VIAJE AL CABO NORTE (en castellano)

Diario de viaje (Este diario de viaje es una traducción del gallego, por lo que puede contener errores)

Diario de viaje realizado en coche desde Lugo al Cabo Norte (Noruega) en Julio de 2009, siguiendo el recorrido que se puede ver en el siguiente mapa:

Mapa de la ruta realizada

EL VIAJE

Éste es un viaje que queriamos hacer desde hace ya algún tiempo, sobre todo yo, que tengo leido mucho de los países escandinavos en especial de su naturaleza, así que después de varios viajes por Europa, como el primer contacto con Escandinavia en el viaje del año pasado a Dinamarca, por fin se dieron las circunstancias idóneas para realizar este viaje. Como condicionantes del viaje acordamos, entre los dos, destinar un presupuesto entorno a los 1500 – 2000 € por persona (3000 – 4000 € en total), entre 20 y 25 días de duración y sobre todo ir haciendo turismo desde practicamente el primer día de viaje, sin llevar nada reservado, a excepción de las dos primeras noches en Francia, para improvisar nuestros destinos diarios.

Nuestro destino era muy claro: El Cabo Norte, y teníamos pensado subir viendo las playas del desembarco de Normandía, Brujas, Gotemburgo y Estocolmo. Ya en el retorno, nos gustaría ver las Islas Lofoten y después ya iríamos improvisando, pero sin volver por toda la costa Noruega, ya que nos supondrían muchos más días y dinero y, además, a esa zona nos gustaría dedicarle otro viaje.

Utilizamos mi coche, un Toyota Avensis Wagon Sol D4D 126 CV del 2008 y lo cargamos con nuestras maletas y algo de comida así coma material de acampada, mesa y sillas portátiles, sábanas y un edredón. A continuación se detalla el diario de viaje, explicando el recorrido día por día. Al final de cada jornada se indica:

– Los gastos pagados en ese día: Incluye todo lo que se pagó en ese día: alojamiento, gasoil, comida, peajes, cafés,

– Los kilómetros recorridos ese día: Incluyen todos los kilómetros recorridos en esa jornada, desde que se arranca el coche al inicio de la jornada hasta que se apaga cuando se aparca hasta el día seguinte, por lo que resulta el desplazamiento de una ciudad a otra, las rutas turísticas, buscar alojamientos,… y también los kilómetros de más que haces cuando te pierdes.

– El tiempo durante la jornada, desde el punto de vista climatológico, por supuesto.

2 DE JULIO: LUGO – SAINT YZANS DE MEDOC

Salimos de Lugo en torno las 10 de la mañana con el objetivo de llegar a una casa rural que teníamos reservada en la zona vinícola del Medoc, cerca de Burdeos. Decidimos ir por Burgos, ya que se ahorra tiempo en el viaje, y comimos estupendamente de menú en un restaurante cerca del Puerto del Etxegarate, junto a la A-1. Cruzamos el antiguo puesto fronterizo de Behobia sobre las 4 de la tarde, llegando a los alrededores de Burdeos sobre las 7. La casa rural que teníamos reservada estaba situada unos 100km al noroeste de Burdeos, en la conocida zona vinícola del Medoc, al lado de la “ría” del Gironde. Nosotros ya conocíamos otras zonas vinícolas de Burdeos pero no ésta.

Saint Christoly Médoc

Esa salida del Gironde al mar es una zona muy influenciada por las mareas, como se puede ver en la especie de puerto de Saint Christoly Médoc de esta foto. En este caso, la marea estaba baja, y se puede ver en la foto la cantidad de lodo que deja el río cuando baja. El Gironde en su tramo final tiene un color marrón, que no incita en absoluto al baño.

Gironde en Saint Christoly Médoc

Otra curiosidad de esta zona son estas casetas que entran en el Gironde y tienen en su extremo una red que se puede introducir en el agua para pescar.

La casa donde dormimos se llamaba La Hourqueyre costaba 56 € incluyendo un buen desayuno y estaba bastante bien. http://www.toprural.com/casa-rural-habitaciones/la-hourqueyre_f-fr-cx-26478.htm

Gastos pagados en el día: 84.3 €

Km recorridos en el día: 903.4 km

Tiempo bastante bueno, algo cubierto pero sin lluvia.

3 DE JULIO: SAINT YZANS DE MEDOC – BRICQUEVILLE

Después de un buen desayuno le preguntamos a la propietaria de la casa, que hablaba algo de español, si había un ferry para cruzar el Gironde, ya que si no teniamos que dar la vuelta por Burdeos, lo que supondría más kilómetros, horas de viaje y gastos. Nos contestó que había un ferry justo en la unión del Gironde con el Atlántico, y que salían con una frecuencia de una media hora, así que no lo dudamos.

Ferry Le Verdón – Royan

El ferry era bastante cutre, en comparación con los que tenemos ido otras veces, pero nos ahorró bastante camino. Comimos  en una área de servicio al lado de la autovía  poco antes de llegar a Rennes, y antes de las 6 de la tarde ya estabamos en Bricqueville, una pequeña aldea cerca de Bayeux, en la Normandía. Dimos bastantes vueltas por la dispersa aldea y no encontrábamos la casa que teníamos reservada, por lo que tuvimos que buscar a alguien para preguntar. Después de unas cuantas vueltas más encontramos a un hombre que no sabía hablar más que francés, por lo que la comunicación era imposible aunque él se esforzaba muchísimo en explicarnos. Después de un rato decidió que la mejor forma de explicarnos era coger su coche y que lo siguiéramos, cosa que hizimos y se lo agradecimos enormemente. La casa era preciosa, y muy barata, 48€ con desayuno, con cociña y una hermosísima habitación con un baño muy completo.

Omaha Beach

Después de localizar la casa aprovechamos para ir a ver alguna playa del desembarco, por lo que decidimos visitar Omaha Beach. Después nos desplazamos hasta la punta de Hoc (Pointe du Hoc), donde se encuentran las famosas baterías de cañones que fueron conquistadas por los aliados, por lo que se pueden ver los refugios, la localización de los cañones y un memorial. Ésta visita es muy recomendable y gratuita, por lo que no hay ni que pagar entrada (cosa raríiisima en Francia) y se puede ver a horas “intempestivas” en Europa, ya que nosotros la visitamos pasadas las 8 de la tarde.

Batería de cañones en Punta de Hoc

El día lo despedimos con una buena cena aprovechando la cocina que disponíamos en esta preciosa casa, llamada Ferme de l´Isle: http://www.toprural.com/casa-rural-habitaciones/ferme-de-l-isle_f-fr-cd-29021.htm

Gastos pagados en el día: 164 €

Km recorridos en el día: 674.6 km

Tiempo muy soleado con bastante calor

4 DE JULIO: BRICQUEVILLE – BRUJAS

Empezamos el día con un fabuloso desayuno que nos preparó la encantadora Beatrice, quien atiende la Ferme de l´Isle (es una pena que no sepa hablar más que francés!). Después, decidimos visitar alguna playa más del desembarco.  Normandía tiene mucho que visitar, aparte de las playas tiene varios acantilados, muchísimos museos sobre el desembarco, así como varios cementerios y memoriales, por lo que lo normal es estar varios días (intentaré volver cuando pueda). Decidimos entonces hacer una visita a la famosa localidad de Arromanches les Bains, donde se pueden ver los restos de uno de los puertos artificiales remolcados por los aliados  desde Inglaterra.

En primer plano y al fondo, restos del puerto remolcado por los aliados hasta la playa de Arromanches les Bains

Desde Arromanches les Bains seguimos por la costa hasta Caen, cruzando después el enorme puente de peaje que cruza el Río Sena cerca de Le Havre. Antes de llegar a Calais, paramos a comer algo en una área de servicio. En este punto estamos muy cerca del túnel del Canal de la Mancha, y eso se nota por los cada vez más numerosos coches con matrícula británica y porque sintonizamos alguna emisora en inglés. Casi sin darnos cuenta ya estabamos en Bélgica

Sobre las 5 de la tarde llegamos a la impresionante ciudad de Brujas (Brugge en flamenco). Dejamos el coche en un aparcamiento subterráneo cerca del centro y decidimos buscar un hotel lo más céntrico posible, y encontramos el Hotel Erasmus, a cuatro pasos de la Plaza del Mercado. Después pateamos toda la zona turística de la ciudad, haciendo un descanso para cenar en uno de los muchísimos restaurantes de la zona histórica, por lo general bastante bien de precio. Lo más bonito de la ciudad, para mi gusto, son los canales (a mi se me parecen bastante a los de Amsterdam) y la Plaza del Mercado. Ya entrada la noche, volvimos al Hotel.

El Hotel estaba muy bien, y el aire acondicionado se agradecía. Nos salió por 120€, que no está mal teniendo en cuenta que está en pleno centro, tiene bastantes comodidades y es sábado (en los hoteles de aquí suelen cobrar más en fin de semana). El único pero es que no incluía el desayuno:  http://www.hotelerasmus.com/hotel/index.cfm?langue=UK

Canal en Brujas

Gastos pagados en el día: 139.2 €

Km recorridos en el día: 519.0 km

Tiempo muy soleado y con mucho calor

5 DE JULIO: BRUJAS – NEUMÜNSTER

Como nos levantamos temprano, aprovechamos para dar otro paseo por el centro histórico de la ciudad. Es domingo, y eso se nota en sus calles casi vacias.  Visitamos la Plaza del Ayuntamiento, ya que el día anterior estaba cerrada por un concierto al aire libre. Para escapar del agobio turístico recomendamos ver esta ciudad a las primeras horas de la mañana (mejor si es domingo) o de noche.

