verdad es que es impresionante, pero también hay que decir que poco hay más que ver en esta ciudad. Si hay otro destino en la mente del viajero que no quede muy lejos de aqui no seria mala idea parar, ver la catedral, y continuar el viaje. Además, si llegamos en tren, la estación central está justo del lado de la catedral, por lo que no es necesario hacer otros desplazamientos. Pero pasar el día en la ciudad tampoco es mala opción si te gustan las cervezas de este país.

Día 25: Colonia – Aquisgrán

Decidimos hacer una parada en Aquisgrán (Aachen en alemán) teniendo en cuenta la importancia que tiene esta ciudad en la historia de Europa. Suponíamos que quedarían interesantes restos de su pasado…pero no fue así. No digo que pasar por aquí sea un día perdido, sólo que apenas quedan huellas de su historia, pero hay que decir que aparte de su acogedor centro, hay también buenos sitios para tomar cervezas.

Día 26: Aquisgrán – Bruselas

De las tres ciudades turísticamente más importantes de Bélgica (Brujas, Gante y Bruselas), ya sólo nos quedaba por conocer su capital. Y al igual que las otras dos, no nos defraudó en absoluto, especialmente gracias a la hermosísima Grand Place. Recomiendo por lo tanto visitar esta ciudad, y para el viajero en interrail que nunca estuviera en este país ni en los alrededores les anímo a visitar también Brujas, Gante y Amsterdam. Si ese es vuestro caso y hacéis un recorrido similar a nuestro interrail, os recomiendo desde Hamburgo seguir hasta Amsterdam y después parar en estas tres ciudades belgas.

Día 27: Bruselas – Lille

Francia es un país bien conocido por nosotros, y aunque ya pasamos alguna vez por el norte nunca nos detuvimos en Lille. Así que aprovechamos el viaje rumbo París para visitar esta ciudad típicamente francesa, y así de paso volver a disfrutar de la comida de este país. Ademáis, viajar por Francia no es caro si se tienen en cuenta ciertos consejos, como estos que explico en este post.

Día 28: Lille – París

París es de esos lugares que aunque ya conoces, no te importa volver. Así que nada más llegar y dejar las mochilas en el hotel, no dudamos en coger el metro para ir otra vez a Montmatre. Sin duda el mejor sitio donde ver acabar el día en esta ciudad.

Día 29: París

Dedicamos este día para pasear por París y también para visitar un lugar que no conocíamos y está ya a las afueras de esta ciudad (aunque se llega en metro): La Basílica de Saint Denís, de gran importancia histórica por ser la primera iglesia gótica y por tener la tumbas de los reyes de Francia. Si no conocéis París os recomiendo estar aqui un par de días más para ver la Torre Eifell, el Louvre, Campos Elíseos, Montmatre, … y todos esos lugares míticos que oimos hablar de esta ciudad.

Día 30: París – Burdeos

Como ya no quedaban sitios en el tren para el interrail a otra hora, tuvimos que salir ya bien entrada la tarde para Burdeos. No nos importó, ya que también conocíamos esta ciudad francesa. Así que puede decirse que sólo paramos en Burdeos para pasar la última noche de este interrail 2013. Si vais con tiempo, no sería mala idea pasar un día entero en esta ciudad de la Aquitania francesa.

Día 31: Burdeos – Irún

Aunque nuestro billete de interrail nos incluía aún este día para llegar a casa (eso sí, después de Irún sólo con un descuento del 30%), ya habíamos decidido acabar este viaje en tren por Europa en Irún. Así que, después de bajar del tren y llenar nuestros estómagos con buena comida vasca, nos dirigimos a una agencia de mensajería para recoger nuestras bicicletas para volver a Compostela por el Camino del Norte, pero eso ya es otra historia.

Gastos del viaje (para dos personas)

Billete interrail: 1379€
– 658€ cada uno por el billete de InterRail Global Pass para adulto (entre 26 y 60 años) de 1 mes, sin límite de viajes
– 31.65€ cada uno por el billete desde Compostela a Irún, incluido el descuento del 30%

Reservas de plaza en ciertos trenes: 142€
– Hendaya – París: 18€ persona
– París – Lyon y Ginebra – Milán: 29€ persona
– Poznan – Berlin: 4€ persona
– Hamburgo – Colonia: 4€ persona
– Aquisgran – Bruselas: 4€ persona
– Lille – Paris: 6€ persona
– París – Burdeos: 6€ persona

Alojamiento: 1705.85€ en total. Precios por habitación doble y noche: (C.D: incluido el desayuno)
– Irún: Pensión Bidasoa: 49.50€
– París: Appartement Paris Cocoon Daumesnil: 79€ (apartamento, pero no recomendable)
– Milán: Albergo Salermo: 58€ C.D.
– Padua: Picola Padova: 57€ C.D. (casa particular)
– Ljubljana: Hotel Park: 74€ C.D. (no encontramos otro mas barato)
– Zagreb: Rooms Zagreb: 55€ (casa particular bonita y céntrica, pero bastante cara)
– Split: 36€ (hostel simple y un poco ruidoso)
– Dubrovnik: Rooms Tomas: 50€ (casa particular con excelentes vistas al puerto)
– Mostar: Motel Demadino: 50€ C.D. (moderno y cerca del centro)
– Sarajevo: Bosnia Hotel: 60€ C.D. (bastante lujoso, moderno y céntrico)
– Zagreb: Taban Hostel: 65€ C.D. (céntrico pero algo ruidoso)
– Budapest: Inn Side Hotel: 65€ C.D.
– Bratislava: Danubia Gate: 63.75€ C.D. (precio de risa para este hotel de super lujo)
– Bratislava: Hotel Tatra: 59.40€ C.D. (una porqueria comparado con el anterior)
– Cracovia: Old Time Hotel: 54€ C.D.
– Cracovia: Hotel Tournet: 37.9€ C.D.
– Varsovia: Apartamenty Zgoda: 41.5 € C.D.
– Poznan: Blooms Inn and Apartaments: 41.3€ C.D.
– Berlin: Hotel Allegra: 59€
– Hamburgo: Alpha Hotel Garni: 50€ C.D.
– Colonia: Cerano City Hotel Köln: 66.5€ C.D.
– Aquisgrán: Hotel Stadtnah: 55€ C.D.
– Bruselas: Atlas Hotel Brussels: 65€ C.D.
– Lille: Ibis Styles Lille Centre Gare Beffroi: 59€ C.D.
– París: Hôtel Montsoures Orleans: 55€ C.D.
– Burdeos: Ibis Bordeaux Gare Saint-Jean: 61€

Otros gastos: 1451€ Incluye todo lo que hace falla para el viaje de un mes sin contar tren y alojamiento: Comida, cañas, buses y metro, etc…

Total viaje: 4678€ (2339€ cada uno)

Si quereis más información, podeis ver esta guia práctica, dejar un comentario o escribir a cabonorte2009@hotmail.es

en castellano, Italia, Viaxes por Europa

QUE VER Y HACER EN ROMA

febrero 8, 2013 cabonorte 1 comentario

Lo imprescindible de Roma.

Por suerte, esta vez llego a una ciudad de Italia sin el coche. Los recuerdos que tengo de conducir por este país no son nada buenos. Esta vez voy sentado en la primera fila del bus que nos trae del aeropuerto y puedo ver el tráfico sin participar en él. Veo como el conductor del autobús da mil bocinazos mientras habla por el móvil, y como discuten un tipo de un coche con otro de una moto que casi chocan. Un turista que va cerca de mi me dice: It’s Italy!

Claro está que Roma no es un lugar para el transporte privado, pero sí es un sitio estupendo para pasear…y sobre todo para ver lo mejor de la historia del imperio romano y del renacimiento. Porque en este sentido Roma está lleno de las mejores huellas de estas épocas.

San Angelo Castle — El Castillo de San Angelo

Lo más destacado de los restos romanos son el Foro y el Coliseo, que están tan cerca uno del otro que se usa el mismo tíquet para la entrada. En el primero de ellos se pueden ver los restos del que era el centro de la antigua ciudad, con varios edificios, templos, arcos,…así como las residencias imperiales y el estadio en el Monte Palatino, contiguo al Foro. Y del Coliseo que voy decir que no se sepa ya: el gran anfiteatro romano con un aforo de unas 50000 personas, una espectacular obra de ingeniería de 2000 años de antigüedad.

A un lado del Foro y Coliseo también están los restos de los Foros Imperiales y del Mercado de Trajano, así como la hermosísima Columna de Trajano. Con un poco de imaginación, aquí es fácil retroceder en el tiempo.

Pero no todos los restos romanos de la ciudad están cerca del Coliseo. A no mucha distancia están las Termas de Caracalla y el Templo de Vesta, y en la parte más céntrica de la ciudad el impresionante Panteón, de visita obligada (y gratuita), aunque sólo sea para contemplar la cúpula desde el interior.

Pero la gran época dorada de Roma no fue sólo durante el Imperio Romano, también fue la cuna del Renacimiento. El mejor lugar de ver huellas de esta época, y de la edad noderna, es hacer una visita hasta la Ciudad del Vaticano y las fuentes de la ciudad.

Saint Peter's Square — Plaza de San Pedro

Ciudad del Vaticano es un estado de menos de medio kilómetro cuadrado situado en la parte oeste de Roma, más allá del Río Tiber, pero a un paso del centro. De obligada visita son los Museos Vaticanos, con la impresionante Capilla Sixtina, y la Basílica y Plaza de San Pedro. Recomiendo también subir hasta la cúpula de la Basílica (siempre que no se padezca de claustrofofia, ni miedo a las alturas y no importe subir unos cuantos cientos de escaleras) para así disfrutar de unas fabulosas vistas de Roma.

Views from the Dome of Saint Peter's Basilica — Roma desde la cúpula de la Basílica de San Pedro

Y después de ver ruinas y museos hay que pasear. Caminar mucho por el centro y descubrir las impresionantes Plazas como Nabona, Spagna, Popolo, …. o la famosísima Fontana di Trevi.

Lo dicho hasta aquí es lo imprescindible de Roma: Restos romanos, el Vaticano, las plazas y las fuentes… Pero esta es una ciudad con tanta historia que en calqueira parte de la misma se pueden encontrar lugares interesantes, como el Museo Borghese, las Catacumbas, o el Barrio del Trastévere y muchos más. También puede ser interesante una pequeña excursión hasta las ruinas de Ostia Antica, para ver la ciudad anexa al puerto de la antigua Roma. Todo depende del tiempo y de las ganas que se tenga de ver más historia.

Y por último, repito el consejo que doy siempre a los interesados en viajar la cualquier destino, y que pienso que es imprescindible para conocer bien los sitios a donde se viaja: Después de ver todos los lugares de interés, hay que mezclarse con la gente local en sus bares, restaurantes, etc… que se pueden reconocer perfectamente porque no hay apenas turistas en ellos. Son mejores y más baratos, y además es menos probable que te timen al cobrar, algo que por desgracia es bastante común en Italia.

Si deseas más información, puedes dejar un comentario o escribir a cabonorte2009@hotmail.es

en castellano, Viaxes por Europa

QUÉ VER Y HACER EN BERLÍN

febrero 8, 2013 cabonorte Deja un comentario

Lo mejor de Berlín

The Branderburg Gate — La Puerta de Branderburgo

Cuando el GPS de mi coche aún marcaba más de 20 kilómetros para el centro de Berlín, ya había entrado en las afueras de la ciudad, lo que me daba la idea de la extensión que ocupa la misma. Pero a pesar de sus dimensiones quedé muy sorprendido por el poco tráfico y por la cantidad de sitio donde aparcar. No sé si será por la buena planificación que caracteriza a los alemanes o porque no conduje en horas punta, pero tengo que reconocer que no perdí ni un segundo en atascos en Berlín y además vi mucho sitio donde aparcar (no puedo decir lo mismo de otras ciudades alemanas)

A Trabant in Berlin — Un Trabant en Berlín

Pero claro está que para recorrer la ciudad el coche no es la mejor solución. Berlín cuenta con una buena red de transporte público que facilita mucho la visita, aunque pienso que la mejor forma de moverse por Berlín es la bicicleta. Nosotros llevábamos las nuestras, pero allí hay muchos lugares donde alquilar unas bicis.

Aunque no es tan hermosa como otras ciudades europeas, Berlín me gustó porque es historia contemporánea pura. Además, no existe otro lugar donde se pueda ver la diferencia tan evidente entre el bloque oriental (DDR) y occidental, y eso que ya hace más de 20 años de la caída del muro que dividió la ciudad en dos durante casi 30 años.

Lo más interesante de la capital alemana para mí es todo el relacionado con la división de la ciudad por el antiguo muro y con Berlín Este. Lugares como la East Side Gallery, Check Point Charlie y el museo de la DDR son ejemplos puros de la historia reciente de la ciudad, así como la impresionante Fernsehturm o torre de telecomunicaciones, todo un símbolo del bloque oriental, visible desde casi toda la ciudad. También son famosos los semáforos de la DDR Ampelmännchen.

Here was The Wall — Por aquí pasaba el muro

The East Side Gallery — East Side Gallery

Aunque ya pasaron más de 20 años de la reunificación, la huella del sistema socialista se puede ver por toda la antigua parte este de la ciudad, con avenidas amplias y enormes bloques de edificios de hormigón. Pero Berlín tiene más que restos de la antigua DDR que merecen ser visitados, como la Puerta de Branderburgo, el Bundestag o la modernísima Potsdamer Platz , así como hermosos lugares al lado del Río Spree. También es recomendable dar una vuelta por la calle más céntrica, la Unter den Linden, y por la Isla de los Museos.

Memorial who died crossing the river — Memorial por los muertos cruzando el Rio Spree

Pero como desde mi punto de vista sólo una pequeña parte de viajar es ver museos, lo mejor para disfrutar de Berlín es pasear, imaginarse su historia por los restos que podemos ver en el presente y frecuentar los muchos bares de la ciudad para tomar unas buenas cervezas alemanas. Si buscamos sitios donde no hay muchos turistas, podemos encontrar sitios donde comer y beber cantidad y calidad sin gastar mucho dinero. Sin duda, esto y su huella de la historia reciente son lo mejor de Berlín.

