Después de casi un año y 10.000 km viajando con caravana, cuento aquí nuestra experiencia de como es moverse con un coche híbrido con ella, ya que apenas encontré información al respecto antes de comprar el coche. Además, durante los viajes ya me han preguntado varias veces sobre ello, al ser cada vez es más frecuente este tipo de vehículos.
Toyota Corolla híbrido con caravana en una área de servicio francesa
El vehículo:
El coche es un Toyota Corolla híbrido con motor de 180 CV, matriculado en julio de 2021. El principal problema que en principio tiene este coche (y que ya conocía cuando lo compré), es que el peso máximo autorizado para remolcar es de 750kg, lo que limita muchísimo la caravana a remolcar, ya que cada vez se hacen menos caravanas con menos de ese peso.
Adria Aviva 360DK
La caravana:
Buscar una caravana de menos de 750kg no es fácil, especialmente si quieres una nueva o con poco uso. Así que nos decantamos por una de las pocas opciones que había en ese momento: la Adria Aviva 360DK. Es una caravana de 2 ambientes, con 4 plazas para dormir y con baño. Tenemos que reconocer que tuvimos mucha suerte, ya que la compramos nueva y bien de precio, justo antes de que se dejase de vender con MMA inferior a 750kg.
Toyota Corolla con Caravana en A Garda
Hay suficiente potencia para tirar de la caravana?
Como el peso máximo que puede remolcar este vehículo está muy próximo al peso máximo de la caravana, podría parecer que este coche va algo justo de potencia. Aunque ese era uno de mis temores cuando compré el coche y la caravana, desapareció completamente cuando empecé a hacer los primeros kilómetros con ella enganchada. El coche tira perfectamente de ella, hasta en cuestas de mucha pendiente y otras situaciones desfavorables como fuerte viento en contra, por lo que no hay en absoluto ningún problema de potencia.
Cámping en Asturias
El motor se revoluciona más en las cuestas arriba y en las aceleraciones, algo lógico debido al peso extra, pero responde muy bien. Eso sí, esto no creo que fuese igual con el motor de 120CV, ya que esos caballos de menos sí que se pueden notar en pendientes muy pronunciadas. (si alguien tiene este modelo con esta potencia y lleva una caravana, le animo a escribir un comentario explicando cómo se ve en estas situaciones).
Toyota Corolla con Caravana en A Garda
Como responde en los descensos pronunciados?
Otro miedo que tenía yo es cómo respondería en los descensos este modelo, ya que el Toyota Corolla híbrido no tiene caja de cambios, y así no podría ayudar a la retención en las bajadas. En este aspecto, tampoco vi problema en los descensos que tengo hecho, alguno de ellos bastante importante. Conduciendo con la palanca en D (100% automático), el motor térmico y eléctrico hacen la retención perfectamente de forma automática. De todas formas, si se quiere aumentar la retención en alguna situación, no hay más que poner la palanca en la posición de manual y reducir relaciones, así irá aumentando la retención del motor.
La caravana con el avancé
Consumo y autonomía
Si hablamos de consumo, hay que decir que evidentemente aumenta bastante, debido al peso extra y la mala aerodinámica de la caravana. De todas formas, no me parece un exceso de combustible exagerado. En carreteras convencionales, tengo hecho consumos medios normalmente entre los 7,5 litros y 9 litros a los 100km, dependiendo del viento y la orografía. En autopista como es lógico el consumo es mayor (yo nunca supero los 90km/h), así que de media estaría entre los 9 y los 15 litros por 100km, este último con situaciones de viento fuerte en contra y ciertas pendientes. Teniendo en cuenta lo que aumentan los consumos en todos los vehículos con una caravana, no me parece un consumo alto.
En ruta
Otro tema es la autonomía. El depoósito de combustible de sólo 45 litros hace que si el consumo excede de los 10 litros de media, sobre todo en autopista con viento, haya que hacer paradas frecuentes en las gasolineras. Por esta razón, a los que como yo no les guste nada circular con el depósito cerca de la reserva, tendrán que parar a poner gasolina antes de hacer 200km, cosa que puede ser un poco molesto a la hora de viajar.