Brujas. Plaza del mercado
Plaza del Ayuntamiento. Brujas

Después cogimos el coche en el aparcamiento subterráneo donde lo dejamos (Parking Centrum, en Het Zand), pagando apenas 7 € por 17 horas, nada que ver con los abusivos precios de aquí. Cogimos de nuevo la autopista rumbo al norte de Alemania. Las autopistas belgas y holandesas son muy buenas, con buen firme, bien señalizadas y sin peajes. Suelen tener mucho tráfico, cosa que no nos afectó al ser domingo por la mañana. Además, por lo que pude comprobar en este y en un viaje anterior, entre estes países no hay puesto fronterizo de ningún tipo, por lo que solo sabes que entras en Holanda por la señal al lado de la autopista. El único incidente que nos pasó en estas autopistas es que una paloma nos golpeó en el espejo retrovisor izquierdo del coche  y lo descompuso bastante, cosa que solucioné con una reparación de urgencia.

Comimos unos bocadillos en un área de servicio próxima a la frontera con Alemania y seguimos dirección Bremen y Hamburgo. Ésta es la tercera vez que conduzco por autopistas alemanas, y de las dos anteriores ocasiones no tengo especialmente un buen recuerdo de ellas debido a la gran cantidad de tráfico y las continuas obras, además hay bastantes tramos limitados (sobre todo si incluyes los tramos de obras). Esto hace que solo puedes ir sin límite de velocidad con seguridad durante poco tiempo. Por otro lado, raro es la vez que no se ve un accidente por alcance, ya que muchos no respetan la distancia de seguridad. En esta ocasión tuvimos poco tráfico.

Tras pasar Hamburgo, decidimos parar en la ciudad de Neumünster a buscar donde dormir. No tardamos en encontrar el Hotel Hildebrandt´s, bastante céntrico, muy nuevo y con una bonita decoración “zen”. Nuestra habitación tenía una terraza con vistas a un estanque con peces. Además tenía wifi libre (cosa que no encontramos desde que paramos, exclusivamente para eso, en el Mc Donald de Bayeux). El precio de la habitación fue de 99 € incluído un completísimo desayuno: http://www.hildebrandts-hotel.de/index.php

Aún que Neumünster no es muy turístico, dimos un paseo por la ciudad y después cenamos una buena pizza, una completa ensalada, cervezas y café por menos de 20 euros.

Gastos pagados en el día: 179.3 €

Km recorridos en el día: 718.0 km

Tiempo soleado y bastante calor, aúnque menos que el día anterior

6 DE JULIO: NEUMÜNSTER – BASTAD

En este viaje, nuestra intención era seguir la autopista 7/E45 hasta Frederikshavn, ya en Dinamarca, y una vez allí coger el ferry que te deja justo en Gotemburgo. Pero aprovechando la wifi del hotel, descubrimos que dicho ferry podía estar completo, y además, nos resultaba más caro que entrar en Suecia cruzando el Puente de Öresund, así que escogimos esta segunda opción.

Después del estupendo desayuno del hotel, salimos dirección Puttgarden, y allí cogimos el ferry que nos deja en apenas media hora en Rødbyhavn, ya en Dinamarca. Tuvimos mucha suerte, ya que apenas tuvimos que esperar cola. Luego de unos 160 km por una buena autopista, llegamos a Copenhague (København, en danés), y justo después cruzamos el famoso Puente de Öresund.

Puente del Öresund

Este puente une Dinamarca con Suecia por carretera desde que fue inaugurada en el año 2000. Mide 16 km y está compuesta por un puente, un túnel debajo del mar y una isla artificial en el medio. Cruzarla cuesta casi 40 euros para turismos, y el área de peaje está justo al pisar territorio sueco, cerca de la ciudad de Malmö.

http://gl.wikipedia.org/wiki/Ponte_de_Oresund

Tras abonar el peaje, seguimos unos pocos kilómetros la autopista dirección Gotemburgo y paramos a comer algo cerca de una estación de servicio, bajo una intensa tormenta. Suecia es el primer país que pisamos en este viaje donde no estuvimos nunca, por lo que todo nos resulta algo más estraño. Poco después de comer, dejamos la autopista y decidimos buscar donde dormir cerca de Båstad.

Paramos en la pequeña población costera de Torekov, y preguntamos en el camping de esta localidad por cuanto nos salía una cabaña para esa noche. La respuesta fue de unos 120€ (no recuerdo la cifra exacta en coronas), precio que me pareció abusivo. Seguimos buscando hasta que encontramos un cartel anunciando un Bed & Breakfast en el que decidimos preguntar. En esta bonita casa tenían habitaciones libres por unos 60 euros incluido desayuno y cocina, así que no dudamos en quedarnos: http://www.sjobyggaregarden.se/

Costa en Bastad

Una vez localizado alojamiento, hizimos un poco de turismo por esta zona costera donde abundan las playas como la de la foto. Después paseamos por la localidad de Båstad, la “capital” de la zona, donde se juega el famoso Torneo de tenis de Båstad.

Volvimos a la casa y hacemos una buena cena aprovechando la completísima cocina. Luego descansamos en el salón mientras leíamos guías de viaje sobre Escandinavia. Eran las 11 de la noche y aún había algo de claridad, y a lo lejos podía verse una espectacular tormenta. Eran de esas imagenes que nunca se pueden olvidar.

Gastos pagados en el día: 194 €, 413 SEK (38.96 €)

Km recorridos en el día:  467.0 km

Tiempo variable, con alguna tormenta

7 DE JULIO: BÅSTAD – GOTEMBURGO

Estamos a poco más de 170km de Gotemburgo, así que hoy no toca madrugar en exceso y podemos saborear aún más el estupendo desayuno. Nuestra intención era llegar a Gotemburgo (Göteborg, en sueco) sobre el mediodía, donde quedáramos en visitar a unos amigos que residen allí. Cuando llegamos, los llamamos para que nos dijeran la dirección para introducirla en el GPS, cosa que hizimos erróneamente, ya que no nos aclaramos con las ø, β, å, ö… letras que no nos resultan nada familiares. Paramos el coche y encontramos a un chileno que, no solo nos ayuda a introducir la dirección en el GPS, sino que se sube al su coche y nos dice que lo sigamos hasta allí. Siempre se agradece encontrarse con gente tan amable y simpática, pero más aún cuando estás perdido!

Una vez localizados a nuestros amigos, nos llevan a dar una vuelta alrededor del precioso lago Slätta damm, y de paso sacamos de paseo a Nina, una bonita perra de la raza labrador. Después, nos invitaron a una riquísima cena sueca, y con unos cuantos vinos de Rioja y algunas cervezas danesas, estuvimos de charla hasta bien entrada la madrugada.

Gastos pagados en el día:  650 SEK (61.32 €)

Km recorridos en el día:  210.0 km

Tiempo bastante bueno, aunque con algo de bochorno. Alguna tormenta nocturna.

8 DE JULIO: GOTEMBURGO – ESTOCOLMO

Éste es el primero y único día que nos levantamos tarde en este viaje, sobre las 12 del mediodía, y estamos algo cansados (por no decir resacosos). Pese a todo, el día se presenta soleado y muy caluroso, y nuestros amigos se ofrecen a enseñarnos el centro de Gotemburgo. La ciudad tiene un centro bastante tranquilo, teniendo en cuenta que ronda el medio millón de habitantes, así que nada de tráfico agobiante ni gente estresada, además cuenta con calles bastante amplias y bastantes zonas verdes.

Canal frente a la Feskekörka. Gotemburgo

El mar está presente en todo Gotemburgo, ya que dicen que su puerto es el más grande de Escandinavia, además cuenta con algún canal (como el de la foto) y se pueden dar distintos paseos turísticos en barco por el archipiélago.

Feskekörka: Iglesia del Pescado. Gotemburgo

Como curiosidad pongo esta foto de la Iglesia de Pescado (Feskekörka, en sueco), llamada así porque, aunque parece una iglesia, es en realidad una lonja de pescado.

Una vez visto el centro de Gotemburgo, salimos  rumbo Estocolmo sobre las 5 de la tarde después de despedirnos de nuestros amigos, a los que le estaremos agradecidos eternamente por el alojamiento, comida y por cuidarnos tan bien durante nuestra estancia en Gotemburgo: Kersty, Lito y Sofía, un millón de gracias!!!

Sofía nos reservó habitación en un hostal (hostel) en el centro de Estocolmo, y teníamos que llegar allí antes de las 10 de la noche. Hizimos los 470 km hasta Estocolmo algo resacosos, y gracias al GPS encontramos el hostal a la primera. El hostal  STM Fridhemsplan  es muy grande y dispone de aparcamiento y wifi libre. Nuestra habitación era doble con baño compartido y, como suele ocurrir en estas latitudes, en este tipo de alojamientos se debe llevar las propias sábanas (o alquilarlas). El precio de la habitación, garaje y desayuno fue de 88.28 €.

http://www.fridhemsplan.se/?p=Main&c=es

Gastos pagados en el día:  1280 SEK (120.76 €)

Km recorridos en el día:  467.5 km

Tiempo bastante bueno y con mucho bochorno. A partir de las 7 de la tarde mucha lluvia

9 DE JULIO: ESTOCOLMO – ÄLVKARLEBY

No paró de llover en toda la noche, y por la mañana más de lo mismo. El tiempo no acompañaba para visitar la ciudad, pero las ganas de ver el centro de Estocolmo eran muchas, y si le añadimos que justo ese día mis padres hacían escala allí mismo en un crucero que estaban a hacer por el Báltico, la lluvia no iba ser quien de deslucir el día. Dejamos el coche en un aparcamiento subterráneo del centro, ya que no levábamos las suficientes monedas para aparcalo en la calle.

El agua siempre presente en Estocolmo

Otra cosa que no me gustó de las carreteras suecas (y de Escandinavia en general) es la ausencia total de firmes drenantes, por lo que las carreteras acumulan mucha agua cuando llueve con cierta intensidad.