Berlin and the River Spee — Berlín y el Rio Spree

Si deseas más información, puedes dejar un comentario o escribir a cabonorte2009@hotmail.es

en bici, en castellano, Viaxes por Europa

UNA VUELTA POR EUROPA EN COCHE…Y UN POCO EN BICI

enero 11, 2013 cabonorte Deja un comentario

Otro año más, otra vuelta por Europa en coche y otro diario de viaje que comparto en este blog. Y con la misma forma de viajar de siempre: sin recorrido fijo, sin apenas hacer reservas y sin seguir los destinos típicos de las guias de viaje. La novedad de este año: llevar con nosotros unas bicicletas. Esta fue la ruta:

El viaje duró 38 días e hicimos un total de 8230 kilómetros en coche y 543 en bici. Como en los otros viajes que he publicado en este blog en formato de diario de viaje (viaje al Cabo Norte, Escocia e Irlanda, Fiordos Noruegos, Eslovenia), detallaré los alojamientos, costes del viaje, etc … de cada día, con la particularidad de que esta vez los publicaré al final de esta entrada en vez de explicarlos dia por dia, ya que explicar de la anterior manera 38 días haría una entrada muy larga.

PRIMERA ETAPA EN FRANCIA: NORMANDIA Y RUMBO AL NORTE

Como de costumbre, cada vez que tenemos que ir hacia el Norte por Francia, cogemos el ferry de Gijón a St Nazaire, para ahorrar tiempo (y dinero) en el viaje.

Sin duda, es una manera muy cómoda de viajar, al ir haciendo el viaje de forma tranquila y por la noche. Son 15 horas de viaje bien aprovechadas para dormir y para descansar mientras se hacen unos cuantos kilómetros por el mar. Una vez en tierra, seguimos rumbo a la Normandía, donde ya estuvimos otros años, para verla con más calma que otras veces.

Igual que el año anterior, escogemos para dormir allí un par de días en la casa rural Les Vignets, un sitio perfecto y muy barato, ideal para ver la zona de las playas del desembarco…y para disfrutar de la compañía de sus propietarios. Sin duda uno de mis alojamientos favoritos.

¿Y que hacer en la Normandía? Pues ver las famosas playas del desembarco, los numerosos restos de la guerra, los museos, los cementerios de los soldados de distintas nacionalidades…y una visita a la pequeña ciudad de Bayeux

Como hace un año, la lluvia volvió a echarnos de la Normandía, y continuamos hacia el norte como siempre, sin rumbo fijo y hasta donde lleguemos. Hicimos un par de paradas antes de salir de Francia, la primera en L’Etrat, a ver la famosa piedra en forma de elefante (recomendable, si uno no se desvía mucho de la ruta); la segunda parada en Berges, que no tiene nada de especial salvo ser el lugar donde se grabó la película francesa «Bienvenido al Norte»

HOLANDA: UNOS DÍAS EN EL PARAÍSO DE LA BICICLETA

Tras cruzar de esta vez Bélgica casi sin pisarla, llegamos a Holanda buscando un lugar tranquilo donde pasar unos días, y repetimos otra vez en la pequeña localidad de Medemblik, concretamente en el Camping Arado, donde pasamos sólo una noche en un viaje en el 2008. Por suerte, tenían un pequeño apartamento libre en el cámping, nuevo y muy bien equipado por 40 euros noche.

¿Y que hacer en este pequeño lugar de Holanda durante tres días con un par de bicicletas? Pues pasear mucho en bici y aprovechar para ver algún lugar interesante como por ejemplo las hermosas Edam (imprescindible hacer coincidir la visita en martes, para ver el mercado de quesos), Volendam o la isla de Market. También recomendaría, como no, visitar Amsterdam, cosa que no hicimos ya que estuvimos en el 2008.

Carriles bici por todos lados y sin pendientes hace que, sin duda alguna, la mejor forma de viajar por aquí sea en bicicleta.

Pero el viaje continúa y seguimos hacia el norte. Nuestro próximo destino: Suecia. Así que continuamos el camino por el Afsluitdijk dirección Alemania y después, tras pasar una noche en Ascheberg, en las zonas de lagos de Plöm, cruzamos Dinamarca hasta Helsingør, para coger el ferry a Suecia.

NUEVE DÍAS POR EL SUR DE SUECIA

Los que hayáis leído otros diarios de viaje de este blog ya conoceréis nuestro gusto por los países Escandinavos, así como nuestra siempre deseada parada en la ciudad de Gotemburgo para visitar a nuestros amigos Kersti, Lito y Sofía, que siempre nos cuidan de la mejor forma posible. Tres días pasamos en Gotemburgo de esta vez, y aunque los dos primeros días el tiempo no acompañó, sí el día de excursión a la Isla de Vrångö

Y continuamos por el sur de Suecia hacia el interior, concretamente hasta el Göta Kanal (un canal que cruza el país desde el Atlántico hasta el Báltico) muy bueno para hacer una ruta en bici por la orilla del canal. Aunque el tiempo no acompañó en absoluto, no impidió disfrutar de pedalear un poco por los bonitos paisajes del Göta Kanal, Vassbacken y en el Tivedens National Park.

Siguiendo hacia al este llegamos a la costa, concretamente a Loftahammar, donde poco podimos andar en bicicleta debido a la lluvia, pero sí contemplar la hermosa luz de estes países nórdicos sobre los lagos y mar.

Buscando una mejoría en el tiempo nos dirigimos después cara el sur, siendo Båstad el sitio elegido, igual que en años anteriores. ¿Y por qué? Pues porque nos gusta el paisaje de este lugar, situado en una zona costera de la Escania sueca, y también, por qué no decirlo, para volver a dormir en otro de nuestros alojamientos favoritos : Sjöbyggaregården Bed and Breakfast . Afortunadamente, el buen tiempo nos acompañó en este lugar para pasar toda una jornada sobre la bicicleta. Una invitación a cenar de los propietarios del B & B, fue la guinda del pastel de nuestro paso por Suecia.

CAMINO AL SUR: ALEMANIA Y AUSTRIA

Aunque ya estuvimos varias veces en Alemania no conocíamos su capital. Así que de esta vez no dudamos hacer una parada en Berlín para recorrerla en bicicleta.

Aunque no es tan hermosa como otras ciudades europeas, Berlín me gustó porque es historia pura. Además, no existe otro lugar donde se pueda ver la diferencia tan evidente entre el bloque oriental (DDR) y occidental, y eso que ya hace más de 20 años de la caída del muro.

Lo más interesante de la capital alemana para mí es todo lo relacionado con la división de la ciudad por el antiguo muro y con Berlín Este. Lugares como la East Side Gallery, Check Point Charlie y el museo de la DDR son ejemplos puros de la historia reciente de la ciudad, así como la impresionante Fernsehturm o torre de telecomunicaciones.

También son famosos los semáforos de la DDR Ampelmännchen

Pero Berlín tiene más que restos de la antigua DDR que merecen ser visitados, como la Puerta de Branderburgo o la modernísima Potsdamer Platz , así como hermosos lugares al lado del Río Spee. Sin duda una interesante ciudad, donde la mejor forma de visitarla es la bicicleta.

Aunque ya pasaron más de 20 años de la reunificación, la huella del sistema socialista se puede ver en muchas ciudades alemanas, con avenidas amplias, enormes bloques de edificios de hormigón,…

Señal de entrada en el antiguo bloque oriental

Después de Berlín, continuamos por la antigua alemania oriental dirección sur, concretamente hacia la ciudad de Dresde. Aunque fue completamente destruida en la segunda guerra mundial, Dresde fue muy bien restaurada y se puede decir que es una de las ciudades alemanas más hermosas. Como aficionado a los coches que soy, no dudé visitar la fábrica donde Volkswagen fabrica los Phaeton y Bentley, aunque recomiendo ir con cita para poder verla bien por dentro.

Continuamos hacia el sur de Alemania pasando por la República Checa, haciendo una parada en Karlovy Vary, una muy turística ciudad balneario que no nos gustó demasiado. Sin duda, es mucho más hermosa y tranquila la ciudad de Cheb, que visitamos el año pasado.

Ya en el extremo sureste alemán, llegamos la Berchesgaden, localidad ubicada en un hermoso lugar en las montañas de los Alpes, cerca del lago de Konigsee. Pero aparte del paisaje del lugar, los turistas vienen a este lugar para ver el famoso lugar donde Hitler tenía su casa de vacaciones: El nido del águila. Impresionante sobre todo por la vista a los Alpes que hay desde allí, ya que dentro del edificio no hay prácticamente nada que recuerde a sus orígenes históricos.

En este punto del viaje, y tras dudar si ir hacia Viena o Munich, decidimos seguir hacia la capital Bávara debido a la (en teoría) mejoría del tiempo en ese lugar. Aunque la ciudad de Munich no me gustó mucho (de hecho, pienso que es una parada completamente prescindible), sí me pareció interesante visitar el campo de concentración de Dachau, a unos 15 km al norte del centro de la ciudad. En este campo de concentración, que se conserva en bastante buen estado, podemos ver hasta que nivel de degradación puede llegar el ser humano, especialmente en lugares como los crematorios o las celdas de castigo.

A medio camino entre Munich y Dachau podemos ver la fábrica (hay que ir con cita) y el Museo BMW, este último solo recomendable para devotos de la marca, ya que he visto museos del automóvil mucho mejores (especialmente el Museo del Automóvil de Mulhouse, que visitaremos unos días después)

Tras pasar unos cuantos días por ciudades, el cuerpo nos pedía campo y bicicleta, por lo que seguimos hacia los Alpes y nos quedamos en la localidad austríaca de Lech. ¿Por qué? Pues porque pasamos por allí y nos gustó.

Un par de días con mucho sol (ya lo echábamos de menos) y muchas cuestas y altitud fueron suficientes para volver a disfrutar de la bicicleta y ponernos un poco en forma. Y después, vuelta al este, tras pasar por el pequeño estado de Lietchestein (no nos gustó) llegamos a la Selva Negra alemana, donde pasaremos la noche antes de cruzar la frontera con Francia.

OTRA VEZ EN FRANCIA: UNOS DIAS EN LA ALSACIA Y VOLTA A CASA

Igual que hicimos el año pasado, decidimos pasar unos días de relax en Francia antes de volver a casa. Escogimos para ello la Alsacia, ya que es una zona que sólo conocíamos de paso. Así que llegamos ya de mañana a la turística (y hermosa) localidad de Riquewihr y comenzamos a buscar algún alojamiento donde pasar estos días. Y encontramos un pequeño apartamento muy bien de precio en la aldea vecina de Hunawihr.

No nos equivocamos con la elección. Hunawihr es un hermoso y tranquilo lugar rodeado de viñedos, que cuenta además con muchas pistas para andar en bicicleta. Tiene muy cerca las turísticas Riquewihr y Riveauville, y a unos 15 kilómetros la ciudad de Colmar. Todas estas localidades son de obligada visita, especialmente para contemplar las hermosas fachadas de las casas alsacianas. Un poco más al sur, en la ciudad de Mulhouse, recomiendo hacer una parada en el Museo del Automóvil de Mulhouse, tanto si se es aficionado a los coches como si no, ya que es una interesante forma de ver la historia de la movilidad en Europa en este último siglo.

Desde la Alsacia continuamos rumbo a casa cruzando toda Francia desde el Noreste hasta el Suroeste. Para hacer el viaje más llevadero hacemos primero una etapa hasta Avallon, donde aprovechamos para visitar el Hotel Dieu, en Beaune. La segunda etapa nos llevará hasta la región donde se puede ver el mejor arte rupestre de Francia, concretamente hasta la localidad de Les Eyzies (prometemos volver para ver las cuevas con tranquilidad), haciendo una parada en el camino en la interesante basílica de Vézelay.

Continuando de camino a casa, y aún con ganas de andar más en bicicleta, pasamos un par de noches en Lesaka, con el objetivo de dedicar un día a recorrer la Via Verde del Bidasoa… y disfrutar de la buena cocina vasca. Después, con el estómago bien lleno y aún con más ganas de buena comida, hacemos otra parada en Asturias, llegando a casa al dia siguiente.

Otro año más, otra vuelta por Europa en coche que no nos defraudó. Sin duda alguna, llevar este año las bicicletas hizo de este viaje distinto a los demás, ya que fue la mejor forma de recorrer lugares como la Normandía, Holanda, Suecia, Berlín, o Alsacia. Si repetiremos el año que viene no lo sabemos, ya que por un lado queremos probar desplazarnos de forma diferente, a ser posible en transporte público. Pero lo que no podemos negar es que, hasta hoy, viajar como hicimos en este último viaje es la mejor forma de viajar que conocemos.