La caravana en invierno
Conclusión:
Por lo tanto, este híbrido con la caravana es una excelente opción en general, sin problemas de potencia, retención en cuestas y consumo. El único «pero» es la autonomía, que está limitada por la capacidad de su depósito de combustible. Por lo demás, todo perfecto.
Camping en Gandía
Y como es habitual en este blog, si tenéis alguna duda o si queréis dejar un consejo más, no dudéis en escribir un comentario.
Ya sea para disfrutar de playas a temperaturas suaves en verano, para contemplar bellos paisajes, o por su patrimonio, comparto con vosotros esta ruta que se puede hacer con calma en, como mínimo, unos cinco días.
Comenzando la ruta en Ribadeo
LA RUTA
Desde Ribadeo a San Cibrao
Ribadeo – Rinlo – Praia das Catedrais – Foz – Burela – Sargadelos – San Cibrao.
Empezamos la ruta en Ribadeo, la primera localidad que nos encontramos tras cruzar el puente de la A8 desde Asturias. En Ribadeo, podemos ver algún edificio modernista en el centro, así como bajar hasta el puerto para pasear o comer en sus restaurantes.
Illa Pancha, Ribadeo
Si salimos por la pequeña carretera que bordea la costa, por la conocida Estrada do Faro, llegaremos hasta el faro de la Illa Pancha, tras pasar junto los restos del antiguo Forte de San Damián.
Rinlo
Desde Isla Pancha continuaremos hasta Rinlo, un pintoresco pueblo de pescadores, donde haremos una parada antes de visitar uno de los lugares más conocidos de la Mariña y de toda Galicia: La Praia das Catedrais.
Praia das Catedrais
La Praia das Catedrais es una parada imprescindible para todo viajero que visite esta zona. Es un lugar que puede llegar a estar saturado en temporada alta, donde se aplican restricciones en su visita. Recomiendo verla con la marea baja y en horas donde no haya mucha gente, ya que así podremos disfrutar mucho mejor de este lugar.
La Costa de Barreiros en temporal
Desde la Praia das Catedrais podemos continuar por la carretera de la costa, junto a varias playas del municipio de Barreiros que, por desgracia, están rodeadas de feos bloques de edificios fruto de un desarrollo urbanístico salvaje.
Castro junto al mar en Fazouro
Después llegaremos a Foz, con unas playas que valen la pena; y continuaremos por la N-642 en dirección Burela, haciendo antes una parada en Fazouro, para ver su pequeño castro junto al mar. Desde Burela tenemos la opción de tomar la carretera costera hasta San Cibrao, o seguir por la N-642 desviándonos un poco para ver Sargadelos, una fábrica de cerámica tradicional gallega (visita gratuita), muy importante en nuestra cultura.
Sargadelos
Y llegamos a San Cibrao, donde podemos visitar el Museo del Mar, y dar un paseo hasta su faro.
Museo do Mar en San Cibrao
Desde San Cibrao a Estaca de Bares
San Cibrao – Punta Roncadoira – Viveiro – O Barqueiro – Estaca de Bares
Desde San Cibrao seguimos la LU-862 directamente hasta Viveiro o, si tenemos tiempo, desviarnos por las pequeñas carreteras costeras para contemplar la Punta de Roncadoira o alguna hermosa playa como la de Area.
El paisaje desde Punta Roncadoira
Viveiro es la localidad costera de la Mariña Lucense que tiene el casco antiguo mejor conservado. Y es que Viveiro fue muy importante ya desde la edad media, con título de ciudad desde hace ya varios siglos.
Porta de Carlos V de Viveiro
En ella destaca la Puerta de Carlos V, así como varios monasterios e iglesias (aquí se celebra con gran devoción la Semana Santa) y restos de su antigua muralla.
Después de pasar Viveiro tenemos la opción de continuar directamente hasta O Barqueiro o seguir por las pequeñas carreteras costeras que nos llevarán por el Mirador da Ínsua, Praia da Brela, la escarpada Punta do Fuciño do Porco o la Praia de Xilloi.