La carretera E4, en este tramo con tres carroles, bajo la lluvia. Suecia

A partir de estas latitudes, además, hay que tener especial cuidado con los alces en las carreteras, sobre todo en las zonas indicadas en las señales y al iniciar y acabar el día, ya que pueden ocasionar accidentes muy graves, teniendo en cuenta que estes animales pueden llegar a pesar hasta 450 kilos y medir más de 2 metros de alto.

Peligro: alces

Gastos pagados en el día: 1396 SEK ( 131.7 €)

Km recorridos en el día: 650.0 km

Tiempo lluvioso  todo el día  hasta la llegada al camping de Byske

11 DE JULIO: BYSKE – IVALO

Después de un par de días de llover sin parar, hoy el día se presenta prácticamente despejado y una temperatura perfecta. Nos levantamos temprano para seguir nuestro camino, con la intención de pasar la noche en algún lugar de Finlandia. Ya a media mañana llegamos a la frontera finesa, y poco después ya estábamos a la altura de Rovaniemi. La ciudad de Rovaniemi no tiene nada de especial, salvo el complejo turístico que está justo por donde pasa el Círculo Polar Ártico.

Círculo Polar Ártico. Rovaniemi (Finlandia)

Aparte de carteles y otros símbolos que indican que estamos justo en el círculo polar (donde a partir de aquí existen días completos de 24 horas, aumentando el número de días completos cuanto más al norte), también existen tiendas de recuerdos así como el Santa Claus Village, la casa de Papa Noel, que nos negamos a visitar.

La casa de Papá Noel. Rovaniemi (Finlandia)

La carretera apenas tiene tráfico. No hay poblaciones durante varios kilómetros. No se ven más que bosques de coníferas, abedules y algún lago. En la radio del coche se puede escuchar una emisora rusa. De vez en cando se cruza delante del coche una manada de renos. Estamos ya en Laponia.

Estrada 4, o E75 en Laponia. Finlandia

Decidimos parar a dormir en Ivalo, un poco antes que de costumbre ya que en este país hay que adelantar el reloj una hora más. La villa no tiene ningún interes turístico, pero dispone de servicios de alojamiento, supermercados, gasolineras, etc… para hacer escala en el camino. En esta población es habitual encontrarse renos por las calles, a mi esta imagen me recuerda a la serie Doctor en Alaska, aunque en ese caso era un alce.

Renos en Ivalo. Finlandia

Nosotros pasamos la noche en un camping en una cabaña con baño, ducha, televisión y hasta sauna por 50€ (aquí en Finlandia usan el euro). Antes de dormir, dimos un paseo por Ívalo y el lago próximo al camping. Aquí ya nunca se hace de noche de todo en esta época del año.

Gastos pagados en el día:  112 €

Km recorridos en el día: 622.0 km

Tiempo soleado y temperaturas muy agradables

12 DE XULLO:  IVALO – CABO NORTE

Hoy nos levantamos temprano, ya que estamos a aproximadamente 400 km del Cabo Norte, por lo que tenemos pensado llegar hoy a nuestro destino. Salimos de Ivalo dirección Inari y paramos en una explanada cerca de la carretera para ver el gran lago Inarijärvi, donde nos encontramos a unos viajeros de Madrid que iban en su autocaravana también al Cabo Norte, con sus tres hijos pequeños, uno de ellos un bebé.

Poco después de Inari, cojemos la carretera 92 que nos llevará hasta Karasjok, ya en Noruega. Esta carretera es bastante estrecha y está hecha sin desmonte ninguno, por lo que es casi todo recto y con muchos cambios de rasante. Poco antes de Karasjok cruzamos la frontera Noruega, donde hay dos cabinas que parecen de peaje, pero no hay nadie así que seguimos. Hay que tener cuidado porque en ciertas carreteras de Noruega son habituales los peajes.

Hizimos una pequeña parada en Karasjok, más que nada para visitar el Parlamento Sami. Los sami son los habitantes originarios de toda esta región del norte de Escandinavia, Laponia, que se extiende por el norte de Suecia, Noruega y Finlandia y la Península de Kola en Rusia. Antiguamente eran nómadas, y vivían de la cría de renos, como siguen haciendo algunos en la actualidad. En Karasjok, además del Parlamento existe un museo sami, que no nos resultó muy atractivo.

Parlamento sami. Karasjok (Noruega)

Fiordo Porsangen (Noruega)

Después de contemplar el paisaje de Gjesvær, decidimos que ya era hora de visitar  nuestro objetivo del viaje: El Cabo Norte, por lo que, tras reservar una cabaña en la población de  Skarsvåg, pusimos rumbo a ese lugar. Conforme nos íbamos aproximando a nuestro destino no podíamos contener la emoción, que nos fue cortada de golpe al tener que abonar en el peaje correspondiente los 32€ exigidos por entrar en el recinto donde se encuentra el complejo turístico del Cabo Norte. Una vez pagado el peaje dejamos el coche en el aparcamiento, lleno de autocaravanas, y nos dirigimos hasta la famosísima bola del mundo que simboliza este lugar, situado ni más ni menos que a 71º 10´ 21” N, el punto de Europa más septentrional accesible por carretera.

Bola del mundo. Cabo Norte (Noruega)

Después de las fotos pertinentes junto a la bola del mundo, decidimos visitar el complejo turístico donde hay, entre otras cosas, un bar restaurante, una tienda de recuerdos, un mirador, una capilla, etc,… así como un cine donde se puede ver una película de un cuarto de hora sobre la vida durante todo el año en este lugar. Nosotros no perdimos mucho tiempo en el complejo y salimos para gozar de las impresionantes vistas del lugar.

Acantilado del Cabo Norte, con la bola del mundo

Aprovechamos para pasear por los alrededores y para hacer distintas fotos, considerándonos unos afortunados por estar disfrutando de este lugar, con unas condiciones meteorológicas nada común por aquí: prácticamente despejado, unos 18 grados y sin viento.

Otra visión de la bola del mundo. Cabo Norte (Noruega)
Monumento a los niños del mundo. Cabo Norte (Noruega)

Aunque se considera este punto como el más septentrional (ya que es accesible por carretera y además acaba en un impresionante acantilado), en realidad está un poquito más al norte el cabo Knivskjellodden, justo al lado del Cabo Norte, donde solo se puede acceder haciendo una ruta a pie de unas horas.

Knivskjellodden está, en realidad, un poco más al norte que el Cabo Norte

Después de disfrutar de este lugar volvimos a la cabaña que reservamos por la tarde en Skarsvåg, donde nos obsequiamos con una estupenda cena regada con un buen vino de mencía gallego, como no podía ser menos. Después, nos calzamos nuestras botas de monte para andar durante un rato hasta nuestro punto escogido para ver el sol de medianoche, sitio recomendado por un empleado del camping.

El lugar estaba situado a unos 45 minutos de Skarsvåg andando monte arriba, y las vistas que se tenían en ese lugar, con el Cabo Norte al fondo eran simplemente espectaculares. Estubimos en ese lugar entre las 23 horas del día 12 de julio y la 1 del día 13 de julio, es decir, estubimos contemplando el final del día y el inicio del otro, puesta de sol y amanecer, sin ponerse el sol por el horizonte. Este momento será inolvidable, ayudado además, por la ausencia casi total de nubes, sin viento, una agradable temperatura y, lo que es para mi más importante, sin presencia humana a nuestro alrededor que pudiéramos ver, por lo que el único sonido, aparte de la pequeña oleaje del mar, eran las de las aves que anidaban en los acantilados próximos. En esta foto (que es la de la cabecera de mi blog) da cuenta de todo esto.

Sol de medianoche sobre el Cabo Norte

Después de disfrutar de ese par de horas del sol de medianoche, volvimos a Skarsvåg a pasear por la población, eran más de la una de la mañana y lucía el sol.

Skarsvåg: La población más próxima al Cabo Norte

Estrada E 69, a carón do fiordo Porsangen

Estrada E6 entre Russenes e Alta

Alta se puede considerar ciudad en estas latitudes, ya que supera los 10.000 habitantes. Es famosa por sus pinturas rupestres y por ser un lugar extraordinario para divisar auroras boreales en el invierno.

Fiordo onde se atopa a cidade de Alta: Altatjorden
Fiordo donde se encuentra la ciudad de Alta: Altatjorden

Los casi 300 km que separan Alta de Skibotn por la E6 discurren por paisajes impresionantes como se puede ver en las siguientes fotos. Recomiendo recorrer esta carretera con calma, disfrutando del recorrido.

Paisaxe á beira da E6 (Noruega)
Paisaje al lado de la E6 (Noruega)
Fiordo Kvænangen (Noruega)
Fiordo Kvænangen (Noruega)
Fiordo Kvænangen (Noruega)
Fiordo Kvænangen (Noruega)
Paisaxe á beira da E6 (Noruega)
Paisaje al lado de la E6 (Noruega)

Ya bien entrada la tarde decidimos buscar una cabaña en Skibotn. Encontramos en el primer camping que vimos, el Skibotn Camping NAF, y por unos 50 €  nos alojamos en una cabaña aceptable, con unas excelentes vistas al mar. Poco después de llegar cenamos algo (excepto una especie de filloa rellena que compramos en una gasolinera próxima, que no la dimos comido ninguno de los dos, y eso que yo soy buen comedor) y luego paseamos un buen rato por la villa, su pequeño puerto y, sobre todo, por la orilla del fiordo, disfrutando de un hermoso atardecer.

Porto de Skibotn (Noruega)
Puerto de Skibotn (Noruega)
Porto de Skibotn (Noruega)
Puerto de Skibotn (Noruega)
Larsbergbukta, Skibotn (Noruega)
Larsbergbukta, Skibotn (Noruega)
Atardecer en Skibotn (Noruega)
Atardecer en Skibotn (Noruega)

En este lugar, a mediados de Julio, aún no se llega hacer de noche de todo.