DATOS DE INTERÉS

Alojamientos (euros por noche. C/D: incluye desayuno)

Les Vignets (Saint Laurent, Normandía, F): 38 euros C/D

Hotel Premiere Classe (Capelle la Grande, Dunkerque, F): 41 euros

Apartamento en Camping Arado (Medemblik, NL): 40 euros

Pension Rode (Ascheberg, D): 60 euros C/D

Cabaña Camping Wassbacken (Wassbacken, S): 460 SEK

Cabaña Camping Stenkällegårdens (Karlsborg, S): 450 SEK

Cabaña Camping Bjursunds (Loftahammar, S): 425 SEK

Bed and breakfast Sjöbyggaregården (Båstad, S): 850 SEK C/D

Hotel Pension Heckendorf (Ratzeburg, D): 85 euros C/D

Hotel Potsdamer Platz (Berlin, D): 88 euros C/D

Hotel Cityherberge (Dresde, D): 61.5 euros C/D

Gasthof Hoerterer Hammer (Hammer, D): 89 euros C/D

Haus Sonnblick (Berchesgaden, D): 40 euros C/D

Hotel Garni Forelle (Günding, D): 79 euros C/D

Haus Jehle (Lech, A): 62 euros C/D

Pension Gebele (Schluchsee, D): 55 euros C/D

Apartamentos Le Clos Seiler (Hunawihr, F): 39 euros

Hotel Premiere Classe (Avallon, F): 39.6 euros

Chambre d’hotes Mme. Bauchet (Les Eyzies, F): 50.66 euros C/D

Casa rural Larraenea (Lesaka, EH): 55 euros C/D

Hotel Cabo Vidio (Oviñana, AS): 60 euros C/D

Gastos totales y kilómetros recorridos por día:

1- 28/6: 234.4 km en coche, 0 km en bici. Gastos: 58.07 euros + 309.57 ferry

2- 29/6: 317.6 km en coche, 5.07 km en bici. Gastos: 29 euros

3- 30/6: 79.8 km en coche, 17.38 km en bici. Gastos: 11.7 euros

4- 1/7: 541.4 km en coche, 0 km en bici. Gastos: 341.84 euros

5- 2/7: 400.4 km en coche, 9.84 km en bici. Gastos: 33.87 euros

6- 3/7: 0 km en coche, 44.18 km en bici. Gastos: 29,6 euros

7- 4/7: 72.7 km en coche, 31.92 km en bici. Gastos: 40.35euros

8- 5/7: 537.8 km en coche, 9.6 km en bici. Gastos: 224.95 euros

9- 6/7: 500.5 km en coche, 0 km en bici. Gastos: 188 euros + 360DKK + 66 SEK

10- 7/7: 0 km en coche, 0 km en bici. Gastos: 0

11- 8/7: 0 km en coche, 0 km en bici. Gastos: 70 SEK

12- 9/7: 227.3 km en coche, 12.37 km en bici. Gastos: 127.56 SEK

13- 10/7: 65.6 km en coche, 24.73 km en bici. Gastos: 1084 SEK

14- 11/7: 259.6 km en coche, 10,4 km en bici. Gastos: 797.43 SEK

15- 12/7: 396.4 km en coche, 0 km en bici. Gastos: 628.8 SEK

16- 13/7: 25.8 km en coche, 45.16 km en bici. Gastos: 85 SEK

17- 14/7: 411.5 km en coche, 0 km. Gastos: 100.97 euros + 649 DKK + 2125 SEK

18- 15/7: 273.4 km en coche, 18.61 km en bici. Gastos: 118.07 euros

19- 16/7: 0 km en coche, 37.35 km en bici. Gastos: 68 euros

20- 17/7: 251.2 km en coche, 11.47 km en bici. Gastos: 226.1 euros

21- 18/7: 538.5 km en coche, 12.81 km en bici. Gastos: 139.79 euros

22- 19/7: 81.4 km en coche, 0 km en bici. Gastos: 172.6 euros

23- 20/7: 234.3 km en coche, 0 km en bici. Gastos: 126.8euros

24- 21/7: 51.1 km en coche, 0 km en bici. Gastos: 49.99 euros

25- 22/7: 207.6 km en coche, 0 km en bici. Gastos: 221.84 euros

26- 23/7: 0 km en coche, 29.53 km en bici. Gastos: 56.2 euros

27- 24/7: 0 km en coche, 22.7 km en bici. Gastos: 55.4 euros

28- 25/7: 305.9 km en coche, 0 km en bici. Gastos: 302.52 euros

29- 26/7: 127.2 km en coche, 9.79 km en bici. Gastos: 116.11euros

30- 27/7: 120.3 km en coche, 11.55 km en bici. Gastos: 44.25 euros

31- 28/7: 0 km en coche, 53.7 km en bici. Gastos: 19.16 euros

32- 29/7: 37.9 km en coche, 19.06 km en bici. Gastos: 43.95 euros

33- 30/7: 441.2 km en coche, 0 km en bici. Gastos: 333.81 euros

34- 31/7: 485.5 km en coche, 0 km en bici. Gastos: 95.42 euros

35- 1/8: 371.6 km en coche, 28.58 km en bici. Gastos: 137.04euros

36- 2/8: 0 km en coche, 65.11 km en bici. Gastos: 72.3 euros

37- 3/8: 457.7 km en coche, 12.7 km en bici. Gastos: 263.7 euros

38- 4/8: 175 km en coche, 0 km en bici. Gastos: 110.73euros

Total: 8230.6 km en coche, 543.61 km en bici. Gastos: 4147.7 euros + 1009 DKK + 4983.79 SEK (aproximadamente 4858 euros en total dos personas en 38 días)

Si deseáis mas información, podéis dejar un comentario o escribir a cabonorte2009@hotmail.es

en castellano, Francia, Viaxes por Europa

GUIA DE VIAJE POR LA BRETAÑA FRANCESA

junio 16, 2012 cabonorte 63 comentarios

Un recorrido por lo mejor de la Bretaña Francesa

Si llegaste a este post será porque andas buscando información sobre viajar por la Bretaña Francesa; por lo tanto, no hará falta que te cuente las razones de por qué hacerlo, ya que probablemente alguien ya te habló de los paisajes, de la cultura bretona, de las crêpes, …, así que pienso que ya tendrás razones de sobra para escoger la Bretaña de vacaciones. Yo la visité en varias ocasiones; la primera vez en el 1998 y luego en el 2007, 2010, 2011 y 2012, así que no hay duda que si te interesa todo lo que escuchaste de la Bretaña, es seguro que repitas destino, igual que me pasó la mí.

En esta entrada intentaré hacer un recorrido por diversas zonas de la Bretaña indicando los sitios más turísticos y algún que otro lugar menos conocido pero que yo considero interesante; aunque, como siempre digo, lo mejor de un viaje es descubrir lugares por uno mismo, y te puedo asegurar que en la Bretaña es habitual encontrarse con gratas sorpresas. Me centraré, pues, en qué visitar; pero si además quieres consejos de cómo viajar por allí gastando poco, échale un vistazo a esta guía para viajar por Francia con poco dinero.

LA COSTA SUR

Como lo más probable es que llegues desde la Península, o desde el ferry de St Nazaire, comenzaré el recorrido por el sur. Se puede decir que la primera localidad de entrada es La-Roche-Bernard, una localidad bastante acogedora con un puerto lleno de veleros al lado de un puente colgante. Es, además, bastante más tranquila que la vecina Port-Navalo, muy saturada en verano por el turismo de «sol» y playa.

Continuando por el Golfo de Morbihan, pasamos Vannes, y seguimos en dirección a uno de los lugares más interesantes y conocidos de la Bretaña: Los alineamientos megalíticos de Carnac. El conjunto más importante es el que está situado al norte de la localidad de Carnac, donde se puede ver alineamientos de más de 1000 menhires.

Pero no sólo hay menhires en Carnac. Continuando por la carretera D768 hacia el sur, recomiendo acercarse hasta la localidad de Quiberon, donde hay más restos megalíticos y, sobre todo, hermosas playas y acantilados. Si seguimos en dirección oeste, después de pasar la ciudad de Lorient (muy conocida por su Festival Intercéltico), la siguiente parada turística sería Pont-Aven, población famosa por ser la cuna de los pintores de la Escuela de Pont-Aven, siendo Paul Gauguin el más conocido.

A poca distancia de Pont-Aven llegamos a la también muy visitada Concarneau, donde destaca su conjunto medieval amurallado.

EL OESTE

En la parte más occidental de Bretaña son famosas las Puntas de Raz y Saint Mathieu, donde podemos disfrutar del Atlántico más salvaje, casi siempre con mucho oleaje y fuertes vientos. Quizá la más espectacular de las dos sea la Punta de Raz, situada más al sur, aunque hay que pagar un precio excesivo por el aparcamiento. De todas formas, si queremos ahorrar ese dinero, podemos disfrutar de las vistas de la Punta de Raz desde la vecina Punta de Van.

Cerca de la Punta de Raz recomiendo hacer una parada en la localidad de Pont-Croix y, sobre todo, en Locronan, aunque la excesiva carga turística en verano (y el precio del aparcamiento) le quita algo de encanto.

Si tenemos tiempo, se puede continuar todo por la carretera al lado de la costa hacia el norte, y aprovechando para probar las distintas variedades de galettes (crêpes saladas de trigo sarraceno) y crêpes dulces en las numerosas creperías que vamos encontrando por el camino.

Galettes: Crêpes saladas de trigo sarraceno

Y llegamos a Brest, capital del Finistère, el departamento más occidental de la Bretaña, sin apenas interés turístico, por lo que recomiendo seguir hacia la costa norte pasando por la Punta de Saint Mathieu, con hermosas vistas de la costa como en Plouneour.

LA COSTA NORTE

Siguiendo por la costa, y tras una parada en Roscoff, llegamos a otro de los lugares más conocidos de la Bretaña: la Costa del Granito Rosa. Un paseo por el sendero de los aduaneros en la localidad de Ploumanach es una de las mejores formas de contemplar este paisaje.

La Costa del Granito Rosa, en Ploumanach

Después lo mejor es continuar, siempre al lado de la costa, hacia el este, pasando por la Punta de l’Arcouest (con vistas, y posibles excursiones a la Isla de Bréhat) y el Cap Fréhel.

Aunque no todo son paisajes en la costa del norte de la Bretaña, ya que también son casi de obligada visita las ciudades de Dinan y Saint-Malo. De Dinan, lo que más destaca es su castillo y la ciudad medieval.

Saint-Malo es una de las ciudades más hermosas de la Bretaña y también de las más visitadas. Es una ciudad amurallada, muy bien reconstruida después de su destrucción por los bombardeos de la segunda guerra mundial.

Calle dentro de las murallas de Saint-Malo

Y continuando por la costa hacia el este llegamos a Cancale, donde podemos tomarnos unas ostras como manda la tradición en esta localidad.

EL ESTE

Aunque situado administrativamente fuera de la Bretaña, por apenas unos metros, sería casi un delito pasar por alto uno de los lugares más famosos y visitados de toda Francia: el Mont-Saint-Michel. Simplemente espectacular, esta montaña en el mar (sólo con la marea alta) acoge una hermosa abadía en su punto más alto y una aldea medieval. En temporada alta, recomiendo visitarlo por la tarde-noche, cuando ya se fueron la mayor parte de los turistas. Además, la imagen del Mont-Saint-Michel iluminado en la oscuridad merece la pena.

Pero en la parte oriental de la Bretaña no sólo tenemos el Mont-Saint-Michel. A poca distancia podemos hacer una parada en la localidad de Dol-de-Bretagne, para después continuar hacia el sur hasta Fougères, otra interesante ciudad medieval.

Sin desviarnos mucho de Fougères, y continuando con las ciudades medievales, podemos visitar Vitré, que cuenta con un bonito castillo.

Breizh Cola: El refresco de cola de la Bretaña

EL INTERIOR

Quizás el interior sea la zona menos conocida de la Bretaña, pero no por ello es la menos interesante. Con muchos menos turistas en relación con la costa, en el interior hay muchos lugares hermosos donde descansar por lo menos un par de días. Huelgoat o Pontrieux son dos ejemplos, aunque el viajero puede encontrarse con otro destino similar donde relajarse.

En el interior de la Bretaña también podemos aprovechar para contemplar una de las joyas más conocidas de esta cultura: los recintos parroquiales. Aparte de la iglesia, el conjunto está formado generalmente por un arco monumental, un osario y un calvario. Los más famosos son los de Pleyben, Guimiliau y Saint-Thégonnec.

Lo más interesante de los recintos parroquiales son los calvarios, auténticas obras de arte talladas en piedra donde se representan escenas de la biblia.

Por último, y sólo en el caso de tener tiempo o ser muy aficionado a las leyendas del Rey Arturo, no dudes en visitar el famoso bosque de Brocelandia, situado en la localidad de Paimpont. Allí, hay una ruta que pasa por lugares relacionados con esta leyenda, aunque pienso que sólo merece la pena para interesados en el tema.

Pues hasta aquí el recorrido por la Bretaña que propongo, que siempre puedes complementar con otros sitios famosos para visitar como puede ser Vannes, Josselin, …o Rennes, su capital; todo dependerá del tiempo que dispongas. Espero que sea de mucha ayuda para quien planee un viaje por la zona y si quieres más información puedes dejar un comentario o escribir a cabonorteblog@gmail.com. Y si además quieres consejos para viajar por Francia con poco dinero, no te pierdas esta otra entrada de mi blog.

Fin

en castellano, Viaxes por Europa

POR EUROPA EN COCHE 3ª PARTE: DESDE ESLOVENIA A LUGO

febrero 18, 2012 cabonorte Deja un comentario

Ésta es la tercera parte del diario de mi viaje por Europa en coche en el año 2011. En la primera parte describo el recorrido desde la salida de casa hasta Noruega, incluyendo una vuelta por los fiordos (pinchar aqui para ver el relato de la 1ªparte); y en la segunda parte, desde Noruega hasta Eslovenia (pinchar aqui para ver el relato de la 2ªparte). A continuación, comentaré el viaje desde la salida de Eslovenia hasta casa, representado en el siguiente mapa.

Recorrido del viaje y de la tercera parte

Las ideas generales del viaje ya las comenté también en la 1ª parte del diario, que se pueden resumir en disfrutar de cada jornada, sin llevar recorrido fijo, sin hacerle apenas caso a las guías de viaje y no hacer reservas de alojamiento, que nos limita a dormir en un sitio prederminado. Esto último no lo vamos cumplir en esta parte del viaje por lo menos en una ocasión, ya que como comentaré en breve, en Eslovenia decidimos reservar una casa rural para pasar unos días en los Alpes franceses, para descansar allí de tantos días de viaje. De todas formas, esto no deja de ser una excepción en todo el viaje.

22 DE AGOSTO: EL LAGO DI GARDA

Stara Fužina (SLO) – Torri del Benaco (I)

El Parque Natural del Triglav de Eslovenia es uno de eses sitios donde nos gustaría volver en otra ocasión. A ser posible en una época de menos calor y llevando unas bicicletas como equipaje. Pero el viaje continúa y salimos cara Italia no sin antes llenar el depósito de gasoil (1.238 euros/litro en comparación con los 1.5 euros/litro de Italia).

Ya en Italia, el calor se hace cada vez más insoportable, donde llegamos a estar a 40ºC. Por esa razón, decidimos no visitar Venecia (estuvimos a apenas 20 kilómetros de esta famosa ciudad) y nos dirigimos hacia la zona de los lagos, ya que pensamos que allí haría algo más de fresco.

Llegamos hasta el Lago di Garda y, a decir verdad, no notamos que refrescara mucho. Buscamos un hotel en la orilla del lago, y esperamos a que bajaran un poco las temperaturas. Por la noche, a unos 30 grados, sigue siendo muy pesado pasear, pero se disfruta mucho mejor del lugar, como por ejemplo de una cena en una terraza junto al lago, en la localidad de Torri del Benaco.