Ría do Barqueiro
Tras cruzar O Vicedo llegaremos hasta la Ría de O Barqueiro, donde desemboca el Río Sor, formando uno de los estuarios más hermosos de Galicia, con la preciosa Praia de Arealonga.
Porto de O Barqueiro
Aquí acaba la Provincia de Lugo, y entramos en la provincia de A Coruña hasta la conocida Estaca de Bares, uno de los faros más famosos de Galicia, pasando por las pintorescas poblaciones de O Barqueiro y Bares.
Estaca de Bares
Desde Estaca de Bares a Ferrol
Estaca de Bares – Ortigueira – Cariño – Cabo Ortegal – San Andrés de Teixido – Cedeira – Valdoviño – Ferrol
Desde Estaca de Bares hay que volver de nuevo a la carretera AC-862, para continuar en dirección a Ortigueira.
Costa de Loiba
A lo largo de esta carretera podemos desviarnos en varias ocasiones hacia la costa, por ejemplo para ver los Acantilados de Loiba (donde dicen que está el banco con mejores vistas del mundo) o la villa de Espasante con su mirador de A Vela.
Ría de Ortigueira e Ladrido
Ortigueira es muy conocida por su Festival Internacional del Mundo Celta, que se celebra a principios del mes de Julio, pero también por su hermosa ría y playas como la de Morouzos.
Cariño en la Ría de Ortigueira
Al pasar Ortigueira, nos desviamos a la derecha por la DP-6121 en A Ponte de Mera para, después de visitar Cariño, llegar a Cabo Ortegal, uno de los lugares más espectaculares de Galicia.
Cabo Ortegal
Después del Cabo Ortegal, vamos a tomar una estrecha carretera (DP-2205) con muchas curvas que nos llevará hasta San Andrés de Teixido, a través de unos paisajes que valen bien la pena.
San Andrés de Teixido
San Andrés de Teixido, a donde va de muerto quien no fue de vivo, es uno de los lugares más conocidos de Galicia. La visita a este santuario, situado en medio de los Acantilados de Vixía de Herbeira, es imprescindible en esta ruta.
San Andrés de Teixido
Continuamos por la carretera que nos llevará hasta Cedeira, villa marinera dentro de la Ría del mismo nombre, y seguiremos por la AC-566 hasta Valdoviño.
En la Ría de Cedeira
Aquí, nos desviaremos por las carreteras de la costa para ver la enorme playa de Valdoviño y los faros de Frouxeira, Prior y Prioriño, así como las Lagunas de Valdoviño y Doniños.
Faro da Frouxeira
Llegamos por la carretera costera DP-3612 a Ferrol, tras pasar el Castillo de San Felipe.
Ría de Ferrol e Fene
Desde O Ferrol a A Coruña
O Ferrol – Fene – Mugardos – Ares – Redes – Cabanas – Pontedeume – Miño – Betanzos – Sada – Mera – A Coruña
Después de visitar Ferrol, entramos en el conjunto de rías conocidas como el Golfo Ártabro, compuesto por las rías de Ferrol – Fene, Pontedeume – Cabanas, Betanzos y A Coruña. Así, continuaremos por Fene hasta la villa marinera de Mugardos, donde desde el Mirador da Bailadoira hay buenas vistas de la ría.
Redes
En Ares, tenemos una buena playa pero, si queremos disfrutar de un hermoso pueblo marinero con arquitectura tradicional, debemos parar en Redes, un imprescindible en esta etapa.
Pontedeume desde a Praia de Cabanas
Si seguimos buscando buenas playas, hay una muy buena en Cabanas y, después de pasear por el casco antiguo de Pontedeume, podemos visitar el Parque Natural das Fragas do Eume, o continuar por las playas de Ber, Perbes y Miño, yendo por la carretera de la costa (DP-4803).
Fragas do Eume
Si aún queremos más playas, debemos seguir hacia Sada, tras pasar la de Gandarío. Pero recomiendo desviarse un poco de la ruta costera hacia el interior de la ría por la N-651, a la ciudad medieval de Betanzos.
Parque do Pasatempo de Betanzos
Desde Sada, lo mejor es seguir por la carretera de la costa AC-163, haciendo algún desvío en la ruta hasta sitios como el pequeño puerto de Lorbé o el Faro de Mera, en el Paisaje Protegido de la Costa de Dexo.