Gastos pagados en el día:  1009.2 NOK (113.9 € en total)

Km recorridos en el día: 510.9 km

Tiempo soleado y temperaturas muy agradables

14 DE JULIO:  SKIBOTN – KABELVÅG

Hoy madrugamos con la intención de dedicar el día a visitar las Islas Lofoten, por lo que salimos de Skibotn rumbo Svolvær, la “capital” de las Lofoten. La carretera hasta allí está en regular estado, excepto un tramo que fue inaugurado hace poco tiempo, con numerosos puentes y túneles,  uno de ellos debajo del mar. Poco después de pasar Svolvær, decidimos buscar una cabaña en un camping para pasar la noche, e así dedicar el día a recorrer las islas en coche.

Reservamos la cabaña en Kabelvåg, a poca distancia de Svolvær, en el Orsvågvær Camping, con un precioso entorno.

Camping Orsvågvær, en Kabelvåg (Lofoten, Noruega)
Camping Orsvågvær, en Kabelvåg (Lofoten, Noruega)

Después de dejar las cosas en el camping, comenzamos la ruta turística por las Lofoten visitando Henningsvær, una pequeña aldea de pescadores enclavada en pequeñas islas y unidas por carretera a través de dos grandes puentes. Un paseo por esta localidad es la mejor manera de conocerla.

Henningsvær (Lofoten, Noruega)
Henningsvær (Lofoten, Noruega)

Después seguimos por la E10, que recorre toda la costa de las Lofoten hasta Å, donde acaba la carretera. La E10 se considera una carretera turística, y dispone de múltiples aparcamientos y lugares de interés señalizados. Recorrer la carretera en si, disfrutando de las vistas, ya es un placer. Nosotros realizamos múltiples paradas a lo largo de la misma, contemplando  paisajes como los que se muestran a continuación.

Ponte na néboa (Lofoten, Noruega)
Puente en la niebla (Lofoten, Noruega)
Un lugar á carón da E10 (Lofoten, Noruega)
Un lugar al lado de la E10 (Lofoten, Noruega)
Illa de Moskenesøya (Lofoten, Noruega)
Isla de Moskenesøya (Lofoten, Noruega)
Illa de Moskenesøya (Lofoten, Noruega)
Isla de Moskenesøya (Lofoten, Noruega)
Illa de Moskenesøya (Lofoten, Noruega)
Isla de Moskenesøya (Lofoten, Noruega)
Å (Lofoten, Noruega)
Å (Lofoten, Noruega)
Å (Lofoten, Noruega)
Å (Lofoten, Noruega)

Illas Lofoten, Noruega

Después de dedicar el día a recorrer las Lofoten, llegamos tarde al camping, justo a la hora de cenar.  Allí conocemos a Xavier, un catalán residente en una localidad al norte de Noruega que estaba de vacaciones con su familia en este lugar “al sur”, y que nos contó interesantes historias de la vida diaria en estes lugares, sobre todo en invierno.

Gastos pagados en el día:  1350 NOK (152.4 € en total)

Km recorridos en el día: 662.8 km

Tiempo soleado y temperaturas muy agradables, con algunas nieblas litorales.

15 DE JULIO:  KABELVÅG – JUKKASJÄRVI

Hoy nos levantamos con la intención de ir adelantando camino de vuelta. Ya llebamos dos semanas de viaje y aun nos queda mucho camino por recorrer. Descartamos volver por la carretera de la costa de Noruega, ya que necesitariamos mucho tiempo (y dinero) y además, a eso nos gustaría dedicarle otro viaje. Por lo tanto regresaremos por Suecia, primero dirección Kiruna, y después seguiremos por la carretera E4 hasta Dinamarca.

Partimos entonces dirección Kiruna por la E10, desandando lo recorrido de ayer hasta Bjerkvik, y poco antes de Narvik, comenzamos a ascender la sierra cara el interior de la Península Escandinava. La carretera hasta la frontera con Suecia atraviesa un hermoso paisaje de montaña. En este tramo, se puede ver además algún recordatorio de la Batalla de Narvik del 1940, y ya cerca de la frontera, muchas cabañas de madera privadas.

Cabañas, preto da fronteira con Suecia
Cabañas, cerca de la frontera con Suecia

Estrada E10 xunto o lago Torneträsk (Suecia)

Lago en Jukkasjärvi (Suecia)

Interminables obras sen sinalizar na E10 (Suecia)

Y como es frecuente en estes lugares, hay que tener cuidado con ciertos usuarios de la carretera:

Usuarios da estrada E10 (Suecia)
Usuarios de la carretera E10 (Suecia)

Después de superar la localidad de Malmberget, cruzamos de nuevo el Círculo Polar Ártico. En este lugar también se indica por donde cruza esta linea imaginaria, pero no tiene nada que ver con lo que vimos en Rovaniemi hay unos días, ya que aquí no hay ningún complejo turístico.

Limite do Círculo Polar Ártico na E10 (Suecia)
Límite del Círculo Polar Ártico en la E10 (Suecia)

Antes de la localidad de Luleå, tomamos la carretera E4, que va paralela a la costa del Golfo de Botnia, y que ya conocemos, pues fue la que utilizamos en la “subida”.  De esta vez, no tuvimos tanta lluvia como hace unos días en este mismo recorrido, así que por lo menos disfrutamos del paisaje de la Costa Alta que hay al lado de la carretera.

Al llegar a la localidad de Härnösand, decidimos buscar una cabaña para pasar la noche. En el camping de la localidad ya las tenían ocupadas, pero muy amablemente, llamaron por teléfono a un camping próximo para ver si tenían alguna libre.

En el Antjärns Camping, situado en Antjärn, a pocos kilómetros de Härnösand, disponían alguna libre, así que para allí fuimos. La cabaña era muy buena y barata (425SEK, es decir, 40€), y el camping excelente y muy bien atendido. Estaba cerca de un pequeño lago, y disponía de sauna y de muchas actividades para niños. Como curiosidad, tenían un Citroën Mehari con carrocería hecha de madera (y andaba!).

http://www.antjarnscamping.com/uk_cmp_index.htm

Citroën Mehari con carrozaría de madeira no Camping Antjärn (Suecia)
Citroën Mehari con carrocería de madera en el Camping Antjärn (Suecia)

Antjärn (Suecia)

Gastos pagados en el día: 879 SEK (83 €)

Km recorridos en el día: 808.6 km

Algunas lluvias durante el día. Temperaturas inferiores a 10ºC por la mañana.

17 DE XULLO:  ANTJÄRN – STRÖMSNÄSBRUK

Hoy volvimos tener por delante otro día de seguir haciendo camino cara al sur. La verdad es que Suecia es un país muy grande, y atravesarlo lleva su tiempo. Volvemos a coger la E4, y volvemos a pasar por las poblaciónes que ya cruzamos en el viaje de ida: Sundsvall, Uppsala, Estocolmo, Jönköping,… Por suerte, no llueve y hay poco tráfico, incluso en a circunvalación de Estocolmo. Ya por la tarde, y tras casi 900 km decidimos parar a buscar donde dormir en Strömsnäsbruk, después de superar la localidad de Jönköping. Encontramos una cabaña de un particular (estilo la de Jukkasjärvi, cerca de Kiruna), muy buena, con cocina, baño, sala, habitación separada,  por 500SEK (unos 47€).

Cabaña onde nos aloxamos en Strömsnäsbruk (Suecia)
Cabaña donde nos alojamos en Strömsnäsbruk (Suecia)

En Strömsnäsbruk aprovechamos para hacer la compra en nuestro último día en Suecia de este viaje, y de paso, dar un paseo para estirar las piernas después de tantas horas de coche hoy. Para eso, en esta localidad hay un buen paseo junto al lago.

Paseo xunto ó lago en Strömsnäsbruk (Suecia)
Paseo junto al lago en Strömsnäsbruk (Suecia)

Gastos pagados en el día:  1306 SEK (123.2 €)

Km recorridos en el día: 890.8 km

Tiempo despejado en general y temperaturas agradables. Alguna tormenta al final del día

18 DE JULIO:  STRÖMSNÄSBRUK – BERGEN

Después de dos días de tantas horas en el coche, hoy decidimos seguir nuestro camino de vuelta con más calma, intentando no hacer mucho más de 500km. Por lo que tenemos pensado parar a dormir en algún lugar cerca de Hamburgo, en Alemania, para así dirigirnos al día siguiente hasta la Selva Negra, en el extremo suroccidental del país, y tomar allí un día de descanso.

Tomamos la E4 y luego la E6 hasta cruzar de nuevo el Ponte de Öresund (y pagar otra vez los 37€ de peaje), entrando en Dinamarca unos kilómetros hasta llegar a Rødbyhavn, donde cogeremos de nuevo el ferry que nos llevará hasta Puttgarden, en Alemania (75€). De esta vez, tuvimos que esperar una hora para embarcar.

Ya en Alemania, y tras pasar Hamburgo, decidimos buscar donde dormir en la localidad de Bergen, ya que cerca de esta población podemos visitar el antiguo campo de concentración de Bergen – Belsen. Así que, como vamos bien de dinero respecto lo que teníamos pensado gastar, decidimos buscar un hotel para dormir, y encontramos el SeminarHotel Schulz, un buen hotel de tres estrellas por 78€ con desayuno y wifi incluido: http://www.seminarhotel-schulz.de/content/unser-haus-seminare.html

Una vez localizado donde dormir, decidimos buscar el antiguo campo de concentración. Como no vimos la señalización, acabamos entrando en una base militar próxima, donde muy amablemente nos indicaron donde quedaba el antiguo campo de concentración.

Este campo de concentración se utilizó entre los años 1940 y 1945, y se estima un número de víctimas superior a 50.000, contabilizando prisioneros de guerra del ejército aliado y judíos.

Entrada ó campo de concentración de Bergen-Belsen (Alemaña)
Entrada al campo de concentración de Bergen-Belsen (Alemania)

Este campo de concentración se utilizó entre los años 1940 y 1945, y se estima un número de víctimas superior a 50.000, contabilizando prisioneros de guerra del ejército aliado y judíos.