Gastos pagados en el día: Gasóleo: 33.01 euros, apartamento de Stara Fužina (2 días): 92 euros, supermercado: 2.90 euros, peajes: 8.60 euros

Kilómetros recorridos en el día: 466.1

23 DE AGOSTO: EL LAGO DI COMO

Torri del Benaco (I) – Laglio (I)

El día comienza ya con 30ºC, y muy probablemente se lleguen a los 40ºC por la tarde. En estas condiciones tan poco propicias para el paseo, la mejor forma de conocer los lagos será rodeándolos en el coche, donde estamos tan a gusto gracias al aire acondicionado. De todas formas, los paisajes del Lago di Garda, Como y el d’Iseo (entre los dos anteriores), se disfrutan mucho desde el coche, siempre que se vaya por las carreteras más próximas a los lagos, sin prisas, y haciendo paradas para contemplar las vistas y algunas localidades

Después de casi rodear por completo el Lago di Como, intentamos buscar un sitio donde dormir en la orilla oeste del lago. Tardamos bastante en encontrar un alojamiento a un precio razonable, ya que prácticamente todos pasan de los 100euros. Ésta es una zona muy turística, pero también lo es el Lago di Garda y no es tan caro. Supongo que será porque el Lago di Como siempre fue un destino de las clases más pudientes de Europa desde hace más de un siglo, y eso se nota en muchos hoteles de lujo que tienen ya cerca de cien años. Aún así, yo esperaba encontrar también algún sitio donde dormir para los que viajamos sin derrochar y, cuando ya estábamos a punto de decidirnos por un cámping (dormir de cámping a 30 grados no nos hacía mucha gracia) encontramos un hotel por 75 euros con desayuno y aire acondicionado.

Gastos pagados en el día: Hotel en Torri del Benaco: 74 euros, supermercado: 7.67 euros, cena: 27 euros

Kilómetros recorridos en el día: 368.9

24 DE AGOSTO: UN POCO DE FRESCO EN EL VALLE DE AOSTA

Laglio (I) – Valsavarenche (I)

El paisaje de los Lagos de Italia nos gustó mucho, aunque no lo disfrutamos todo lo que se merece por el calor. Buscando lugares también hermosos, pero con un poco más de fresco, decidimos ir hacia el Valle de Aosta, ya bien dentro de los Alpes, concretamente dentro del Parque Natural Gran Paradiso. Y llegamos hasta Valsavarenche.

En esta pequeña localidad, dentro del Parque Natural, encontramos temperaturas razonables, paisaje de montaña, precios justos y mucha tranquilidad. Después de pasar por los saturados Lagos di Como y Garda, y de sufrir durante tantos kilómetros la nefasta forma de conducir de los italianos, disfrutamos mucho de la paz de este lugar. Nos alojamos en una casa rural (tiene la denominación de «chambre d’hotes», ya que por aqui ya se habla francés) con buenas vistas, y cerca del centro del pueblo.

Gastos pagados en el día: Hotel en Laglio: 75 euros, supermercado: 23.73euros, gasóleo: 45.06 euros, peaje: 3.30, cena: 29.70 euros

Kilómetros recorridos en el día: 258.3

25 DE AGOSTO: DE VUELTA A FRANCIA

Valsavarenche (I) – Filinges (F)

Despertarnos en este lugar hace que tengamos muchas ganas de pasar varios días por aqui. Y así haremos en Filinges, a poca distancia de donde estamos, ya en tierras francesas. Pero antes, aprovechando parte de la mañana, contemplamos algo de los paisajes del Parque Natural Gran Paradiso

Después, seguimos rumbo Filinges cruzando el alto de Saint Bernard (2188m.), con muy buenos paisajes alpinos; y haciendo una parada en Albertville, para comer unas galettes en una creperia bretona. Bien entrada la tarde, llegamos al apartamento que habíamos reservado en Filinges, donde vamos a pasar unos días. A primera vista el apartamento es perfecto para nosotros. Está situado en el último piso de una casa de piedra antigua, perfectamente restaurado, y con todas las comodidades que podemos necesitar. Ademáis, el entorno es muy tranquilo, pero cerca de la «civilización» para ir de compras o tomar algo. Respeto a los anfitriones (uno de ellos gallego) no tengo más que decir que son perfectos.

Gastos pagados en el día: Chambre d’hotes de Valsavarenche: 70 euros, supermercado: 31.72euros, peaje: 1, comida: 27 euros, aparcamento Albertville: 0.60 euros

Kilómetros recorridos en el día: 264.3

26 DE AGOSTO: COMIENZAN LOS DÍAS DE DESCANSO EN LOS ALPES

Filinges (F) – Filinges (F)

Llevamos ya 25 días viajando, por lo que necesitamos de una temporada de descanso. Queremos estar unos días haciendo de turistas pero sin hacer muchos kilómetros, sin madrugar, sin necesidad de tener que andar buscando sitios de comer y dormir, … Nos apetece levantarnos cuando despertemos, desayunar tranquilamente; y luego ir a dar una vuelta por los alrededores, hacer la compra, tomar algo, y después volver a casa por la noche a cenar y leer un poco antes de dormir.

El Mont Blanc, desde el apartamento de Filinges

Creo que eligimos el lugar idóneo para llevar este estilo de vida. De hecho hoy, tras levantarnos tarde y desayunar, fuimos al mercado; después a almorzar en Annemasse y a tomar unas cervezas en Bonne, donde aprovechamos para ir al supermercado. Y por la noche, cena en el apartamento con un bueno vino francés.

Gastos pagados en el día: Supermercado: 11.60 euros, comida: 29.70 euros, cervezas: 4.70 euros

Kilómetros recorridos en el día: 75.2

27 DE AGOSTO: ANNECY

Filinges (F) – Filinges (F)

Hoy dedicamos el día a conocer Annecy, una ciudad muy turística que tiene canales y está situada al lado de un lago con el mismo nombre.

El centro de Annecy es un lugar agradable para pasear, aunque en esta época del año hay mucho turismo. Lo que más me gustó fueron los canales y la antigua cárcel (Palacio d’Isle), que rodeada de canales tiene una forma parecida a un barco. Hoy, además, disfrutamos de un mercadillo de artículos de segunda mano (tan comunes en Francia). Como es habitual en nuestras viajes por Francia, comimos en una creperie bretona las galettes de trigo de sarraceno que tanto nos gustan.

Por la tarde, rodeamos el Lago de Annecy, que está entre montañas que alguna supera los 2000m de altitud. Supongo que en primavera y en invierno, con los picos nevados, el paisaje tiene que ser aun más hermoso.

Gastos pagados en el día: Supermercado: 11.17 euros, comida: 32.70 euros, aparcamento Annecy 2.40 euros, gasóleo: 30.01 euros

Kilómetros recorridos en el día: 141.3

28 DE AGOSTO: UNA EXCURSIÓN A SUIZA

Filinges (F) – Filinges (F)

Como estamos a poco más de 30 kilómetros de Suiza hoy decidimos hacer una excursión por ese país. Descartamos ir hasta Ginebra, que aunque la tenemos muy cerca, no nos apetece visitar ninguna ciudad. Así que pasaremos el día visitando las localidades de la orilla sur del Lago Leman (casi todas francesas).

Después, una pequeña excursión por los alpes suizos cerca de Monthey, contemplando los paisajes de montaña de este país.

Gastos pagados en el día: Comida: 25.50 euros

Kilómetros recorridos en el día: 194.3

29 DE AGOSTO: LE CIRQUE DU FER A CHEVAL

Filinges (F) – Filinges (F)

Una excursión hasta el círculo glaciar de Fer a Cheval va a ser nuestra forma de pasar el último día de descanso dentro de estas «vacaciones» en los Alpes. El circo, cerca de la localidad de Samoëns, aparte de su belleza, es muy interesante, ya que se puede observar perfectamente la forma de herradura de un antiguo glacial.

Gastos pagados en el día: Comida: 34.60 euros, gasóleo: 55.01 euros, supermercado: 17.31 euros

Kilómetros recorridos en el día: 102.6

30 DE AGOSTO: HACIA EL SUR DE FRANCIA

Filinges (F) – Albi (F)

Como nuevos después de estes días de relax en los Alpes, continuamos la ruta de regreso a casa. Hacemos una parada en Le Puy-en-Velay para almorzar y para ver la impresionante ubicación de la capilla de Saint Michel de Aiguilhe, situada en la cima de una formación volcánica.

Pasamos la noche y el final de la tarde en la ciudad de Albi, que tiene un cierto encanto, y una catedral hecha en ladrillo muy interesante.

Gastos pagados en el día: Apartamento de Filinges (380 euros por 5 noches), peajes: 17 euros, Hotel Albi: 57.80 euros, Cena Albi: 28.70 euros

Kilómetros recorridos en el día: 576.6

31 DE AGOSTO: CADA VEZ MÁS CERCA DE CASA

Albi (F) – Sara (F)

Continuamos haciendo kilómetros de vuelta a casa y, tras pasar Toulouse, decidimos dirigirnos hacia el Iparralde (conocido como País Vasco francés), un lugar perfecto para decansar un par de días. Aunque estuvimos en el Iparralde en varias ocasiones (incluso tengo una entrada del blog sobre esta zona), siempre que podemos buscamos una excusa para volver aquí, ya que nos gusta de forma especial. De esta vez, nos decantamos por la pequeña y hermosa localidad de Sara.

Gastos pagados en el día: Gasóleo: 30 euros, comida: 23.5 euros, peajes: 13.80 euros, cervezas: 4.80 euros

Kilómetros recorridos en el día: 427.7

1 DE SEPTIEMBRE: DESCANSANDO EN EL IPARRALDE

Sara (F) – Sara (F)

Día de descanso en Sara y alrededores, disfrutando de la calidad de vida del Iparralde

Gastos pagados en el día: Supermercado: 46.36 euros, cervezas: 5.60 euros

Kilómetros recorridos en el día: 93.3

2 DE SEPTIEMBRE: CELEBRANDO EL FIN DEL VIAJE EN ASTURIAS

Sara (F) – Luanco

Seguimos haciendo kilómetros de vuelta a casa, poco a poco, como decidimos hacer en todo este viaje. Tras hacer una parada para comer en una playa cerca de Llanes, llegamos a Luanco, localidad donde viví dos años y que le tengo un cariño especial. Será aquí donde celebremos la última noche de este viaje.

Gastos pagados en el día: Hotel Sara: 212.80 euros (incluye dos noches y dos cenas), supermercado: 4.35 euros, gasóleo: 53 euros, peajes: 10.61 euros, cervezas: 13.80 euros

Kilómetros recorridos en el día: 448.9

3 DE SEPTIEMBRE: FIN DEL VIAJE

Luanco – Lugo

Estos 33 días de viaje se nos pasaron tan rápido que casi no nos dimos cuenta. Volveríamos hacer sin dudarlo los 10.907.6 kilómetros que acabamos de recorrer por tantas carreteras de Europa. Como siempre, nada más llegar ya estamos pensando a dónde será el próximo viaje: ¿Europa del Este? ¿Europa del Sur? ¿Países Escandinavos de nuevo? Da igual decidirlo ahora. Como siempre, no lo sabremos hasta pocos días antes de partir.

Gastos pagados en el día: Hotel Luanco: 85 euros (incluye la cena), gasóleo: 46.01 euros.

Kilómetros recorridos en el día: 233.3

FIN

Pinchar aquí para ver la primera parte del viaje

Pinchar aquí para ver la segunda parte del viaje

Si deseáis más información, podéis dejar un comentario o escribir a cabonorte2009@hotmail.es

en castellano, Viaxes por Europa

POR EUROPA EN COCHE 2ª PARTE: DESDE NORUEGA A ESLOVENIA

febrero 17, 2012 cabonorte Deja un comentario

Ésta es la segunda parte del diario de mi viaje por Europa en coche en el año 2011. En la primera parte describo el recorrido desde la salida de casa hasta Noruega, incluyendo una vuelta por los fiordos (pinchar aqui para ver el relato de la 1ªparte). A continuación, comentaré el viaje desde la salida de Noruega hasta Eslovenia, representado en el siguiente mapa.

Recorrido del viaje y de la segunda parte

14 DE AGOSTO: DE VUELTA A SUECIA

Vinstra (N) – Forshaga (S)

Continuando con el viaje, salimos de Noruega tras 13 días de viaje y algo más de 4000 kilómetros con la ilusión de coincidir con Kersti y Lito en algún lugar del sur de Suecia donde pasaban el fin de semana. Nos comunican que escogieron un lugar cerca de un lago llamado Forshaga que, por suerte para nosotros, no estaba demasiado lejos de donde nos encontrábamos.

Así que este día hicimos poco a poco los casi 400 kilómetros hasta Forshaga, pasando por Lillehammer, Kongsvinger y Arvika, siempre por carreteras en bastante buen estado, entre ríos, lagos y bosques de coníferas. Ya en Forshaga, nos reunimos con Kersti y Lito en el camping de la localidad, que está junto un bonito lago. Como siempre, disfrutamos de su compañía el resto del día.

Gastos pagados en el día: Gasóleo: 335 NOK, comida: 96 NOK, cervezas: 79.90 SEK, ducha cámping: 10 NOK, cabaña cámping Forshaga: 500SEK

Kilómetros recorridos en el día: 394.3

15 DE AGOSTO: A VECES, CÓMO NOS GUSTA REPETIR

Forshaga (S) – Båstad (S)

Después de despedirnos de Kersti y Lito por segunda vez en este viaje, tomamos la carretera 45 rumbo sur, pasando después por Gotemburgo, aunque de esta vez no paramos en esta ciudad. De nuevo en la E6, camino de Dinamarca, decidimos parar para pasar la tarde y la noche en un lugar ya bien conocido por nosotros: Båstad.

En la primera parte del viaje ya hablé de lo a gusto que nos sentimos en este lugar. Además, no hará falta decir que para dormir también escogimos el mismo B&B que unos días antes. Si las dos veces que estuvimos en Båstad fueron inolvidables, ¿por qué no repetir una tercera?

Gastos pagados en el día: Gasóleo: 590.19 SEK, comida: 205.3 SEK

Kilómetros recorridos en el día: 487

16 DE AGOSTO: CAMBIO DE PLANES

Båstad (S) – Ratzeburg (D)

Al comenzar el viaje, no descartamos la posibilidad de recorrer el sur de Polonia y Eslovaquia, ya que especialmente los alrededores de Cracovia y los Tatra son zonas que ya hace unos años tuvimos ganas de visitar. Pero como el tiempo no llega para todo, en este día decidimos viajar hacia el sur, hasta llegar a la zona de los Alpes y Eslovenia. Quizás el próximo año toque un viaje por la Europa del Este.