Faro de Mera
Después de Mera, aun veremos buenas playas de camino a nuestro destino de esta ruta: la ciudad de A Coruña.
Esta es mi ruta propuesta para conocer lo mejor de la costa Norte gallega. Como es habitual en este blog, si tenéis alguna duda, o si ya la conocéis y queréis dejar alguna recomendación más, no dudéis en escribir un comentario.
Un viaje por libre de 10 días por lo mejor de Atenas y el Peloponeso
Todos sabemos que Grecia es un destino
imprescindible para los que aman la historia, en especial la historia
clásica. Pero en este país no sólo tenemos los mejores restos
arqueológicos de la Antigua Grecia. Es además un país al que a
todo el mundo le sorprenden sus maravillosos paisajes, la
gastronomía, su gente,… Sin duda un lugar por el que debe pasar
todo viajero.
Partenón. Atenas
Sólo teníamos 10 días para nuestro primer contacto con Grecia, por lo que decidimos visitar sólo la ciudad de Atenas y el Peloponeso, dejando las islas para un futuro viaje. Además, al llevar con nosotros a nuestro hijo Xaquín de año y medio, decidimos movernos con mucha calma. Escogimos ir en el mes de mayo, ya que el clima en esa época suele ser bastante bueno y aún no es temporada alta.
En coche por el Peloponeso
Todo nuestro viaje fue por libre, utilizando el transporte público y un coche de alquiler para nuestro recorrido por el Peloponeso. Por último, como acostumbro a hacer en este blog, al final del diario de viaje incluyo la lista con todos nuestros gastos, para que os sirva de ayuda a la hora de preparar el viaje.
Acrópolis de Atenas
Día 1: Madrid – Atenas
Como llegamos a Atenas por la tarde (vuelo directo desde Madrid en Iberia), este día sólo lo dedicamos al traslado desde el aeropuerto al centro de la ciudad (en bus público, 6€ persona), llegar al Hotel (Dryades Hotel) y cenar en un buen restaurante próximo al hotel (Ama Lachei)
Vista de Atenas desde la terraza del hotel, con la Acrópolis al fondo
Día 2: Atenas
Nuestro hotel no está muy céntrico, aunque su situación en el alto de una colina hace que desde su terraza se tengan unas vistas extraordinarias de la ciudad, Partenón incluido. De todas formas, se puede ir andando sin problemas hasta el centro.
Erecteion, en la Acrópolis de Atenas
¿Y que se hace el primer día completo
en Atenas? Pues está claro: ir a la Acrópolis. Creo que no hace
falta decir que su visita es imprescindible. En esta época del año
(principios de mayo), además, había muy poca gente si lo comparamos
con la temporada alta, por lo que no nos fue necesario ni madrugar
(lo visitamos en torno la 1 – 2 del mediodía)
Mercado de Atenas
Tras visitar la Acrópolis previa
parada de camino en el mercado, nos fuimos hasta el Ágora de Atenas
para ver el Hefestión. El resto del día lo pasamos paseando y
tomando unas cervezas en el Barrio de Monastiraki
Templo de Zeus Olímpico
Día 3: Atenas
Seguimos de paseo por Atenas , visitando el Templo de Zeus Olímpico y el Museo de la Acrópolis. Entre ellos hay una bonita calle peatonal donde comer y tomar algo sin demasiado agobio turístico. Por la tarde, de vuelta al Barrio de Monastiraki, cruzando de nuevo la colina de la Acrópolis.
Biblioteca de Adriano, Atenas
Día 4: Atenas
Nuestro último día completo en Atenas
lo dedicamos a pasear de nuevo por el mercado y el Barrio de
Monastiraki, ver el Cerámico y la Biblioteca de Adriano, y visitar
el Museo Arqueológico de Atenas. Este último merece como mínimo
unas tres horas, ya que cuenta con restos muy importantes para los
que nos gusta la historia clásica.