Túmulos no campo de concentración de Bergen-Belsen (Alemaña)
Túmulos en el campo de concentración de Bergen-Belsen (Alemania)

El campo se organiza en varios túmulos como el que se puede ver en esta fotografía. El conjunto la verdad es que impresiona mucho, teniendo en cuenta la cantidad de fallecidos en este triste lugar.

Monumento ás vítimas do campo de concentración de Bergen-Belsen (Alemaña)
Monumento a las víctimas del campo de concentración de Bergen-Belsen (Alemania)

También existe un monumento recordando a los que murieron en este lugar.

“Á memoria de todos aqueles que morreron neste lugar” Bergen-Belsen (Alemaña)
“A la memoria de todos aquellos que murieron en este lugar” Bergen-Belsen (Alemania)

Entre los túmulos, encontramos la lápida de Margot y Anne Frank (quien escribió su “Diario de Ana Frank”), que fallecieron aquí poco antes de ser liberado el campo de concentración.

Lápida de Margot e Anne Frank no campo de concentración de Bergen-Belsen (Alemaña)
Lápida de Margot y Anne Frank en el campo de concentración de Bergen-Belsen (Alemania)

Vista dende a terraza do Hotel Alemannenhof en Titisee (Alemaña)

Baixando hacia Badenweiler. Selva Negra (Alemaña)

Cerca del final de esta ruta circular, hay una carretera que tras unos pocos kilómetros nos deja cerca de la cima del Monte Belchen, de 1413 metros de altitud, en el que el tramo final de ascensión se puede hacer andando o en teleférico (la carretera está cerrada al tráfico salvo vehículos autorizados). Nosotros escogemos la opción de caminar, que falta nos hace después de estes tres últimos días de coche.

Sendeiro de ascensión ó cumio de Belchen. Selva Negra (Alemaña)
Sendeiro de ascensión ó cumio de Belchen. Selva Negra (Alemaña)

El sendero es bueno y sin demasiada pendiente, y en menos de una hora ya se llega a la cumbre del monte Belsen. Hay alguna valla electrificada para controlar el ganado que no se debe tocar, ya que dan una descarga considerable, y que pude comprobar yo mismo.

Preto co cumio de Belchen. Selva Negra (Alemaña)
Cerca de la cumbre de Belchen. Selva Negra (Alemania)

Ya en la cumbre, las vistas un día con visibilidad como este, son estupendas. Al Norte y al Este, la grande masa montañosa y forestal de la Selva Negra, al Oeste, el Río Rhin y la Alsacia francesa, y al Sur, Basel (Suiza) con los Alpes al fondo, y si el día estuviese aún más claro, se podría ver hasta el Mont Blanc.

O Rhin e a Alsacia dende o cumio do monte Belchen. Selva Negra (Alemaña)
El Rhin y la Alsacia desde la cumbre del Monte Belchen. Selva Negra (Alemania)

Piceas na Selva Negra (Alemaña)

Indicadores, en Schluchsee. Selva Negra (Alemaña)

Lago de Titisee. Selva Negra (Alemaña)

Titisee e o seu lago. Selva Negra (Alemaña)
Titisee y su lago. Selva Negra (Alemania)

Placa de recordo ás mártires da matanza do 10 de xuño de 1944 en Oradour Sur Glane

Ruinas do antigo emprazamento de Oradour Sur Glane
Ruinas del antiguo emplazamiento de Oradour Sur Glane

Castelo de La Rochefoucauld (Francia)

El resto de la jornada fue seguir haciendo kilómetros a través de autopistas y autovías. No encontramos apenas tráfico, ni en puntos como la circunvalación de Burdeos o el tramo entre Bayona y Donostia, tramos que suelen tener bastantes retenciones en estas épocas del año. Tras pasar Donostia decidimos seguir por la A8 en vez de tomar la A1 a Burgos, ya que nos apetecía parar a dormir en algún punto de la costa.

Como acostumbramos a hacer cuando volvemos de viaje por Europa, cuando entramos en Euskadi siempre paramos a disfrutar de la excelente comida vasca, en este caso en la localidad de Zumaia, y así de paso volver contemplar el paisaje costero entre Zarautz y Getaria, que tanto nos gusta y recuerdos nos trae de otros viajes por estas tierras.

Seguimos nuestro camino y decidimos parar a dormir en San Vicente de la Barquera, una bonita villa de la costa cántabra. Escogemos el Hotel Azul de Galimar, de tres estrellas: 85€ con garaje pero sin desayuno. Aunque no es barato, el precio lo consideramos normal para ser un buen hotel en un sitio tan turístico en verano como es San Vicente de la Barquera. http://www.hotelazuldegalimar.es/

Para acabar el día, celebramos nuestra última cena del viaje en el Mesón Madrid, en el centro de la villa.

Gastos pagados en el día:  155.3 €

Km recorridos en el día: 688.3 km

Día con tiempo variable. Alguna tormenta nocturna.

23 DE JULIO: SAN VICENTE DE LA BARQUERA – LUGO

Este es el último día de este viaje y estamos medio tristes, porque no tenemos ningunas ganas de que se acabe. Pero por otro lado estamos contentos por lo tanto que disfrutamos del mismo. Estamos seguros de que vamos volver a alguno de los sitios que visitamos en este viaje, como solemos hacer cuando nos gusta mucho un lugar (como por ejemplo Titisee, que ya estuviéramos en el 2005).

Desayunamos en el centro de San Vicente y damos un paseo por la zona del castillo, como también ya hiciéramos en otro viaje. Me gusta San Vicente, pero prefiero estar en otra época del año con menos turistas y veraneantes.

San Vicente de la Barquera (Cantabria)
San Vicente de la Barquera (Cantabria)

Seguimos la autopista A8 dirección Asturias y paramos en Avilés a comer. Siempre que paso por Asturias, donde tuve la suerte de vivir dos estupendos años, aprovecho para comer uno de mis platos favoritos: o la fabada, o el cachopo. En este caso optaré por el cachopo, en el Bar Parrillada Vistamar, en Coto Carcedo (concejo de Castrillón, muy cerca de Avilés).

Ya bien entrada la tarde cruzamos el Puente de los Santos de Ribadeo. Estamos ya a menos de 100km de Lugo.

Nada más llegar a Lugo, tomamos unos vinos para celebrar nuestra llegada: Estamos contentos por lo bien que lo pasamos y que todo saliera bien. No nos importaría volver a hacer este mismo viaje al día siguiente.

Gastos pagados en el día:  136 €

Km recorridos en el día: 343.5 km

Buen tiempo y temperaturas agradables.

Y si hacemos los cálculos de todo el viaje:

Gastos pagados en todo el viaje: 3094.2 € (1547.1 € cada uno)

Km recorridos en total: 12398.6 km

GUIA DA VIAJE

Documentación:

Todos los países por los que pasamos pertenecen a la Unión Europea salvo Noruega, y en este último caso también pertenece al Grupo Schengen, por lo que el único requisito de entrada en los países para ciudadanos de la UE es que lleven su DNI. De todas formas, no está de más llevar el pasaporte.

Fronteras:

En algunos sitios son inexistentes, como por ejemplo en los países del Benelux. Respeto al resto, lo único que pueden controlar en algunas de ellas puede ser que no nos pasemos de la cantidad de alcohol o tabaco permitido.

Seguridad personal:

Todos los países que visitamos son muy seguros, así que la única norma de seguridad a seguir es la del sentido común: no dejar dinero ni objetos de valor a la vista en el coche, vigilar la cartera y mochila en aglomeraciones, etcétera…

Urgencias sanitarias:

Para agilizar los trámites en caso de una urgencia sanitaria en estos países, se recomienda llevar la Tarjeta Sanitaria Europea, que cualquiera beneficiario de la seguridad social la puede pedir gratuitamente en las oficinas de la seguridad social. En muchas oficinas las dan al momento.

Se debe llevar además ciertos medicamentos de uso corriente para la diarrea, estreñimiento, paracetamol, alcohol, agua oxigenada, …

Comunicaciones:

La cobertura de móviles es muy amplia en toda Europa, aunque algo inferior en las zonas del norte de Escandinavia más deshabitadas o montañosas. En algunas compañías puede ser preciso llamar la atención al cliente por si hay que activar algo para llamar desde el extranjero. Nosotros llevábamos dos móviles, uno de contrato y otro de tarjeta y de dos compañías distintas, y el móvil de contrato tuvo problemas para llamar en algunos países. También es recomendable informarse de que compañías tienen tarifas más baratas en los países para así escoger desde nuestro móvil la compañía más económica (con selección de operador manual).

A veces es recomendable buscar acceso a internet para hablar con la familia (y ahorrar dinero en llamadas), buscar alojamiento, información turística, etc… Nosotros llevamos un ordenador portátil y encontramos distintas redes wifi por el camino en hoteles, restaurantes, bares, campings,… En Francia encontramos menos redes wifi que en otros países, pero siempre queda el truco de ir a un Mc Donalds a tomar por lo menos un refresco, ya que allí todos tienen wifi gratuita. Si no llevais ordenador, siempre se puede encontrar un cíber o una biblioteca pública.

Información turística:

En muchas de las localidades que visitamos cuentan con oficinas de turismo donde proporcionan información turística gratuitamente. Nosotros nos informamos antes del viaje de muchos de los lugares turísticos por medio de guías de viaje e internet. Además, llevábamos con nosotros varias guías de países, algunas nuestras y la mayoría prestadas gratuitamente por bibliotecas públicas. Las que más utilizamos fueron las guías de El País Aguilar y las de Lonely Planet.