Ya de nuevo en la carretera, nos ponemos rumbo a Dinamarca, aunque dudamos de la forma de entrar en este país. Tanto en la ida como en el viaje del 2009 utilizamos el Puente de Oresund, aunque hay que recorrer unos kilómetros de más y pagar un peaje. De esta vez decidimos usar el ferry de Helsingborg (Suecia) a la Helsingør (Dinamarca), y pensamos que fue una opción acertada, ya que pienso que ahorramos tiempo y distancia. Además, las vistas del castillo de Helsingør cuando se está llegando a esta ciudad danesa merecen la pena.

Sin hacer una parada en Helsingør, que ya visitamos en el año 2008 en otro viaje por Dinamarca, continuamos cara Alemania…y otra vez tocaba elegir el camino más conveniente. En distancia este era, sin duda, cogiendo el ferry de Gedser (Dinamarca) a Rostock (Alemania), pero no nos cuadraban bien los horarios y por eso volvimos en nuestro bien usado ferry de Rødbyhavn (Dinamarca) a Puttgarden (Alemania).

Para descansar escogimos la ciudad de Ratzeburg, que no es fea y está en un bonito entorno junto a un lago, aunque no aconsejo parar allí a no ser que cuadre de camino, como en nuestro caso. El único hotel que encontramos fue el Hotel Pension Heckendof, que costaba 85 euros la noche con desayuno incluido, sin duda el más caro de este viaje. Eso sí, ¡con un mini bar en la habitación donde la botella de cerveza costaba sólo un euro!

Gastos pagados en el día: B&B Båstad: 700 SEK, Ferry Helsingborg – Helsingør: 420 SEK, Ferry Rødbyhavn – Puttgarden: 647 SEK, cena 22.5 euros

Kilómetros recorridos en el día: 409.1

17 DE AGOSTO: BREVE INCURSIÓN EN LA REPÚBLICA CHECA

Ratzeburg (D) – Silberbach (D)

Parece mentira que un hotel de este nivel en Alemania no disponga de terminal para pagar con tarjeta, así que no tuvimos más remedio que pagar en metálico los 85 euros del alojamiento más caro del viaje. Después, hicimos kilómetros toda la mañana hacia el sur, haciendo apenas una parada en la ciudad de Halle, donde podimos apreciar la diferencia que existe entre las ciudades de la antigua Alemania Oriental respeto de la Occidental.

Por la tarde, encontramos un Gasthof (Sahönblick) barato (54 euros con desayuno) en Silberbach, cerca de la ciudad de Selb, y como vemos que está a muy poca distancia de la República Checa y tenemos parte de la tarde por delante, decidimos hacer una excursión hasta ese país, buscando una localidad para visitar cerca de la frontera: Cheb

De Cheb nos gustó el centro, con una plaza bastante bonita. La verdad es que teníamos ganas de cenar allí, pero decidimos hacerlo en Alemania ya que no teníamos nada de coronas checas.

Gastos pagados en el día: Hotel Ratzeburg: 87 euros (Habitación 85 euros, 2 cervezas: 2 euros) Gasóleo: 62 euros, Gasthof Silverbach: 54 euros, supermercado: 8.63 euros

Kilómetros recorridos en el día: 586.3

18 DE AGOSTO: LOS ALPES

Silberbach (D) – Obertraun (A)

Abandonamos temprano el tranquilo Gasthof de Silverbach (eramos sus únicos clientes) y seguimos en dirección al sur, pero tomando carreteras fuera de las Autobahn atestadas de tráfico. Entramos en Austria por la ciudad de Passau y luego seguimos hacia el sur para acercarnos más a los Alpes y conocer la hermosa localidad de Hallstatt y su entorno.

Al comenzar la tarde, buscamos para dormir en una casa particular en Obertraun, a unos 4 kilómetros de Hallstatt, un lugar bastante más tranquilo que el anterior. Hallstatt, aunque atractiva, es demasiado turística, razón por la cual decidimos visitarla al día siguiente por la mañana y dedicar el resto de la jornada para rodear su hermoso lago Hallstättersee.

Para descansar no nos equivocamos con Obertraun. Es tranquilo y además tiene varios bares y restaurantes bien de precio. Hay varios gastoff y casas particulares, como nuestra Haus Kieninger, muy recomendable, y por solo 54 euros con desayuno.

Gastos pagados en el día: Gasóleo: 46 euros, pegatina peaje Austria para 10 días: 7.90euros, supermercado: 3.60 euros, cervezas: 6.20 euros, cena: 27 euros

Kilómetros recorridos en el día: 460

19 DE AGOSTO: LOS LAGOS DE SALZKAMMERGUT

Obertraun (A) – Obertraun (A)

Yo siempre digo que la mejor hora de visita de los lugares muy turísticos son las primeras horas de la mañana o por la noche. Entonces, decidimos levantarnos temprano para visitar Hallstatt, ya que por la noche acabamos de cenar tarde.

Lo primero que nos indica su carga turística es el precio del aparcamiento, que tiene unas tarifas abusivas. Después, la enorme cantidad de tiendas de recuerdos y restaurantes me hace sospechar que este es un lugar donde no vive nadie, mas que los comerciantes que sacan el dinero a los turistas. De todas formas, Hallstatt es muy hermoso, y es un lugar perfecto para pasear antes de que lleguen (o después de que se vayan) toda la marea de turistas. Una de las imágenes más curiosas de este sitio, son la especie de palafitos que usan sobre todo como garaje de las barcas, una forma curiosa de aprovechar el espacio sobre el lago.

El resto del día lo pasamos paseando en el coche alrededor de los lagos Attersee, Mondsee y Wolfgangsee, todos muy bonitos y unos destinos muy populares para veraneo «en la playa» de los austríacos. También visitamos el lago Grundlsee, a mayor altitud, y bajo una tormenta.

Gastos pagados en el día: Aparcamiento Hallstatt: 4.50, supermercado: 7.39 euros, cena: 33 euros

Kilómetros recorridos en el día: 219.8

20 DE AGOSTO: A ESLOVENIA

Obertraun (A) – Stara Fužina (SLO)

Lo mejor de viajar por Centroeuropa es ver lo cerca que está todo. En el mapa, vemos que apenas nos separan unos pocos kilómetros de un país balcánico como Eslovenia, que siempre quisimos visitar. Continuamos entonces hacia al sur en dirección a aquel país, concretamente a su zona noroeste para conocer los famosos Alpes Julianos.

Tras unos cuantos kilómetros por carreteras y autopistas alpinas entramos en Eslovenia por la carretera 101 a través del Loibltunnel, con el objetivo de no tener que pisar ninguna autopista de este país, donde hay que llevar bien visible una pegatina que indica que abonaste el dinero del peaje para usarlas por un año, y que cuesta unos 60 euros. De todas formas, sin darnos cuenta llegamos a una autopista y tuvimos que andar unos kilómetros por ella, en la que afortunadamente no había mucha vigilancia.

Ya fuera de la autopista, fuimos en dirección a Bled y el famoso Parque Nacional del Triglav, uno de los lugares más famosos de este pequeño país. Encontramos para dormir un apartamento en el lugar de Stara Fužina, al lado del lago Bohinj, dentro del Parque Nacional. En este lugar, el acento balcánico de la gente que oímos hablar, así como los precios considerablemente más bajos (a pesar de ser un lugar muy turístico), nos hacen sentir que estamos en un sitio muy diferente a los que estuvimos habituados estos días.

Gastos pagados en el día: Gasóleo: 40 euros, Casa Obertrain: 108 euros (54 euros por día), supermercado: 15.83 euros, cervezas: 4 euros

Kilómetros recorridos en el día: 322.9

21 DE AGOSTO: EL PARQUE NATURAL DEL TRIGLAV

Stara Fužina (SLO) – Stara Fužina (SLO)

Sin duda alguna, decidimos pasar el día en este hermoso Parque Natural. Y no nos importaría estar unos cantos días más si no fuera por el calor. El primer sitio a visitar es Bled, con su lago y su castillo.

El castillo es desde donde se tiene la mejor panorámica del lago, y ésta es la única razón por la que visitarlo, ya que por su contenido del interior o su valor histórico no merecería la pena los 6 euros a abonar por la entrada (con la reducción del carnet de estudiante, ante la incrédula taquillera).

Después de Bled, lo mejor es recorrer el Parque Nacional, con unos paisajes excelentes, bastantes bosques y picos de casi 3000m.de altitud. Si no hiciera tanto calor, no dudaría en alquilar unas bicicletas para recorrerlo.

Si no se tiene una bicicleta, también en el coche se pode llegar a sitios bien hermosos del parque, como algunas cascadas. Eso sí, muchas carreteras están sin asfaltar, aunque en buen estado.

Volvimos a dormir en el mismo sitio que el día anterior. Un apartamento con cocina por 46 euros noche, en pleno Parque Nacional.

Gastos pagados en el día: Castillo Bled: 12 euros, comida: 11 euros, cervezas: 4 euros

Kilómetros recorridos en el día: 163.3

Hasta aquí la segunda parte del viaje. Aquí puedes enlazar con las otras dos:
1ª parte: Desde Lugo a Noruega
3ª parte: Desde Eslovenia a Lugo
Si deseáis más información, podéis dejar un comentario o escribir a cabonorte2009@hotmail.es

en castellano, Viaxes por Europa

POR EUROPA EN COCHE 2011 1ª PARTE: DE LAS RÍAS GALLEGAS A LOS FIORDOS NORUEGOS (en castellano)

octubre 26, 2011 cabonorte 5 comentarios

Diario de mi viaje por Europa en coche, este año con este recorrido:

(nota: Todo lo escrito a continuación es una traducción del gallego, por lo que puede contener errores)

Aprovechando las vacaciones del verano, estos últimos años acostumbro a hacer viajes de varias jornadas por Europa en mi coche. Los dos últimos viajes ( al Cabo Norte y a Escocia e Irlanda) los compartí con vosotros en este blog en forma de diarios de viaje. El de este año no podía ser menos, por lo que me decidí a publicar también su correspondiente diario de viaje, como siempre acompañado de anécdotas, fotos y datos que os pueden servir de utilidad.

LA IDEA DEL VIAJE.
Me gusta viajar con libertad y poco a poco, disfrutando del camino desde el primer día, por eso siempre que puedo hago el viaje en mi coche. También me gusta que el viaje me sorprenda, por lo que cada vez me informo menos sobre «qué lugares visitar» y me dejo guiar más por mi instinto; eso hará que durante el viaje vea menos cosas, pero que disfrute mas del mismo. Además, tengo la suerte de que mi compañera de viaje comparta por completo esta forma tan particular de hacer turismo.

Por todo esto, en este recorrido por Europa de este año nos marcamos las siguientes especies de normas:

1º: Disfrutar del viaje desde el primer día hasta el último, sin perder días enteros en desplazamientos.
2º: No llevar ningún alojamiento reservado, ya que según nuestra experiencia, resta de libertad al viajero
3º: No llevar un recorrido fijo, por lo que en cualquier momento podíamos cambiar de ruta. De hecho, durante la viaje no sabíamos el recorrido que íbamos a hacer, simplemente teníamos en mente ir al sur de Noruega y a Polonia, por lo que fuimos decidiendo las etapas día a día. Esto hizo que en medio de la ruta acordaramos visitar Austria y Eslovenia en vez de Polonia, o pasar 6 días en una casa en los Alpes franceses, por ejemplo.
4º: Salvo casos excepcionales, apenas hacerle caso a las guías de viaje. Antes nosotros siempre llevábamos varias guías de los paises que visitábamos y nos dímos cuenta que siguiéndolas, acababas siendo un exclavo de ellas, por lo que restan libertad y siempre acabas rodeado de turistas. Ahora, nos fiamos más de lo que vemos en foros, lo que nos recomiendan las gentes que encontramos por el camino y, sobre todo, del instinto.

LAS ETAPAS

Este recorrido por Europa nos llevó un total de 33 días, por lo que para hacer más ameno el diario del viaje lo dividiré en las siguientes 3 partes:

1ª parte: De las Rías Gallegas a los Fiordos Noruegos

2ª parte: Desde Noruega a Eslovenia

3ª parte: Desde Eslovenia a Lugo

2 DE AGOSTO: COMIENZA EL VIAJE

Lugo – Gijón

Hacía unos meses, se inauguraba la línea de ferry entre Gijón y Saint Nazaire, en la Bretaña francesa. Fue una estupenda noticia para nosotros, ya que permite un ahorro de tiempo considerable (y en la mayoria de los casos también dinero) para los que viajamos por el centro y norte de Europa en nuestro vehículo. No dudamos por lo tanto en utilizarlo, con la intención de estar ya al día siguiente en el Norte de Francia. La salida del ferry es las 9 de la noche, por lo que aún nos da tiempo a comer en casa y hasta para tomar una caña en Gijón antes de embarcar.

Saliendo de Gijón en el ferry Gijón - St Nazaire — Saliendo de Gijón en el ferry Gijón – St Nazaire

Ya hemos utilizado este ferry en otra ocasión, así que ya conocíamos como era el camarote, el bar, el restaurante, la tienda, … De esta vez tuvimos que pagar bastante más por el billete al ser temporada alta, concretamente 415,65euros (la otra vez pagamos 339 euros cuatro personas). Supongo que también influyó que al hacer la reserva del billete a última hora no tuvimos ningún tipo de descuentos, aparte de tener que coger un camarote para 4 al no quedar ya para 2. De todas formas, nos compensa hacer el trayecto en ferry en vez de por carretera, ya que en la otra opción tendríamos que pagar gasoil, peajes, comidas y dormir por lo menos una noche por el camino y, lo más importante, perder más de un día de viaje en zonas bien conocidas por nosotros.

Gastos pagados en el día: Ferry: 415,69 euros; cañas: 3,40 euros
Km recorridos en el día: 238,6

3 DE AGOSTO: LAS PLAYAS DEL DESEMBARCO

Saint Nazaire (F) – Saint Laurent sur mer (F)

Llegamos a Saint Nazaire, cerca de Nantes, a las 12 del mediodía, por lo que decidimos continuar viaje hacia las playas del desembarco en la Normandía, zona que visitamos fugazmente hace 2 años cuando viajamos al Cabo Norte.