Corintio, Grecia
Día 5: Atenas – Loutra (Corintio)
Salimos de la ciudad en el metro (10€ persona) rumbo al aeropuerto donde habíamos reservado un coche de alquiler, con el objetivo de recorrer algunos de los lugares más turísticos del Peloponeso. Una vez en el coche, nos dirigimos hacia el pueblo de Loutra, donde reservamos un hotel justo al lado del mar.
Loutra, Grecia
La razón de ir hasta allí era su proximidad a las ruinas de la antigua ciudad de Corintio, que visitamos ese mismo día por la tarde
Teatro de Epidauro
Día 6: Loutra – Iria (Teatro de Epidauro y Micenas)
Desde la pequeña población de Loutra, continuamos hacia el sur para ver las ruinas del Teatro de Epidauro, que se encuentra relativamente cerca de Corintio.
Micenas
Después, siguiendo la carretera a Argos, llegaremos hasta otra joya de la historia: las ruinas de Micenas y el Tesoro de Atreo.
Tesoro de Atreo
Para pasar la noche, reservamos un hotel en la costa, en el pueblo de Iria, que en esta época del año se encuentran prácticamente vacíos y bien de precio.
Montañas del Peloponeso
Día 7: Iria – Olimpia (Olimpia)
Este día recorrimos bastante kilómetros al cruzar todo el Peloponeso hasta la ciudad de Olimpia, otro imprescindible de Grecia. Para llegar allí, decidimos ir por la carretera que cruza los montes del interior de la Península, con muy bellos paisajes de sus montañas.
Olimpia
Entre el viaje, y la visita a las ruinas de la ciudad de Olimpia, es necesario dedicarle todo un día, especialmente si se viaja con un bebé como en nuestro caso.
Puente de Rion Antirion
Día 8: Olimpia – Arachova (Delfos)
Desde Olympia hasta Arachova (un bonito pueblo cerca de Delfos) hay que dedicarle por lo menos una mañana, porque son bastantes kilómetros, aunque, como el caso del día anterior, la carretera pasa por muy bellos paisajes, después de cruzar el puente de Rion-Antirion.
Delfos
Por la tarde, visita a las impresionantes ruinas de Delfos y su museo, que son una auténtica maravilla.
Monasterio de Osios Loukas
Día 9: Arachova – Kalamos (Monasterio de Osios Loukas)
Aunque nos planteamos ir hasta Meteora
este día, lo descartamos ya que sería hacer muchos kilómetros con
nuestro bebé, al que no le gusta nada el coche. Por esta razón
decidimos dedicar este día a ver el monasterio Bizantino de Osios
Loukas, a poca distancia de Delfos, y después ir hacia el pueblo
costero de Kalamos. Este pueblo no tiene nada de especial, y está
bastante vacío en esta época del año, pero decidimos pasar la
noche aquí precisamente porque es un lugar tranquilo y barato en
estas fechas.
Cabo Sunion
Día 10: Kalamos – Atenas (aeropuerto) – Madrid (Cabo Sunión)
Afortunadamente, nuestro vuelo de
vuelta a Madrid sale a media tarde, por lo que aprovecharemos este
día para ver el Cabo Sunión y volver hasta el aeropuerto de Atenas.
Aunque la mayoría de la gente que va hasta Cabo Sunión lo hace para
ver la puesta de sol, puede ser un buen lugar para acabar (o empezar)
un viaje a Grecia a cualquier hora, ya que se encuentra relativamente
cerca del aeropuerto.
En coche por Grecia
Gastos del viaje (2 personas y un bebé de año y medio)
Transporte:
Billete de avión (vuelo directo Madrid
– Atenas en Iberia): 355,91€
Billete bus aeropuerto – Plaza de
Syntagma de Atenas: 12€
Billete tren centro de Atenas al
aeropuerto: 20€
Coche de alquiler (VW Polo con silla de
bebé. Empresa Budget): 145.61€
Peaje puente de Rion-Antirion: 13,50€
Otros peajes: 17,75€
Gasolina: 99,11€
Hotel en el Peloponeso
Alojamiento:
Alojamientos para dos personas y un
bebé en habitación doble. Con desayuno. Por lo general los
reservábamos el mismo día o el día anterior.