Dinero:

Conviene llevar dinero en metálico y en tarjeta. El dinero en metálico no se debe guardar todo junto, si no en lugares separados, para evitar robos y perdidas. Casi todos los países que visitamos usan el euro como moneda, excepto Dinamarca (usa coronas danesas DKK), Suecia (coronas suecas SEK) y Noruega (coronas noruegas NOK). Nosotros llevábamos algo de DKK, SEK y NOK en metálico desde aquí, y si no se lleva se puede cambiar allí en bancos y en el ferry (nosotros cambiamos en el ferry de Puttgarden el dinero en metálico que nos sobraron a la vuelta), en otros lugares conviene vigilar bien la comisión.

Se debe llevar además varias tarjetas, mejor las de crédito que las de débito, ya que estas últimas no las aceptan en algunos lugares (peajes de Francia, aparcamientos, etc..). Visa o Mastercard como tarjetas de crédito e Visa Electron e Maestro como de débito son de las más frecuentes.

Horarios:

Hay que tener en cuenta que los establecimientos de estes países siempre cierran antes que aquí, por lo que muchas tiendas sobre las 5 y media de la tarde ya están cerradas. Los restaurantes y bares igual, por lo que conviene adelantar la hora de la comida y de la cena. Esto también es importante a la hora de buscar alojamiento, especialmente en localidades pequeñas.

Hay que destacar que en Finlandia se debe adelantar una hora más el reloj.

Dónde dormir:

En todos los países visitados hay muchas posibilidades de alojamiento en cantidad y calidad, y nosotros dormimos en muchos tipos distintos salvo el camping, que si tenemos utilizado muchas veces en outros viajes.

En Francia escogemos las casas de turismo rural, muy buenas por calidad y precio, ya que incluyen desayuno y a veces derecho a cocina. En la página  http://www.toprural.com/ se pueden encontrar y reservar muchas de ellas. Pero también hay muchos campings y hoteles baratos como los de la cadena Formule 1. En el resto de Europa nos decantamos de esta vez por los hoteles, donde se encuentran muchos y de una gran variedad de precios. También son frecuentes los alojamientos tipo Bed & Breakfast, del estilo donde nos quedamos la primera noche en Suecia, y bastante recomendables.

En los países nórdicos todo es más caro, por lo que hay que apretarse el cinturón y no escoger hoteles. Nosotros utilizamos las numerosas cabañas, que suelen estar en campings o en casas particulares, muchas anunciadas al lado de las carreteras con el símbolo o nombre de Stuga (Suecia) o Hytter (Noruega). En las cabañas tienes que llevar tus propias sábanas, y dejar todo recogido y limpio, por eso son tan baratas. Suelen tener una pequeña cocina y algunas baño, ducha e incluso sauna. Las hay de 2 hasta 6 plazas.

En las poboaciones más grandes hay que tener en cuenta los alojamientos tipo albergue, bastante económicos, y los Hostel, tipo hostal muy frecuentado por la juventud, donde también hay que llevar las propias sábanas, y los baños y duchas son compartidos. Nosotros escogimos este tipo de alojamiento para dormir en Estocolmo.

La mayor parte de las veces no reservamos alojamiento, salvo las casas rurales francesas y el hostel de Estocolmo que reservamos antes para avisar que llegábamos tarde. Si viajais por libre de esta forma os aconsejo no reservar nunca salvo si sabeis fijo que vais dormir allí.

Dónde comer:

En los países que recorremos existen múltiples opciones en canto comer. Respecto al desayuno, muchos hoteles y alojamientos tipo Bed & Breakfast ya lo incluyen, y además muy completo salvo los que busqueis un zumo de naranja natural. Las cabañas de los países escandinavos suelen tener una pequeña cocina, por lo que se puede calentar un poco de leche y unas tostadas para hacer un buen desayuno.

A la hora de comer, hay muchas opciones en estos países, desde restaurantes de lujo hasta hamburgueserías. Nosotros en bastantes ocasiones comimos de bocadillo y latas, por cuadrarnos en medio de un trayecto, por ahorrar tiempo, por ahorrar dinero o por estar en un lugar apartado donde no había otra opción.

Para cenar, las opciones también son muy numerosas. En la mayor parte de los países que visitamos cenar fuera no supone un gasto excesivo siempre y cuando busques los lugares adecuados. Así por ejemplo, nosotros hizimos tres cenas abundantes en Alemania sin superar nunca los 30€. No se puede decir lo mismo de los países escandinavos, que son más caros, especialmente Noruega, donde aconsejamos cenar aprovechando las cocinas de las cabañas para así ahorrar algo de dinero, comprando la comida en un supermercado. En Francia recomendamos cenar en las abundantes creperías.

El vehículo:

Para realizar un viaje tan largo como éste conviene revisar bien el vehículo antes de salir, sobre todo si cuenta con muchos años o uso. Yo aproveché para cambiar las ruedas delanteras que ya las tenía bastantes gastadas y ponerle una rueda de reposto de tamaño normal, por si acaso.

Para rodar por las carreteras de estos países se debe llevar el permiso de circulación del vehículo, el recibo del seguro y se recomienda también la carta verde del seguro. No está de más pedir en la compañía de seguros un parte europeo de accidente. Si el vehículo no lleva distintivo del estado en la placa de matrícula, debe colocar un adhesivo identificativo. En algunos países es obligatorio llevar, aparte de lo que ya es aquí, un extintor y un botiquín de primeros auxilios homologado, que se pueden comprar en las tiendas de accesorios.

Respecto al combustible se puede encontrar en todos estes países gasolina sin plomo y gasóleo en todos ellos sin problemas, eso sí, más caros. En Francia es recomendable repostar en gasolineras de los centros comerciales, algo muy habitual allí, ya que el ahorro respecto las estaciones de servicio de las autopistas es considerable. En el Norte de Escandinavia conviene no apurar mucho el depósito, ya que puede haber bastante distancia entre estaciones de servicio. Ninguna de las gasolineras donde repostamos tenían servicio atendido, como es común en estes países, e incluso las hay sin personal en caja, por lo que se debe pagar con la tarjeta de crédito en el mismo surtidor (nosotros tratábamos de no usar este tipo de estaciones). Los precios varían también entre las estaciones de servicio del mismo país, pero para hacer una comparación entre países, cito el precio por litro de gasóleo en algunas estaciones de servicio que encontramos por el camino:

· Euskadi: 0.945 €/l

· Francia (en una autopista): 1.16 €/l

· Alemania: 1.029 €/l

· Suecia: 11.04 SEK/l = 1.042 €/l

· Finlandia: 1.009 €/l

· Noruega: 11.13 NOK/l = 1.256 €/l

Conducir:

Lo primero es hacerse con un buen mapa de carreteras. Con el objetivo de no andar con varios mapas, utilizamos el mapa de Europa de Michelín, que ya lo tenemos utilizado en otros viajes y estamos acostumados a él. A veces resulta interesante tener alguno más de una zona en concreto con una escala más detallada; nosotros para ello usábamos los mapas de las guías. Aparte teníamos un G.P.S. con mapa de Europa de Viamichelín, sin actualizar desde el 2006, y sin incluir Bélgica y Holanda. Aunque no es infalible, sí sirve de gran ayuda.

En Francia son muy frecuentes las autopistas de peaje, muy buenas pero caras. El límite máximo en ellas es de 130 km/h pero con humedad baja hasta 110 km/h. Hay bastantes radares, unos señalizados y otros no. Los conductores suelen cumplir escrupulosamente con los límites de velocidad.

En Bélgica y Holanda las autopistas son muy numerosas y todas gratuitas. Están limitadas a 120km/h. Suelen tener mucho tráfico, ya que son zonas muy pobladas.

En Alemania es de destacar que no hay límite de velocidad en algunos tramos de algunas autopistas (todas gratuitas). Aún así, a veces no es recomendable correr mucho en estes tramos si hay mal tiempo o mucho tráfico. Hay muchos tramos en obras. Están recomendadas las luces de cruce durante el día, pero no son obligatorias.

En los países escandinavos los límites de velocidad son bastante estrictos. Pocos son los tramos de autopista donde permitan circular a 120 km/h. Además, es necesario cumplir al 100% con las normas de circulación, ya que las multas son carísimas, así que si veis un límite de 60, es de 60, ni más ni menos. Los radares son muy frecuentes, y muchos de ellos están señalizados. Hay algunas carreteras que están en regular estado, sobre todo las de las zonas menos pobladas, ya que tienen el firme deteriorado por las quitanieves. Hay que tener muchísimo cuidado con los alces (atropellar un alce suele ser mortal, debido a su tamaño), y presentes en cualquier lugar (excepto Dinamarca), y los renos, más pequeños pero más numerosos que los alces, pero solo en las regiones del norte. Salvo casos excepcionales, como puentes muy largos, no hay que pagar peajes, excepto en Noruega, donde hay peajes hasta para entrar en varias poblaciones. En todos los países escandinavos es obligatorio las luces de cruce todo el día, así que cuidado con no encenderlas al empezar a andar (aconsejo pegar algo en el coche para no olvidarse), y cuidado con no apagarlas al parar, si no quereis quedar sin batería.

Aparcar:

Para aparcar en las ciudades hay dos opciones: O buscar un aparcamiento subterráneo (más cómodo, seguro y caro), o buscar una zona de aparcamiento público en la calle. En este último caso, buscar donde aparcar suele ser difícil, perdiendo a veces mucho tiempo en buscar un sitio libre. Es recomendable, además, llevar dinero suelto para los parquímetros, y controlar su límite de tiempo. En algunas poblaciones de los países nórdicos hay que comprar un disco en un estanco que indica el tiempo de estacionamiento.