Después de hacer una parada en la pequeña localidad de Chateauxgiron, cerca de Rennes, llegamos a las playas del desembarco sobre las 5 de la tarde, el momento justo para buscar una chambre de hotes para dormir.

Tuvimos mucha suerte, ya que no tardamos en encontrar una: la Ferme les Vignets; una bonita casa de campo donde la habitación doble con desayuno y cena para dos personas costaba sólo 69.50 euros en total. Además, el trato de los propietarios fue excepcional.

Batería de cañones en Longues-sur-mer, Normandía

Acabamos el día visitando las baterías de cañones de Longues-sur-mer, que se conservan en muy buen estado, y dando un paseo por la playa de Omaha Beach, que ya conocíamos de hace un par de años.

Gastos pagados en el día: Supermercado: 2.45 euros; habitación y cena: 69.50 euros, cañas: 11euros
Km recorridos en el día: 372.5

4 DE AGOSTO: GANTE

Saint Laurent sur mer (F) – Gante (B)

Como el día empezó muy lluvioso, decidimos continuar el viaje hacia el norte, de esta vez pasando por cerca de Lille en lugar de ir por la costa como hicimos hace dos años. Al lado de la D929 poco después de Amiens, podemos ver varios memoriales y cementerios, aunque en este caso de la primera guerra mundial. Ya a medio camino, decidimos hacer noche en Gante, ya que hemos oído buenas referencias de esta ciudad belga.

La ciudad nos gustó nada más llegar, y después de buscar el hotel y dejar el coche en un aparcamiento, ya nos dedicamos a pasear por la ciudad. Aunque no se pode negar la belleza de Gante, que deslució la intensa lluvia que cayó durante toda la jornada, no se puede evitar compararla con su vecina Brujas, que visitamos dos años antes. Brujas tiene canales más hermosos, una impresionante plaza principal y más belleza arquitectónica en sus edificios, pero no por eso Gante deja de ser también una ciudad muy hermosa.

A la hora de la cena decidimos alejarnos del centro en busca de algún restaurante con precios no demasiado altos. No encontramos ninguno barato, por lo que al final decidimos cenar en uno que por lo menos parecía que se comía bien. Y no nos equivocamos. La Brasserie le Comptoir fue un lugar con un servicio excelente, ya que como se retrasaron en servirnos, nos invitaron a una ración de jamón mientras esperábamos y, además, nos invitaron a varias consumiciones. La verdad es que nunca nos trataron tan bien en ningún restaurante.

Gastos pagados en el día: Supermercado: 2.23 euros; hotel de Gante:74 euros, gasóleo: 66.04 euros; peajes: 22.7 euros; cena: 43.5 euros
Km recorridos en el día: 507.1

5 DE AGOSTO: LA COSTA HOLANDESA

Gante (B) – Bergen (NL)

Salimos temprano de Gante sin apenas tráfico, en dirección a Holanda por la costa, cruzando el túnel bajo el mar Westerscheldetunnel, de peaje.

La costa holandesa es una sucesión de enormes playas, diques, parques eólicos y ciudades industriales como Rotterdam o La Haya. Al comenzar la tarde decidimos parar a descansar y buscar un sitio para dormir en algún lugar cerca de esas enormes playas, a ser posible algo tranquilo, y lo encontramos en un pueblo llamado Bergen.

Bergen (no confundir con la ciudad noruega), es una localidad bastante tranquila y a la vez animada. Está a unos 5 kilómetros de la playa (Bergen aan Zee), y rodeado de un hermoso bosque lleno de canales y rutas en bici y a pie. El hotel que encontramos no es barato (hotel Duinpost, 80 euros) pero es suficiente para descansar en un bonito lugar donde pasar la tarde.

Gastos pagados en el día: Aparcamiento en Gante: 10 euros; supermercado: 13.15 euros; peaje Westerscheldetunnel: 4.9 euros, cena Bergen: 23.8 euros; cañas: 8.7euros
Km recorridos en el día: 312.1

6 DE AGOSTO: WORPSWEDE: EL PUEBLO DE LOS ARTISTAS

Bergen (NL) – Worpswede (D)

Continuamos en dirección al norte, pasando por la autopista y a la vez dique Afsluitdijk, que ya habíamos cruzado en otro viaje en el 2008.

Autopista sobre el dique Afsluitdijk. Holanda

Después de unos kilómetros llegamos a Alemania y decidimos parar en Bremen, aunque la lluvia torrencial con que nos recibió, y las pocas ganas de descansar en una ciudad tan grande, hizo que nos desplazáramos unos 20 kilómetros hasta la tranquila población de Worpswede, que tiene fama de ser un lugar de acogimiento de artistas.

Aunque no es un lugar especialmente interesante y divertido, sí es un sitio donde nos sentimos a gusto. Además, no es nada caro, por lo que comimos (Gasthof Zum Hemberg: 38.10euros) y dormimos (Galerie – Hotel Haar: 60 euros) a precios bastante razonables.

Gastos pagados en el día: Hotel Bergen: 80 euros, Gasóleo: 47 euros; comida: 5.35 euros; cena Worpswede 38.1 euros
Km recorridos en el día: 377.6

7 DE AGOSTO: EN ESCANDINAVIA DE NUEVO

Worpswede (D) – Båstad (S)

Recordando los buenos momentos que pasamos en los dos viajes a países Escandinavos en el 2008 y 2009 no dudamos en continuar el viaje hacia el norte para así pasar la noche, a ser posible, ya en Suecia. Así hicimos, y salimos temprano por la A1 en dirección a Puttgarden para entrar en Dinamarca utilizando el ferry de Puttgarden – Rødbyhavn y posteriormente entrar en Suecia por el puente sobre Oresund.

Interminables obras en las autopistas alemanas

A pesar del tiempo perdido en las autopistas alemanas, siempre saturadas de tráfico y obras, dimos llegado a Suecia a una hora razonable, por lo que decidimos pernoctar en el mismo bed and breakfast donde estuvimos hace dos años cuando viajamos al Cabo Norte.

El bed and breakfast Sjöbyggaregården seguía siendo un alojamiento inmejorable, en un lugar idílico y con unos anfitriones perfectos. Al igual que la anterior vez en ese lugar, el 6 de julio de 2009, disfrutamos como nunca de nuestra llegada a Escandinavia, ayudado sin duda por la larguísima puesta de sol tan característica de estas latitudes. Sin duda, un extraordinario lugar donde acabar el día de mi cumpleanos

Gastos pagados en el día: Hotel Worpswede: 60 euros, gasóleo: 41 euros; comida: 6.5 euros; ferry Puttgarden – Rødbyhavn 86.5 euros; peaje puente Oresund: 295DKK; comisión cajero: 7 euros
Km recorridos en el día: 617

8 DE AGOSTO: LLEGADA A GOTEMBURGO

Båstad (S) – Gotemburgo (S)

Por la mañana, nos despedímos de los anfitriones de este perfecto bed and breakfast después de tomar un completo desayuno. Por si fuera poco, nos regalan unos portavelas de artesanía sueca Kosta Boda. ¿Qué más se le puede pedir para que un alojamiento sea perfecto?

El siguiente destino nunca lo tuvimos tan claro: Gotemburgo. La razón es visitar a nuestros amigos Kersti, Lito y Sofía, con los que ya estuvimos tan a gusto cuando visitamos esa ciudad en el 2009. Como no podía ser menos, disfrutamos de su compañía paseando junto el lago Slätta damm y cenando en su casa hasta bien entrada la madrugada.

Gastos pagados en el día: Bed and breakfast: 750 SEK
Km recorridos en el día: 187.7

9 DE AGOSTO: GOTEMBURGO

Gotemburgo (S)

Día de relax y de disfrutar de la buena compañía de Kersti, Lito y Sofía. Sin madrugar, con un paseo por la ciudad y con otra excelente cena hasta la madrugada. ¡Nunca nos cansaremos de agradecerle su hospitalidad!

10 DE AGOSTO: LA ISLA DE UTØYA

Gotemburgo (S) – Buttingsrud (N)

Nos despedimos con un «hasta pronto» a Kersti y Lito, ya que les prometimos que si íbamos bien de tiempo volveríamos a vernos en un cámping junto a un lago donde iban a ir ese fin de semana. Después, continuamos el viaje saliendo de Gotemburgo en dirección a Noruega, ya que decidimos visitar la zona de los fiordos entre Bergen y Ålesund.

Cuando llegamos a la frontera Noruega, pedimos información en la oficina de turismo y aprovechamos para preguntar sobre su peculiar sistema de peajes, ya que algunos de ellos son de pago automático, sin cabinas de ningún tipo para pagar en metálico o con tarjeta. Como respuesta, nos dijeron que un sistema reconoce la matrícula del coche, y se puede pagar después en unas determinadas gasolineras en un plazo de tres días, o esperar que te manden un recibo a casa con un pequeño recargo. Como no sabíamos bien cuándo pasábamos por estos tipos de peajes, decidimos esperar a que nos enviaran el recibo a casa, cosa que a día de hoy, después de más de tres meses, aun no recibimos.

Tras pasar Oslo, continuamos por la E16 dirección Bergen, que transcurre a un lado del Lago Tyrifjorden, donde está la conocida Isla de Utøya, tristemente famosa por la matanza ocurrida el 22 de julio de 2011. Teniendo en cuenta que apenas pasaron 15 días del tiroteo, al lado de la E16 y justo en frente de la isla, numerosas flores y velas recuerdan los fallecidos en ese lugar.

A no muchos kilómetros de Utøya encontramos un cámping con cabañas para pasar la noche (Buttingsrud camping). Como ya he comentado en otra entrada de este blog, las cabañas son la mejor forma de alojamiento en Noruega, ya que tienen precios razonables y disponen de cocina eléctrica, algo fundamental para ahorrar dinero en este país, donde los hoteles y restaurantes tienen precios altísimos.

Gastos pagados en el día: Gasóleo: 456.04 SEK; peajes: 23.5 SEK y 20 NOK; cabaña: 500 NOK; comida: 19 NOK
Km recorridos en el día: 386.5

11 DE AGOSTO: LLEGADA A LOS FIORDOS

Buttingsrud (N) – Haukeland (N)

Qué mejor forma de despertar que en una cabaña junto a un lago en Noruega. Este sólo es el principio de los espectaculares paisajes que nos acompañarán hoy y los dos días siguientes. Volvimos coger la E16 rumbo a Bergen, parando cada poco para contemplar la naturaleza en forma lagos, cascadas y ríos de montaña al lado de la carretera. Pero también nos sorprende algo hecho polo hombre, como la iglesia de madera de Borgund, una auténtica joya medieval.

A poca distancia de Borgund está el Sognefjorden, o Fiordo de los Sueños que, junto al de Geiranger, es de los más visitados en Noruega. Para contemplar mejor dicho fiordo, recomiendo coger la estrecha carretera Fv243 que une Lærdalsøyri con Aurland evitando el túnel de 24.5km de la E16, ya que las vistas merecen la pena.

Hicimos la siguiente parada en Flåm, famosa por ser la localidad de inicio de la ruta en tren del mismo nombre, haciendo de ella un sitio lleno de turistas y tiendas de recuerdos. Como no nos sentimos muy cómodos en este tipo de lugares continuamos por la E16 hacia Bergen, donde decidimos buscar una cabaña en un cámping (Bratland Camp) de las afueras, para así visitar la ciudad por la tarde-noche.

Según los consejos de otros viajeros e información en foros de internet (mejor no hacerle caso a las guías), en Bergen es imprescindible visitar el barrio de Bryggen, el mercado y la panorámica del monte Fløyen, así que eso es lo que vamos a hacer hasta la noche. El barrio de Bryggen, Patrimonio de la Humanidad, sigue teniendo un aire de antiguo barrio de ciudad Hanseática. El mercado, es una de las grandes atracciones de la ciudad, aunque en la hora a la que lo visitamos no había mucho movimiento. Por último, las vistas desde lo monte Fløyen, son impresionantes, especialmente si se contempla una puesta de sol.

Atardecer desde el Monte Fløyen en Bergen. Noruega

Gastos pagados en el día: Supermercado: 207 NOK; cabaña: 390 NOK; funicular Bergen: 140 NOK; aparcamiento Bergen: 40 NOK
Km recorridos en el día: 492.6

12 DE AGOSTO: LAGOS, GLACIARES, Y MÁS FIORDOS

Haukeland (N) – Stryn (N)

Continuamos hacia al norte conduciendo como domingueros contemplando el paisaje. A unos 100 kilómetros de Bergen, la carretera E39 se interrumpe, y hay que cruzar el Fiordo de los Sueños en un ferry no excesivamente caro.

Cruzando en ferry el Fiordo de los Sueños. Noruega

Lagos, montañas, bosques, fiordos e incluso un glaciar (Glaciar de Briksdal), son nuestros compañeros de viaje durante toda esta etapa, puede que la más hermosa de este y de otros viajes. Las fotos hablan por sí solas.

Desde luego que, después de tantos kilómetros entre paisajes impresionantes, no fue difícil encontrar una cabaña con vistas para pasar la noche y parte de la tarde. Lo conseguimos en el Holmevik camping, cerca de Stryn

Vista desde el camping Holmevik. Noruega

Gastos pagados en el día: Supermercado: 104 NOK; ferry 109 NOK; gasóleo: 520.18 NOK; cabaña: 400 NOK; duchas camping: 30 NOK
Km recorridos en el día: 383.5

13 DE AGOSTO: O FIORDO DE GEIRANGER Y LA CARRETERA DE LOS TROLLS

Stryn (N) – Vinstra (N)

El fiordo de Geiranger y la carretera de los Trolls, son dos de las visitas obligadas en toda excursión por los fiordos. Nosotros nos dirigimos hacia el Fiordo de Geiranger por la carretera 15 y después nos desviamos por la carretera panorámica 258 (parte de tierra, pero en buen estado), que atraviesa una zona alta de montaña con lagos y neveros.

El Fiordo de Geiranger es otra de las maravillas noruegas Patrimonio de la Humanidad. Con sólo 15 kilómetros de longitud, está rodeado de altas montañas y muchísimas cascadas. Al lado de la carretera 63, se pueden disfrutar de unas vistas espectaculares del fiordo.