Hotel Dryades (Atenas): 177.45€ tres
noches
Economy Hotel (Atenas): 59.40€
Hotel Kakanakos (Loutra): 51,50€
Hotel Junior (Iria): 43,60€
Hotel Hermes (Olimpia): 36€
Nefeles Guesthouse (Arachova): 50€
Dolphin Resort (Kalamos): 45,50€
Comida en GreciaComida en Grecia
Comida:
Muy buena y por lo general bastante
bien de precio. Nos sorprendió mucho que en algún sitio el postre
es gratis. Lo mejor es desayunar en el hotel, hacer una comida ligera
al mediodía y una buena cena al final de la tarde para probar con
calma la gastronomía de este país. Por lo general, una cena para
dos personas está en torno a los 30€ de media, aunque eso
dependerá mucho del tipo de restaurante. Nosotros gastamos un total
de 296,1€ en comidas
Templo de Atenea Niké, en la Acrópolis de Atenas
Entradas a lugares turísticos, museos y monumentos:
En este caso nosotros no gastamos nada,
ya que tenemos un carnet universitario de la UNED al estar cursando
allí unas asignaturas, y los estudiantes universitarios tienen la
mayoría de los monumentos estatales gratis. De todas formas, he
anotado el precio por persona de alguno de los más importantes
monumentos turísticos del país: Acrópolis: 15€, Museo
Arqueológico de Atenas: 10€, ruinas de Corintio: 8€, Teatro de
Epidauro: 12€, Micenas: 12€, Olimpia: 12€, Delphos: 12€ ,
Monasterio de Osios Loukas: 4€, Cabo Sunion: 8€.
En Delfos, Grecia
Otros gastos: Cafés, cervezas, comprar alguna cosa en el supermercado: 213,05€
Gasto total del viaje: 1636,43€ desde Madrid, durante 10 días, 2 adultos y un bebé de año y medio.
Una calle de Atenas
Hasta aquí el diario de mi viaje de 10
días por libre por Grecia. Espero que os haya gustado y, como es
habitual en este blog, si tenéis alguna duda o si queréis dejar
algún consejo más, no dudéis en escribir un comentario.
Una ruta por las cinco mejores iglesias
del prerrománico asturiano
Iglesia de Santa María del Naranco
El prerrománico
asturiano
El prerrománico asturiano se desarrolla desde finales del siglo VIII a principios del X, en el pequeño Reino de Asturias, mientras gran parte de la Península Ibérica estaba dominada por los musulmanes.
Vistas desde el interior de la Iglesia de Santa María del Naranco
Este tipo de arte es conocido mundialmente por su enorme particularidad, razón por la cual muchos de sus restos fueron declarados Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.
San Miguel de Lillo
Las cinco mejores
iglesias del prerrománico asturiano
Hay múltiples iglesias donde podemos disfrutar de este tipo de arte prerrománico. De todas ellas, he escogido las cinco que considero más importantes, teniendo en cuenta sus particularidades únicas que las llevaron a convertirse Patrimonio de la Humanidad, así como su originalidad, belleza y estado de conservación. La ruta puede hacerse en un par de días, y sólo nos supondrá recorrer unos 120 km.
Santa María del Naranco
1: Iglesia de Santa María del Naranco (Oviedo)
Comenzaremos la ruta por esta iglesia situada a unos 4 km del centro de Oviedo, siguiendo la carretera que sube al alto del Naranco. Recomiendo empezar aquí esta ruta para, antes de nada, visitar el Centro de Interpretación del Románico, situado a escasos metros de esta iglesia.
Columnas de la Iglesia de Santa María del Naranco
De Santa María del Naranco puede decirse que posiblemente sea la iglesia prerrománica más conocida de Asturias, todo un símbolo del Principado. Es del siglo IX, y en ella destaca sobre todo la decoración funicular de sus columnas, en forma de cuerda, todo un rasgo visigótico.
San Miguel de Lillo
2: Iglesia de San Miguel de Lillo (Oviedo)
Esta iglesia está situada a escasos metros de la anterior, y también es del siglo IX. Aunque en el siglo XI sufrió un importante derrumbe, ha llegado hasta nuestros días una hermosa iglesia de lo que más destacan son unas preciosas celosías que podemos ver desde fuera.