DESGLOSE DE GASTOS PAGADOS POR DÍA

2 de Julio: Lugo – Saint Yzans de Médoc

Peajes: 22.1 €

Comida: 27.2 €

Gasoil: 35 €

Total: 84.3 €

3 de Julio: Saint Yzans de Médoc – Bricqueville

Ferry a Royan: 28.5 €

Peajes: 14.7 €

Comida: 8.8 €

Gasoil: 55 €

Alojamiento en Saint Yzans: 57 €

Total: 164 €

4 de Julio: Bricqueville – Brujas

Peajes: 16.5 €

Comida: 14.7 €

Gasoil: 33 €

Alojamiento en Bricqueville: 50 €

Cena: 25 €

Total: 139.2 €

5 de Julio: Brujas – Neümunster

Aparcamiento: 7.3 €

Gasoil: 32 €

Alojamiento en Brujas: 120 €

Cena: 20 €

Total: 179.3 €

6 de Julio: Neümunster – Båstad

Gasoil: 31 €

Alojamiento en Neümunster: 99 €

Ferry: 64 €

Peaje Ponte Öresund: 395 SEK

Comida: 18 SEK

Total: 194 € + 413 SEK

7 de Julio: Båstad – Gotemburgo

Alojamiento en Båstad: 650 SEK

Total: 650 SEK

8 de Julio: Gotemburgo – Estocolmo

Gasoil: 300 SEK

Alojamiento en Estocolmo: 870 SEK

Comida: 110 SEK

Total: 1280 SEK

9 de Julio: Estocolmo – Älvkarleby

Gasoil: 370 SEK

Alojamiento en Älvkarleby: 510 SEK

Comida: 85 SEK

Aparcamiento: 195 SEK

Café: 25 SEK

Total: 1185 SEK

10 de Julio: Älvkarleby – Byske

Gasoil: 360 SEK

Alojamiento en Byske: 800 SEK

Comida: 186 SEK

Desayuno: 50 SEK

Total: 1396 SEK

11 de Julio: Byske – Ivalo

Gasoil: 30 €

Alojamiento en Ivalo: 50 €

Comida: 22 €

Recuerdos: 10 €

Total: 112 €

12 de Julio: Ivalo – Cabo Norte

Gasoil: 20 €

Alojamiento en Skarsvåg: 485 NOK

Peaje Illa Magerøya: 192 NOK

Peaje entrada al complejo Cabo Norte: 280 NOK

Recuerdos: 400 NOK

Total: 20 € + 1357 NOK

13 de Julio: Cabo Norte – Skibotn

Gasoil: 260.2 NOK

Alojamiento en Skibotn: 450 NOK

Peaje Illa Magerøya: 192 NOK

Comida: 107 NOK

Total: 1009.2 NOK

14 de Julio: Skibotn – Kabelvåg

Gasoil: 330 + 300 NOK

Alojamiento en Kabelvåg: 460 NOK

Recuerdos: 110 NOK

Comida: 150 NOK

Total: 1350 NOK

15 de Julio: Kabelvåg – Jukkasjärvi

Gasoil: 290 SEK

Alojamiento en Jukkasjärvi: 550 SEK

Comida: 229.5 SEK

Total: 1069.5 SEK

16 de Julio: Jukkasjärvi – Antjärn

Gasoil: 410 SEK

Alojamiento en Antjärn: 425 SEK

Comida: 44 SEK

Total: 879 SEK

17 de Julio: Antjärn – Strömsnäsbruk

Gasoil: 518 SEK

Alojamiento en Strömsnäsbruk: 500 SEK

Comida: 288 SEK

Total: 1306 SEK

18 de Julio: Strömsnäsbruk – Bergen

Gasoil: 45 €

Ferry: 560 DKK

Peaje Ponte Öresund: 395 SEK

Cena: 24 €

Total: 395 SEK + 560 DKK + 69 €

19 de Julio: Bergen – Titisee

Alojamiento en Bergen: 78 €

Cena: 12 €

Total: 90 €

20 de Julio: Titisee – Titisee

Gasoil: 35 €

Comida: 17 €

Cena: 30 €

Total: 82 €

21 de Julio: Titisee – Oradour Sur Glane

Gasoil: 52.8 €

Peajes: 14.8 €

Alojamiento en Titisee: 270 €

Comida: 28 €

Total: 365.6 €

22 de Julio: Oradour Sur Glane – San Vicente de la Barquera

Gasoil:  40 €

Peajes: 15.3 €

Alojamiento en Oradour: 50 €

Comida: 8 €

Cena: 42 €

Total: 155.3 €

23 de Julio: San Vicente de la Barquera – Lugo

Gasoil:  25 €

Alojamiento en San Vicente: 85 €

Comida: 23 €

Desayuno: 3 €

Total: 136 €

TOTAL: 1790 € + 8573.5 SEK + 3716.2 NOK + 560 DKK

A 25/7/2009 el cambio de SEK, NOK y DKK a € era el siguiente:

Por 1 €:

· 10.5995 SEK

· 8.8600 NOK

· 7.4447 DKK

Por lo que el gasto total fue de 3094.2 € (1547.1 € cada uno)

FIN

Si deseais más información, podeis escribir a cabonorte2009@hotmail.es

46 pensamientos sobre “VIAJE AL CABO NORTE (en castellano)”

  1. Hola Abel y Viviana

    Vaya trabajo habeis hecho para documentar todo pero es muy bien. Reconocemos casi todo los sitios menos Rovaniemi porque alli nunca fuimos. Y que photos – maravillosos.

    Bueno ahora os deseamos y por una vez parece que las fiestas van a ser blancos y frias pero es asi que tiene que ser y lo recuerdo asi como nina.

    Feliz Navidad y Prospero Ano Nuevo
    Kersti y Angel

  2. Felicidades por tu crónica de este gran viaje. Está muy bien ya que tienes muchos datos que van a ser de gran ayuda a futuros viajeros.
    Me gustan mucho tus fotos ya que me recuerdan a algunos sitios que también visité. Que gran viaje!! y que paisajes más bonitos!!
    Como le decía a mi mujer… tenía la sensación de conducir por los pirineos pero teniendo el mar a 10 metros.
    Salut

  3. Felicidades por el estupendo relato que has hecho de tu viaje. Me ha encantado.Y las fotos son magníficas. A ver cuando me lanzo yo a viajar con el coche. Sigue escribiendo sobre tus viajes que es una forma de conservar tus vivencias y de ayudar a los demás viajeros. Gracias por leer mi blog y un saludo desde el Sur.

    http://myguiadeviajes.blogspot.com/

  4. Fenomenal! tanto el viaje como la descripción y las fotografías.
    Por lo que he visto tuvisteis unos días muy buenos, algo lluviosos algunos, pero pudisteis disfrutar del sol de medianoche a placer y sin frío.
    Este verano (del19 de julio al 06 de agosto) viajamos nosotros también a Cabo Norte y son de gran utilidad las aportaciones y comentarios de los que ya habeis hecho “El viaje”. Nosotros volamos hasta Estocolmo, para visitar durante un par de días la ciudad, luego un vuelo doméstico hasta Lulea, donde alquilamos coche para dirigirnos via Rovaniemi, hasta Cabo Norte. La vuelta serà por Alta, Skibotn, islas Lofoten i vuelta por Abisko hasta Lulea y vuelo directo a Mallorca.
    Saludos y felicidades por el viaje.

    1. Estoy seguro que el viaje no os defraudará. Además, en esas fechas podeis disfrutar también del sol de medianoche (si el tiempo lo permite, claro), que es algo espectacular. Si necesitais mas información podeis mandarme un correo a cabonorte2009@hotmail.es. Un saludo!

  5. Pienso hacer ese viaje este año para asi terminar con europa en coche. Mucha gente se extraña de viajar en coche pero no saben lo que se pierden, ya lo tengo todo preparado, aunque tengo alguna duda que me gustaria que me aclarases si pudiera ser, voy a ir por Crakovia, riga, tallin, helsinki, Rovanievi, y volver por stockolmo, hamburgo, y mi duda seria ¿que se tarda desde rovanievi hasta Nordkapp. Se puede hacer acampada libre sin problema por esasa latitudes? o es peligroso por los renos?
    FELICIDADES POR TU CRONICA!!!!

    1. Me alegro de que te gustara la crónica de mi viaje y espero que lo disfrutes igual que lo hice yo. La ruta que tienes pensado hacer pasando por Estonia, Polonia, etc… me parece perfecta, ya que son lugares muy interesantes (espero ir a Polonia en coche este año). Respecto a lo que se tarda de Rovaniemi a Nordkapp te puedo decir que no es mucho tiempo, ya que la carretera es bastante buena, yo pienso que en una jornada y media se hace sin problemas (es más o menos lo que me llevó a mi). Respecto lo de la acampada libre, creo que en los países escandinavos es uno de los pocos sitios que es legal, así que la puedes hacer sin problemas, aunque también hay bastantes campings. Por otro lado, no creo que tengas problemas con los renos o alces a la hora de acampar, ya que no he oído que atacaran a las personas, pero sí debes tener cuidado con ellos al conducir, ya que se te pueden cruzar en cualquier momento. Un saludo y disfruta del viaje, y si tienes alguna pregunta más no dudes en preguntarme aquí o al correo cabonorte2009@hotmail.es

    1. Gracias. Me alegra que le gustara la crónica de mi viaje, y espero que le sirva de ayuda para su futuro viaje a Noruega, que estoy seguro que le encantará. Un saludo

  6. Yo hice ese recorrido en el 2010 en autocaravana y ha sido increible volver a recordar con vuestro relato esa vivencia tan maravillosa que hemos vivido…… La diferencia es que nosotros salimos de Las Palmas de Gran Canaria rumbo a portugal en barco y luego a correr por esas carreteras de dios…..Gracias y enhorabuena.