A pocos kilómetros de Geiranger, justo después de cruzar en ferry el Fiordo Norddalsfjorden, comienza otra típica carretera panorámica noruega conocida como Carretera de los Trolls (Trollstigen). En el punto más alto del recorrido hay un mirador con vistas a la parte más espectacular del camino, así como a una cascada, donde es interesante parar un buen rato para contemplar el paisaje.

Después de visitar estas dos joyas paisajísticas noruegas, decidimos coger la carretera E6 hacia el sur en dirección Lillehamer, para hacer todo lo posible por coincidir con Kersti y Lito al día siguiente, en algún lugar del interior de Suecia junto a un lago, no muy lejos de Gotemburgo. Haciendo camino, paramos a dormir en una cabaña en Vinstra (Bøygen Camping), unos 260 kilómetros al norte de Oslo.

Gastos pagados en el día: Supermercado: 119.6 NOK; ferry 86 NOK; cabaña: 40 euros; fresas: 35 NOK
Km recorridos en el día: 339

Hasta aquí la primera parte del viaje. Pinchando en los siguientes enlaces puedes ver las otras partes:

2ª parte: Desde Noruega a Eslovenia

3ª parte: Desde Eslovenia a Lugo

Si deseáis mas información, podéis dejar un comentario o escribir a cabonorte2009@hotmail.es

en castellano, Francia, Viaxes por Europa

COMO VIAJAR EN COCHE POR FRANCIA CON POCO DINERO

junio 1, 2011 cabonorte 69 comentarios

¿Se puede viajar por Francia en coche sin gastar mucho? Aquí pongo algunos consejos para ahorrar dinero en el viaje por ese país, acompañado de unas fotos (hechas por mi, como siempre en este blog) de distintas regiones francesas.

¿POR QUÉ FRANCIA?

Cuando hacía algún viaje con mi coche por la parte norte de la Península próxima a Francia, nunca me planteaba atravesar la frontera para visitar ese país, por muy cerca que estuviera. Un día, en un viaje por Euskadi ya hace unos cuantos años, a las afueras de Donostia vi un cartel en el que indicaba apenas treinta kilómetros para la frontera francesa, entonces me dije: ¿Para qué ir a Donostia ,que por mucho que me guste, ya la conozco? …y me fui cara Irún. No sé cual puede ser la razón, pero tal vez el desconocimiento, la sensación de lejanía o el mito de que todo allí es muy caro hicieron que hasta ese día no me planteara recorrer ese país, pero en ese momento me di cuenta de que por lo menos las dos primeras razones no eran en absoluto ciertas.

La primera razón: ¿Desconocimiento? En mi caso está completamente descartada, ya que precisamente pienso que esa es la principal razón por la cual una persona viaja a algún lugar que no conoce. La segunda razón: ¿Lejanía? Tenemos la sensación, por lo menos para un gallego como yo, que Francia está más lejos de lo que pensamos. Cuando le comentas a alguien que te vas en coche de vacaciones hasta, por ejemplo, Almería o Barcelona (ambas a unos 1150 kilómetros de Compostela), nadie se inmuta, pero si dices que vas a Francia (Bayona está a 790 kilómetros de Compostela), ya te sugieren ir en avión. Por eso para mí esta razón también está descartada, ya que bien sé que está bastante más cerca Burdeos que Girona.
Sólo falta la última razón: ¿es bastante más caro? En ese momento, yo pensaba que sí, y lo pensaba solucionar a base de comer solo bocatas y latas, dormir en el coche o en cámpings, etc…Hoy en día, después ya de unos cuantos viajes en mi coche particular por Francia sé que tampoco esta es una razón para no visitar ese país, y a continuación explicaré por qué.

Detalle de la Basílica del Sacré Coeur de París. Julio de 2010

¿COMPENSA VIAJAR EN COCHE PARTICULAR?

Todo depende, además del número de personas que se desplacen, de a qué parte de Francia se vaya, qué lugares se pretenden visitar, y cuanto tiempo se prevé estar. Como es lógico, si por ejemplo una pareja decide pasar cinco días en París, no le compensará en absoluto ir en su coche. Pienso que valdrá siempre la pena llevar el coche en el caso de hacer recorridos por una o varias zonas de Francia (como por ejemplo Bretaña, Normandía, Loira, Costa Azul,….) a partir de unos siete días de viaje más o menos, e incluso menos en otras zonas próximas a la Península, como el Iparralde. Claro que todo dependerá del lugar de donde se parta y los gustos de cada uno. De todas formas, recorrer regiones de Francia en el coche (ya sea particular o de alquiler) es una forma fenomenal de conocer ese país, ya que hay muchísimos lugares que te sorprenden en el camino donde menos lo esperas y fuera de cualquier circuito organizado. Además, cualquier lugar está muy adaptado para el turismo, las carreteras son bastante buenas y bien señalizadas y los conductores son muy respetuosos con las normas.

Oradour sur Glane. Restos de la localidad arrasada por los nazis en el año 1944. Julio de 2010 — Oradour sur Glane. Restos de la localidad arrasada por los nazis en el año 1944. Julio de 2011

¿CÓMO LLEGAR?

Dependiendo del lugar de salida se puede acceder por los puestos fronterizos (en la actualidad prácticamente inexistentes) de Irún en Euskadi (para los que vengan desde Oeste, Centro y Sur de la Península), y La Jonquera en Catalunya (para los que accedan del Este; y Centro y Sur si se dirigen al Sureste francés). Desde hace poco tiempo, los que vivimos en la parte Oeste de la Península también tenemos la posibilidad de utilizar el ferry de Gijón a St Nazaire (que está cerca de Nantes), lo que nos permite ahorrar muchísimos kilómetros y tiempo si nos dirigimos al norte del país.

Ferry Gijón – Saint Nazaire, saliendo del puerto de Saint Nazaire. Abril de 2011

¿DONDE DORMIR POR POCO DINERO?

Un lugar donde dormir de lo más económico es sin duda el camping. Aunque cada vez duermo menos en ellos (con los años uno se va haciendo mas pijo), los campings franceses son muy numerosos y por lo general, de buena calidad. Recomiendo especialmente los campings municipales, que hay muchísimos en todo el país, sobre todo en los lugares menos turísticos, y son muy económicos (hemos pagado menos de 10 euros por dos personas más la parcela en varias ocasiones). En esta página se pueden encontrar más de 2000 campings municipales http://www.camping-municipal.org/index.htm .

En Francia nunca probé en dormir en albergues, aunque supongo que habrá muchos y bastantes económicos. Pienso que serán recomendables sobre todo en el caso de quedarse a dormir en el centro de las ciudades, aunque llevando el coche propio casi que compensa buscar un hotel de bajo coste que son tan habituales en este país. De los más económicos son los de la cadena Formule1, con más de 250 hoteles repartidos por todo el país, donde se puede pasar la noche en algunos casos hasta por menos de 30 euros. También se puede dormir por poco más (en todo caso casi siempre por debajo de los 50 euros) en otras cadenas de hoteles de bajo coste como Etap, B&Bhotels,…

Otra modalidad de alojamiento a la que cada vez soy más adepto, es la de pasar la noche en chambres d’hotes, que son casas particulares que alquilan habitaciones, por lo general con el desayuno incluido, similares los bed and breakfast ingleses. Los hay de muchos precios, aunque es habitual encontrarlos entre los 45 y 65 euros con desayuno incluido. Yo acostumbro a localizarlos a través de las oficinas de turismo, pero también hay numerosas páginas de internet donde se publicitan, como http://www.chambresdhotesfrance.com/. Como ejemplos, pongo el enlace de algunas donde estuve y que recomiendo muchísimo por calidad, precio y trato recibido:

· En Oradour sur Glane, en la región de Limousin: Le moulin de la Fauvette
· En Pontorson, muy cerca de Le Mont Saint Michel: La bastide du molin
· En Montauroux, en la Costa Azul: Villa Thocha

¿CÓMO COMER POR POCO DINERO?

Igual que aquí, en Francia también hay sitios baratos para comer, aparte de los McDonald’s. En muchos restaurantes se pueden pedir las distintas «formulas» del día, más o menos el equivalente a nuestro menú del día. Si buscamos algo más barato, son más habituales que aquí los locales de comida rápida como por ejemplo las pizzerías. Otra opción barata a la que yo personalmente soy un adicto, es la de comer y cenar en las creperías, donde se pueden tomar las famosas galettes, que son una especie de crêpes de trigo sarraceno que se acompañan con distintos ingredientes salados como queso, carne, etc… y de postre, una crêpe dulce, por supuesto. Para ahorrar en la bebida, es muy habitual pedir para beber una jarra de agua (une carafe d’eau), que aunque no es embotellada, suele ser de calidad, y es gratis. Otro truco para ahorrar en la comida es la de comprarla en un centro comercial y cocinarla después. Para eso recomiendo alojarse en una chambre d’hotes con derecho a cocina.

Pont du Gard, en Provenza. Es el que está en el billete de cinco euros. Abril de 2009

¿CÓMO DESPLAZARSE POR POCO DINERO?

Como hablamos de viajar en coche, no tenemos mas remedio que echar combustible, y todos sabemos que en Francia es bastante más caro, así que lo primero que hay que hacer antes de cruzar el puesto fronterizo (o subir al ferry) es llenar el depósito, como es lógico. Ya circulando por las carreteras francesas, a poco que nos fijemos en los precios de los carburantes de las estaciones de servicio, veremos que hay una diferencia enorme de unas la otras. Las más caras son las de las autopistas, y las más baratas son las de los grandes centros comerciales estilo Carrefour, Les Mousquetaires, etc… , donde podemos echar combustible por poco más dinero que aquí.

En lo referente el aparcamiento, en Francia es muy habitual la zona azul en el centro de las poblaciones, incluso en algunas muy pequeñas (suelen venir indicadas con la palabra «payant» pintada en el suelo). Para ahorrar dinero con el parquímetro basta con alejarse un poco del centro y buscar una zona libre de pago. Si estamos en una ciudad, recomiendo buscar un alojamiento con parking o si no, aparcar en un parking subterráneo vigilado para evitar sorpresas. Muchos no son más caros que los de aquí, así por ejemplo, por una noche en Bayona pagué 9.80 euros, y por el día completo en París (de los sitios más caros de Francia) pagué 20 euros.

Carretera nacional en la región de Borgoña. Agosto de 2005

Donde no podemos ahorrar gran cosa es en los peajes de las autopistas. Sí, siempre queda la opción de ir por la carretera alternativa libre de peaje, pero en la mayor parte de los casos no vale la pena, ya que se puede perder muchísimo tiempo pasando pueblos, semáforos, rotondas (Francia está llena de ellas), tráfico,… además de un mayor consumo de combustible al estar acelerando y frenando continuamente. Lo que sí se puede hacer es buscar vías alternativas en los grandes recorridos que discurran por autovías libre de peaje en vez de autopistas, así por ejemplo, de Burdeos a Poitiers, puedes ahorrar casi 20 euros si vas por la N10 (casi todo autovía) que por la A10 (autopista de peaje).

Sí son bastante más caras las multas, que además tendremos que abonarlas al contado. Así que no quedará más remedio que estar muy atento a no cometer ninguna infracción y respetar completamente los límites de velocidad.

Castillo cátaro de Montségur, en la región de Midi Pyrénées. Mayo de 2010

¿PUEDO AHORRAR EN REGALOS Y RECUERDOS?

Muchas veces, siempre nos gusta llevar algún recuerdo del viaje o un regalo para alguien. Salvo algún recuerdo de un lugar concreto, que sólo se venda en las tiendas de recuerdos de ese lugar, yo aconsejo comprar distintos objetos como ropa, alimentación, etc… en los mercados de la calle (muy habituales allí, donde se pueden encontrar productos de calidad a buen precio) o en los grandes centros comerciales.

¿PUEDO AHORRAR LLAMANDO A CASA?

Como es bien sabido, las llamadas al extranjero suelen ser más caras, así que habrá que controlarse con el uso del móvil. No es así en el caso de los mensajes, que incluso en mi compañía sale más barato desde el extranjero. Para ahorrar llamando yo aconsejo llevar un portátil o cualquier otro dispositivo para conectarse a internet vía wifi (que nos puede servir además para reservar alojamientos, planificar rutas o buscar información turística), así te puedes comunicar con los tuyos por whatsapp, skype, etc… ¿Y donde encontramos conexión wifi? Pues igual que aquí, en ciertos bares y cafeterías, así como en los alojamientos que tengan wifi. Si tuviésemos la mala suerte de no encontrar ninguno, siempre queda la opción de buscar un McDonald’s (en Francia los hay por todas partes) y disfrutar de la wifi gratuita que tienen todos sus establecimientos, y mientras tanto, tomamos un refresco.

POR LO TANTO ¿SERÁ EL VIAJE MUCHO MÁS CARO QUE POR LA PENÍNSULA?

Pienso que después de estos consejos de ahorro, no tiene porque salir mucho más caro un viaje por la Bretaña que por Catalunya, por poner un ejemplo. Yo he hecho la prueba con varios viajes por Francia y por la Península y (salvo en Portugal, donde sí gasté menos), el gasto fue más o menos similar. Así que, si en las vacaciones viajamos en coche por la Península, ¿por que no por Francia también?

¿Y CUANTO PUEDE COSTAR? VEAMOS TRES EJEMPLOS

Vamos a suponer que dos personas quieren recorrer una región de Francia (la Bretaña, por ejemplo) en coche en 10 días en el mes de julio, reservando con un mes de antelación,y saliendo de Compostela. Dudan entre las siguientes tres opciones, por lo que deciden hacer un cálculo de los costes del viaje para así decidir.