San Julián de Prados
3: Iglesia de San Julián de Prados (Oviedo)
Para llegar a esta iglesia, debemos volver a la ciudad de Oviedo y, ya de paso, visitar la catedral y la imprescindible Cámara Santa en su interior.
San Julián de Prados
Después, situada en unos jardines próximos a la Calle Velázquez, veremos la Iglesia de San Julián de Prados, que esconde una de las joyas más valiosas del arte asturiano. Y digo que esconde porque lo mejor está en su interior, ya que conserva uno de los frescos más valiosos de toda la Europa Occidental.
Santa Cristina de Pola de Lena
4: Iglesia de Santa
Cristina de Pola de Lena (Pola de Lena)
Nuestra siguiente parada será a 35 km de Oviedo, en tierras del Concejo de Pola de Lena. La Iglesia de Santa María de Pola de Lena se encuentra en un bello enclave rodeado de montañas, a poca distancia de la Autopista A66.
Iconostasio de la Iglesia de Santa Cristina de Pola de Lena
Esta iglesia, también del siglo IX como las anteriores, destaca al igual que la de San Julian de Prados por su interior, aunque en este caso no son los frescos, si no su iconostasio (pared que separa santuario de la nave), de clara influencia bizantina.
San Salvador de Valdediós
5: Iglesia de San
Salvador de Valdediós (Villaviciosa)
Para ver la última de nuestra selección de las mejores iglesias prerrománicas de Asturias debemos desandar unos kilómetros hasta Oviedo, y después dirijirnos hasta un hermoso monte del Concejo de Villaviciosa, a poca distancia de la costa.
Celosía en la Iglesia de San Salvador de Valdediós
Esta iglesia, situada junto al Monasterio de Santa María de Valdediós, es uno de los últimos monumentos de arte asturiano, ya de finales del siglo IX, y conserva en su interior bóvedas, capiteles y restos de pinturas que bien merecen acercarnos hasta este lugar.
Arcos en la Iglesia de Santa María del Naranco
La visita, horarios y Tarifas
En estas cinco iglesias se puede acceder a su interior y, salvo la de Santa Cristina de Pola de Lena, las hemos visto con visita guiada. Salvo el acceso al Centro de Interpretación del Románico, son todas de pago y, tanto las tarifas como los horarios (variables según la época del año), se pueden consultar en su centro de interpretación o en esta web: www.prerromanicoasturiano.es .
Capitel en la Iglesia de Santa María del Naranco
La visita a la Iglesia de Santa María del Naranco y San Miguel de Lillo se realiza de forma conjunta, ya que se encuentran a escasos metros de distancia. La Iglesia de San Salvador de Valdediós se visita conjuntamente con el Monasterio de Santa María. En todas estas iglesias se pueden hacer fotos en su interior a excepción de la de San Julian de Prados, debido a la conservación de sus frescos.
Camino de acceso a la Iglesia de Santa Cristina de Pola de Lena
Esta es mi ruta propuesta para conocer lo mejor del prerrománico asturiano. Como es habitual en este blog, si tenéis alguna duda, o queréis dejar algún consejo más, no dudéis en escribir un comentario.
La Costa da Morte, «costa de la muerte» en castellano, es uno de los lugares más conocidos de Galicia. Su nombre hace referencia a los numerosos naufragios que ocurrieron a lo largo de los siglos en sus aguas, sometidas a la dureza más extrema del Atlántico.
Pedra dos Cadrís, Muxía
Y es que el mar aquí pega muy fuerte, especialmente en invierno, dejándonos uno de los paisajes más abruptos y salvajes de Europa, embellecidos aún más por sus impresionantes puestas de sol.
Praia de Nemiña
Cualquier época es buena para acercarse hasta la Costa da Morte. En verano, por el respiro que nos da su clima, que nos hará disfrutar de sus playas, casi desiertas, hasta altas horas de la tarde (aquí es donde se pone el sol más tarde del continente europeo en determinadas épocas del año).
Praia do Lago
El resto del año, para vivir la fuerza del mar en sus costas más abruptas, así como disfrutar de sus paisajes y gastronomía con la menor saturación de la época estival.