  7. me encuentro conmovido con leer paso a paso el viaje a cabo norte,soy de México y espero realizar esa ruta en un futuro no muy lejano,asi que estare escribiendoles para solicitar su ayuda,un abrazo y felicidades ,ademas de gracias porque es la mejor forma de aprender a viajar y disfrutar de la vida.
    ernesto

  8. Me encanta tus descripciones y es un viaje que estoy preparando para junio 2013.
    Hay alguna posibilidad de copiar en PDF tus relatos de Cabo Norte

    1. Me alegro de que te gustaran las descripciones de mi viaje y espero que te sirvan de ayuda. No se si existe alguna aplicación que copie en pdf directamente de una web, pero lo que sí puedes hacer es copiar el texto en un archivo de Word (copiando – pegando) y luego de ahí pasarlo a pdf. Un saludo

  9. Muchísimas gracias por vuestra amplia información, es un lujo el poder contar con tanta documentación de primera mano y también referenciada, con fotos y lo que me parece muy interesante gastos reales para poder hacernos una idea del presupuesto a gastar. Seguid asi, voy a empezar a leer el resto de vuestros viajes, me lo paso genial, aunque estoy en la oficina me da la sensación de estar viajando, que pasada …. no cambieis ….

    1. Muchas gracias a ti, comentarios como el tuyo son los que me animan a seguir publicando más viajes! Respecto a los gastos, recuerda que el viaje al Cabo Norte fue en el 2009, por lo que ahora serían un poco mayores, especialmente el gasto en combustible. Un saludo!

  10. Hola, caí por aquí buscando info del viaje que llevo queriendo hacer desde hace años y para el que siempre aparecen excusas para postponerlo. Espero que este año sea el definitivo. Muchas gracias por compartir la experiencia, tomaré buena nota, mi idea es ir en julio, 20 días en la moto, espero que no se haga muy tedioso. Lo de los guarda raíles suecos ya los ví en fotos, parece mentira …
    saludos desde Compostela!!!

    1. Hola! pues te recomiendo que no lo retrases más y que te animes a hacer este viaje. Y si puedes conseguir unos dias más de los 20 que dispones yo de ti no dudaría pasar también por los fiordos del sur, que son espectaculares. A mi, como también tengo moto, también me llamaron mucho la atención estes guardarraíles suecos, por eso puse la foto, porque pensaba que no podía haber guardarraíles peores que muchos de aquí. Si necesitas máis información no dudes en escribir un comentario o mandarme un email a cabonorte2009@hotmail.es . Un saludo también desde Compostela!

  11. Hola cabonorte, acabo de leer tu relato y me viene el recuerdo del mismo viaje que hice, en moto, en agosto del 2011. Yo salí desde Valencia me junté en Barcelona con otra pareja de moteros y subimos a cabo norte. Hicimos, de subida casi la misma ruta que vosotros, excepto los países bajos. Y de bajada casi lo mismo pero recorriendo algo mas de Noruega. Nosotros solo teníamos 15 días y no pudimos deleitarnos tanto en admirar las preciosidades que te obsequia la naturaleza, en ésas latitudes. Habéis hecho un relato muy detallado de vuestras experiencias. Los que hemos hecho ése viaje nunca se nos olvida los momentos vividos. Son cientos de anécdotas y vivencias. Ojalá pudiéramos comunicarnos para poderlas compartir. El coste económico ahora es mucho mayor, los precios han subido y sobre todo la gasolina. Pero ahorrando el que pueda que lo haga, es una autentica aventura, en coche o moto !!!! NO SE OLVIDA JAMAS !!!!!
    Saludos desde PUERTO SAGUNTO (VALENCIA)

  12. Hola cabonorte; acabo de leer en voz alta junto a mi esposa Isabel vuestro relato del viaje que hicisteis a Cabo Norte, o como lo denomina F. Colet, otro gran aventurero, “el culo del mundo”, y así es como nos gusta llamarlo a nosotros, leyendo tu relato me viene a la memoria el que realizamos nosotros y aún estamos empachados de tantos días, Kilómetros y lugares que visitamos entre el 2 de Junio y 17 de Agosto de 2013, resumiendo fueron 75 días, 9 países, 18091 km. y un gasto de unos 9000 € desde un pequeño pueblo de la provincia de Barcelona. Anécdotas mil y una, más de 8000 fotos, horas de grabación muchas y nuestra memoria llena de imágenes grabadas para siempre. Nuestra ruta discurrió por Francia, Belgica, Holanda, Alemania, Dinamarca, Noruega, Finlandia, Suecia, Dinamarca, Alemania, Holanda, Belgica, Francia, Inglaterra, Francia y España. Aunque soy caravanista desde hace más de 35 años nunca había salido de España así que para ser la primera vez creo que se puede decir que he sido de los más osados aventureros de un tirón y todo esto en un “huevecillo” de caravana Adria de 3,15m. arrastrada por un Terrano II 3 puertas de finales del 2000. El relato completo de esta aventura espero tenerlo listo para su divulgación antes del verano y con la ayuda y consejos de los que escrivis asiduamente por aquí sirva de ayuda para quienes emprendáis un viaje similar. Me llamo César y si alguien desea ponerse en contacto conmigo mi correo es simarroandrescesar@yahoo.es Muchas gracias a los que como tu “cabonorte” nos servís de inspiración

    1. Gracias a ti Cesar por este comentario tan motivador y por contarnos tu experiencia. Y cuando tengas listo el relato de tu viaje no dudes en compartir por aqui el enlace, que estoy seguro que va ser muy interesante. Un saludo!

  13. Enhorabuena por este estupendo diario de viaje. En algunos momentos casi podemos sentir como nuestros algunos de estos lugares, incluso sin haberlos conocido aún.

    Estamos planeando un viaje a Laponia para el mes que viene y pensabamos visitar Cabo Norte. No tenemos claro si ahora en invierno está abierto.
    También nos gustaria saber si podrias proporcionarnos la direccion de esas cabañas de Skarsvåg.

    Un saludo desde Asturias y gracias de antemano.

    1. Hola Isaac! Me alegro que sintierais estos lugares al leer esta entrada, estoy seguro que cuando esteis alli os encantarán. El Cabo Norte y el complejo turístico anexo están abiertos todo el año, aunque si quereis ir en coche es un poco difícil en estas fechas, ya que hay mucha nieve y es necesario tener en el coche neumáticos de clavos, eso si las carreteras no están cerradas si hay mucha nieve. Así que la única forma de acceder se forma segura es en avión o barco (el famoso Huntigunten) hasta la localidad próxima de Honninsgvag. Respecto al camping, es muy fácil llegar, ya que está justo a la entrada del pueblo en el margen izquierdo (aunque en estas fechas puede estar cerrado). Se llama Kirkeporten Camping, y según ellos es el que está más al norte de Europa. Aquí te dejo el enlace: http://www.kirkeporten.no/index.jsp?lang=en
      Un saludo, y si tienes alguna otra cuestión no dudes en preguntar

  14. Hola cabonorte¡ me ha encantado tu diario de viaje. Mi marido y yo queremos hacer ese viaje, lo ibamos a realizar en julio, pero al leer nos hemos dado cuenta que es conveniente tener casi un mes para realizarlo y poder ver y disfrutar cada rincon. El desglose de gastos muy bueno para hacernos una idea aunque ahora este algo mas cara la gasolina y otras cosas. Enhorabuena por compartir y hacer que otras personas como nosotros disfrutemos de tus relatos y nos ayuden para realizar los nuestros, hemos decidido prepararlo con mas tiempo y viajar el año que viene.

    1. Hola!
      Me alegro de que te gustara mi diario de viaje y espero que disfrutes del recorrido cuando hagas este viaje, que te aseguro que vale la pena.
      Un saludo!!

  15. cabonorte. muchas gracias por tu relato,
    todos tenemos sueños, aunque muchos no los podemos cumplir, yo por edad y salud, de vuestro relato no me perdi ni una coma, y fue como si yo lo viviera, nunca fui mas alla de francia y portugal.gracias a personas como uds puedo seguir soñando.
    un cordial saludo

    1. Muchas gracias Jesus por este comentario tan emotivo, y me alegro muchísimo de que le haya gustado. Escribir y actualizar un blog como este no es fácil, y requiere mucho tiempo y esfuerzo, pero comentarios como el suyo (y también de otros seguidores, ya sea en el blog, correo electrónico o redes sociales) hace que sin duda todo este trabajo valga la pena y me da muchas fuerzas para continuar compartiendo mis viajes en este blog.

      Un saludo, y le animo a seguir viajando conmigo

    1. Si, esta foi unha viaxe única e que non me importaría volver facer en calquera momento; pero como dis, hai tantas cousas por ver antes…

  16. Qué pasada de viaje, de Galicia a Cabo Norte, menudo periplo. Preciosas fotografías de los paisajes de Laponia noruega y finlandesa, bañados por la luz del sol de media noche. Uno de mis viajes soñados. Un abrazo de la cosmopolilla.

    1. Te lo recomiendo 100%, ya que fue un viaje increíble, y que no me importaría volver a repetir algún día. Me alegro mucho que te haya gustado! Un saludo!!

  17. Acabamos de leer vuestro viaje a cabo norte y nos ha encantado, nosotros tenemos pensado hacer ese viaje en Autocaravana y nos ha servido de mucha utilidad vuestro blog muchas gracias un saludo desde el sur .

  18. Gracias a vuestras indicaciones podré arrastrar a “mi Sr. de los Anillos” a viajar dónde y como yo quiero…. jajaja, esto va a ser “la Bomba” , como volver a la juventud… quizás también a la soltería… Gracias.

  19. ¡Ola! Veño de ler con moita atención este magnífico relato que ven sendo a miña viaxe soñada. Sou un apaixoado dos países nórdicos (de feito teño amigos en Noruega e xa estiven en Oslo), e a miña asignatura pendente é chegar ata Honnisvag pola estrada E6 no meu coche. Cando a planifique, teréi moi en conta o voso relato. Parabéns e un saúdo desde Vigo.

    1. Alégrame moito que te gustase o noso relato, e estou seguro que esta viaxe será inesquecible, xa que que os países nórdicos enganchan, por iso te animo sen dúbida a facelo. Por certo, se precisas de máis información ou queres preguntar calquer cosa para organizar a viaxe, non tes máis que preguntar aquí ou por correo electrónico (cabonorteblog@gmail.com). Un Saúdo!

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