· Opción A: Ir hasta la Bretaña en su coche particular por carretera
· Opción B: Ir hasta la Bretaña en su coche particular, pero cogiendo el ferry Gijón – Saint Nazaire
· Opción C: Ir hasta París en avión y luego allí alquilar coche para recorrer la Bretaña

Tanque en la Normandía, cerca de la playa Omaha Beach. Julio de 2009

Los gastos del día incluirán dormir, comidas, desplazamientos,etc…y se calcularán de la siguiente forma: Para dormir, se estimará un promedio de 65 euros con el desayuno, durmiendo en chambres d’hotes o hoteles de bajo coste como expliqué anteriormente. De comer y cenar se estima un gasto diario de unos 50 euros dos personas comida y cena, aprovechando los menús del día, creperías y alguna vez los locales de comida rápida. En los desplazamientos por la bretaña estiman unos 200 kilómetros al día, por lo que según Viamichelín, supone unos 18 euros de gasto en combustible (no se incluye el gasto en peajes ya que en la Bretaña no hay). Estiman además 30 euros de «otros gastos», que incluirán entradas a museos y monumentos, algún aparcamiento, tomarse un refresco o una caña, etc…Teniendo en cuenta esto, deciden calcular los gastos para cada opción: (los costes de desplazamiento son calculados con Viamichelin)

Punta de Raz, en la Bretaña. Agosto de 2007

·Opción A: Ir a la Bretaña en su coche particular por carretera:
· Día 1: Compostela – Bayona
Desplazamiento: 75 euros de combustible + 15 euros de peajes
Comidas: 50 euros, dormir: 65 euros, otros: 30 euros
Total: 235 euros

· Día 2: Bayona – Vannes
Desplazamiento: 56 euros de combustible + 26 euros de peajes
Comidas: 50 euros, dormir: 65 euros, otros: 30 euros
Total: 227 euros

· Días 3, 4, 5, 6, 7 y 8
Desplazamiento: 18 euros, comidas: 50 euros, dormir: 65 euros, otros: 30 euros
Total: 163 euros cada día

· Días 9 y 10: Aproximadamente igual a los días 1 y 2, ya que es el viaje de vuelta, menos lo de dormir o último día.
Total: 227 + 170 = 397 euros

· Total viaje: 1837 euros

Castillo de Amboise, al lado del Río Loira. Abril de 2011

· Opción B: Ir hasta la Bretaña en su coche particular, pero cogiendo el ferry Gijón – Saint Nazaire
· Día 1: Compostela – Gijón
Desplazamiento: 30 euros, comidas: 20 euros (Se supone que se sale por la tarde, ya que el ferry sale las 9 de la tarde)
Ferry, en camarote doble exterior, ida y vuelta: 572 euros
Total: 622 euros

· Días 2, 3, 4, 5, 6, 7, y 8: igual que en la opción A: 163 euros cada día

· Día 9: igual que los anteriores, excepto que no pagamos por dormir, ya que va incluido en el ferry. Total: 98 euros

· Día 10: Gijón – Compostela
Desplazamiento: 30 euros, comidas: 20 euros
Total: 50 euros

· Total viaje: 1911 euros

· Opción C: Ir hasta París en avión y luego allí alquilar coche para recorrer la Bretaña
· Día 1: Compostela – París
Avión: (en Vueling, ida y vuelta): 382 euros
Comidas: 20 euros (Se sale en el avión de las 4 de la tarde), dormir: 65 euros
Alquiler coche (Opel Corsa en la compañía Hertz): 483 euros
Total: 950 euros

· Día 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 igual que la opción A y B: 163 euros cada día

· Día 10: París – Compostela
Comidas: 20 euros, otros: 30 euros
Total: 50 euros

· Total viaje: 2304 euros

Beynac et Cazenat, en la Dordoña. Diciembre de 2010

Por lo que en base a estos cálculos estimados, el más económico será el viaje en coche propio por carretera (1837 euros), aunque la poca diferencia respecto al viaje en ferry (1911 euros, es decir, menos de 100 euros de diferencia) hará más aconsejable esta opción, ya que ganamos 2 días de viaje en destino, además de ser bastante más relajado al hacer muchos menos kilómetros. Por el contrario, la opción del avión más coche de alquiler es la más cara (2304 euros, casi 400 más que la del ferry), aunque se puede ahorrar buscando ofertas en el vuelo (aunque difícil en temporada alta), o alquilando el coche en una compañía de menos prestigio. De todas formas, el viajero siempre tendrá la última palabra, porque también influirán sus gustos y preferencias, ya que lo más importante es disfrutar del viaje.

FIN

Si deseais más información, podeis dejar un comentario o escribir a cabonorte2009@hotmail.es

NOTA:

Desde finales de 2014 la ruta del ferry Gijón – St Nazaire fue suspendida temporalmente. De todas formas, he decidido mantener el presupuesto anterior con este ferry por si en algún momento vuelve operar, como deseamos muchos de los que lo frecuentábamos.

ENTRADAS RELACIONADAS:

Guía de viaje por la Bretaña francesa: Un recorrido por lo mejor de la Bretaña francesa

Guía práctica para viajar por Europa en coche: 20 cosas que debes saber para recorrer Europa en coche

en castellano, Portugal, Viaxes por Europa

«Viaje a Portugal»: Oporto y Barcelos

febrero 28, 2011 cabonorte 3 comentarios

Un recorrido por Oporto y Barcelos utilizando como guía el libro “Viaje a Portugal” de José Saramago.

Vista nocturna de Oporto desde Vila Nova de Gaia

Ya conocía los lugares más emblemáticos de Oporto, pero tras leer el libro “Viaje a Portugal” del escritor portugués José Saramago (Premio Nobel de Literatura en 1998) decidí volver, aunque esta vez utilizando este libro como única guía. En “Viaje a Portugal” Saramago relata un recorrido que realiza por todas las regiones continentales de su país haciéndose pasar por la figura de “el viajero” (y por tanto, en tercera persona), contándonos con su excepcional forma de redactar lo que más le llama la atención de su viaje.

“Se Junta con el río que llaman Duero…”

Así titula Saramago la parte del libro dedicada a Oporto y, como la mayor parte de los turistas (entre los que me incluyo), el viajero comienza la visita a la ciudad junto a la Sé, es decir, la catedral.

En este punto el viajero decide lo que puede visitar de Oporto trazando un círculo imaginario con centro en la plaza de la Sé, aunque “probablemente acabará infringiendo esta regla”, prestando atención a lo “antiguo y pintoresco” y despreciando “lo moderno y banal”.

Desde la plaza de la Sé el viajero desciende en dirección al río por las Escadas das Verdades, hoy unos de los lugares más abandonados y míseros de Oporto, hasta llegar al mismo barrio de la Ribeira.

El barrio de la Ribeira está a los pies de la orilla norte del Río Duero. Es uno de mis lugares favoritos de esta ciudad. Llena de bares y restaurantes es además ideal para pasear disfrutando de la vista a un lado, de las casas mejor conservadas de Oporto,y al otro,de las bodegas de Vila Nova de Gaia.

Aunque “el viajero está decidido a no andar de iglesia en iglesia como si de ello dependiera la salvación de su alma” decide visitar algunas de las tantas que hay en esta ciudad. Empieza por la hermosa iglesia barroca de San Francisco, justo al lado del Palacio de la Bolsa, otra de las visitas obligadas de Oporto, a pocos pasos de la Ribeira

Desde la entrada del Palacio de la Bolsa, y tras pedir un mapa en la oficina de turismo que está justo enfrente, asciendo hacia la parte alta de la ciudad zigzagueando por sus calles entre edificios con ese estilo decadente que le da tanta personalidad a esta ciudad. Aunque una gran cantidad de estos edificios estén al borde de la ruina, hay muchas familias viviendo en ellos, algo no muy común en el centro de muchas ciudades europeas. En sus calles, llenas de fachadas con ropa tendida, se ve gente que se saluda y se conoce.

Subiendo por la Rua das Taipas el viajero se dirige hacia la iglesia de los Carmelitas y la del Carmen. Comparando a estas dos vecinas por el exterior“cara a cara, gana el Carmen”. Por el contrario, en el interior “el viajero se queda con los Carmelitas. Es una iglesia que hace todo lo que puede por la fe, mientras que el Carmen hace obviamente de más”. Como es lógico, entré en ambas para comparalas, aunque lo que más me llamó la atención de ambas es la gran cantidad de fieles rezando en ellas.

De camino a la Rua Clérigos, para completar la vuelta al centro histórico de Porto, hago una parada en la impresionante Livraría Lello e Irmão, donde hay más turistas que clientes. Sin duda, ver uno de los lugares donde se rodó la película de Harry Potter tiene más interés que visitar muchos museos.

Al salir de la Livraría Lello e Irmão, llama la atención la Iglesia y Torre de Clérigos, otra de las formidables obras que el arquitecto barroco Nicolau Nasoni ha realizado en esta ciudad. El viajante no considera justo el haber puesto el nombre de este arquitecto en una esquina de una calle “que tan pronto empieza como acaba”. Aunque a mi me parece mucho más injusto que, según leo en la wikipedia: El 13 de julio de 2010, la mayoría de los concejales de centro-derecha del equipo de gobierno del Ayuntamiento de la ciudad de Oporto votaron en contra de la propuesta para poner el nombre del escritor José Saramago a una calle de la ciudad. Está claro que políticos ignorantes los hay en todas partes.

Como el recorrido de Oporto del viajante se me hace corto, decido cruzar el Río Douro hacia Vila Nova de Gaia, no sin antes entrar otra vez en la Estación de São Bento para contemplar sus famosos azulejos sobre la historia de Portugal.

Oporto y su Puente de Luiz I desde Vila Nova de Gaia

Cruzando el Puente de Luiz I por su parte más alta, llego a Vila Nova de Gaia. Desde el Mosteiro da Serra do Pilar, las vistas de Oporto son magníficas. Desciendo hacia la orilla del Duero e intento visitar el interior de alguna de las bodegas para degustar el famoso vino de oporto. Como ya es tarde, y las bodegas están cerradas, me tengo que conformar con probarlo en un bar.

Acabo el recorrido, igual que el viajante, en la Sé. Allí llama la atención del viajante el Chafariz da Rua Escura, que según oyó decir se conoce como la Fonte do Pássaro. En lo alto hay una especie de pelícano «en actitud de arrancarse del propio cuerpo un bocado de carne». Bajo el pelícano hay un orificio donde antiguamente salía agua y parecía que le daba de beber a «los tres hijos del pelícano» que están más abajo. Se completa el conjunto con dos figuras de mujer con «expresión amenazadora» a ambos lados del pelícano. Aunque, según el viajero, «el conjunto es una ruina», será lo último que visitará de Oporto en su partida, ya que mirando a las «airadas mujeres» de esa fuente, «sabrá que allí hay un secreto que nadie le explicó», y es eso será lo que se llevará de Oporto.

Barcelos

Salgo de Oporto y me dirijo a Barcelos, que está a menos de 70 kilómetros al norte. Es domingo, y parece ser que el día de su famoso mercado es el jueves, pero de todas formas hay algún puesto en el Campo da Feira, y en muchos de ellos puedo ver numerosas réplicas del Galo de Barcelos.

«Ésta es la tierra del gallo milagroso que después de asado cantó y tuvo descendencia, tanta que, si aún no llegó al millón, poco le faltará». Y razón no le falta, ya que aparte de los gallos del mercado, por toda la ciudad de Barcelos se pueden ver réplicas del mismo. El viajante cuenta en el libro la leyenda del gallo de Barcelos, en la cual se cuenta que se cometió un crimen en esta ciudad justo cuando por allí pasaba un gallego de camino a Compostela. Los habitantes de Barcelos acusaron al gallego del crimen, por lo que fue juzgado y condenado a morir en la horca, pero éste, convencido de su inocencia, pidió ir junto al juez, que en ese momento se estaba comiendo un gallo asado. El condenado le dijo que estaba tan seguro de su inocencia como de que aquel gallo cantaría cuando lo ahorcasen. Y así ocurrió, y justo en el momento que estaba siendo ahorcado, el gallo se levantó y soltó un profundo quiquiriquí. Se completó el milagro gracias a un nudo de la horca mal echo, por lo que el gallego se salvó y fue puesto en libertad.

Siguiendo los consejos del viajero me acerco al Museo Arqueológico, donde lo primero que me llama la atención es que sea un museo al aire libre. Allí está el Cruzeiro do Senhor do Galo que, según cuenta la leyenda, fue esculpido por el mismo gallego unos años más tarde de salvarse de morir ahorcado.Y como no podía ser menos, en él se puede ver representado el gallo y el ahorcado.

Dando una vuelta por el Museo Arqueológico el viajero se escandaliza con la forma de identificar las piezas que allí se exponen, ya que utilizan azulejos incrustados en las mismas. Se pregunta cómo sería» la Venus de Milo marcada así en la nalga rolliza». Razón no le falta.

Azulejos clavados en las piezas del Museo Arqueológico

Igual que al viajero, «viendo correr el agua» sentí sed, «y recordando al gallo» sentí hambre. Para comer, el viajero recomienda en el libro el Restaurante Arantes, donde aparte de un excelente bacalao, degusta unas gachas de sarrabulho que según nos cuenta «nunca mejor manjar comió ni espera comer». Como es lógico, busco el Restaurante Arantes por todo Barcelos, pero lo encuentro cerrado. Será por la crisis o por ser temporada baja. O porque el libro que llevo como guía se escribió a principios de los 80. De todas formas, me siento decepcionado por no probar el bacalao del Restaurante Arantes y más aún por seguir sin saber lo que son las gachas de sarrabulho. De todas formas no me pienso ir de Barcelos sin comer el bacalao y cumplo mi promesa en otro restaurante, donde me olvido de preguntar que son las gachas de sarrabulho.

Fin.

Para máis información, podes deixar un comentario ou escribir a cabonorte2009@hotmail.es

CaboNorte blog

Archivo de la categoría: en castellano

INTERRAIL 2013: UNA VUELTA POR EUROPA EN TREN

QUE VER Y HACER EN ROMA

QUÉ VER Y HACER EN BERLÍN

UNA VUELTA POR EUROPA EN COCHE…Y UN POCO EN BICI

GUIA DE VIAJE POR LA BRETAÑA FRANCESA

POR EUROPA EN COCHE 3ª PARTE: DESDE ESLOVENIA A LUGO

POR EUROPA EN COCHE 2ª PARTE: DESDE NORUEGA A ESLOVENIA

POR EUROPA EN COCHE 2011 1ª PARTE: DE LAS RÍAS GALLEGAS A LOS FIORDOS NORUEGOS (en castellano)

COMO VIAJAR EN COCHE POR FRANCIA CON POCO DINERO

«Viaje a Portugal»: Oporto y Barcelos

Blog de viajes