Esta ruta está pensada para hacer en coche o moto
Comparto aquí, con vosotros, esta ruta que he diseñado por la Costa da Morte, una zona que conozco muy bien, ya que he vivido en ella durante 17 años.
Arou
La ruta se puede hacer en unos cuatro días, aunque recomiendo aumentarla hasta como mínimo una semana para disfrutar de todos estos lugares con más calma.
Comenzamos la ruta por la Costa da Morte desde Malpica
Partiendo de la villa marinera de Malpica, seguiremos una pequeña carretera cerca de la costa hasta la Ermita de Santo Adrián, donde hay un mirador.
Illas Sisargas
Durante el trayecto, podemos ver las Islas Sisargas, unas islas con un pequeño faro, que están deshabitadas. Nuestra siguiente parada será Punta Nariga, con un curioso faro de reciente construcción en un bonito enclave con todo el Atlántico de fondo. Desde aquí, también se pueden ver las Islas Sisargas al Norte.
Punta Nariga
Después, continuaremos hasta Corme. Este pueblo marinero es un buen punto para comer marisco en alguno de sus restaurantes, donde podemos probar los percebes que se cogen en la zona. Muy cerca de Corme, podemos contemplar la arquitectura tradicional con un buen número de hórreos en Corme – Aldea (no confundir con la población de Corme, donde está el puerto) y en la aldea de O Roncudo.
Punta de O Roncudo
Si seguimos la carretera desde Corme hacia el Oeste, llegaremos hasta la Punta de O Roncudo, con un faro y numerosas cruces que nos recuerdan las vidas que se ha llevado el mar en este lugar.
Desandando los últimos kilómetros antes de llegar a Corme, y siguiendo después por la AC-424 llegaremos a la localidad de Ponteceso, conocida por ser el lugar de nacimiento de nuestro poeta del Rexurdimento Eduardo Pondal, creador de la letra del Himno Gallego.
Faro de Laxe
En Ponteceso, cruzamos el Río Anllóns y continuaremos por la AC-429 hasta Laxe, con unas vistas preciosas de la Ría de Corme e Laxe y la desembocadura del Río Anllóns. Laxe, cuenta con una enorme playa que veremos justo cuando lleguemos al pueblo.
Praia dos Cristais, Laxe
Y si cruzamos Laxe siguiendo rumbo al Oeste, podemos ver su faro y la curiosa Praia dos Cristais (playa de los cristales), con una arena muy particular que le da este nombre.
Salimos de Laxe por la AC-433 en dirección Sur para acercarnos hasta Camelle. Durante el camino, es buena idea hacer una parada en la Lagoa de Traba, justo al lado de la playa con el mismo nombre.
Lagoa de Traba
Una vez en Camelle, lo más conocido de este pequeño pueblo pesquero, es el Museo de Man, un curioso artista que vivió durante años en este lugar y al que tuve la suerte de conocer.
La obra de Man
Desde Camelle recomiendo seguir la carretera de la costa que pasa por Arou en dirección al Cabo Vilán. Poco después de Arou se convertirá en una pista de tierra, pero les recomiendo continuar sin miedo: está en buen estado para cualquier turismo y, sobre todo, os hará disfrutar de una de los tramos más bellos y salvajes de la Costa da Morte.
Praia do Trece desde lo alto del Monte Branco
Al lado de esta carretera, podemos ver el espectacular Monte Blanco, una gran duna que se alza varios metros por la montaña desde la hermosa Praia de Trece.
Cementerio de los Ingleses
También pasaremos al lado del Cementerio de los Ingleses, que nos recuerda uno de los naufragios más terribles de esta costa. La pista acaba cerca del Cabo Vilán, con su imponente faro.
O Cabo Vilano en una ruta en bici
Desde Cabo Vilán continuamos hacia Camariñas, donde podemos volver a comer una buena mariscada antes de seguir camino de Muxía.
Al fondo, Muxía, desde cerca de Camariñas
Para ir a Muxía, saldremos de Camariñas por la AC-432 hasta Ponte do Porto, donde cruzaremos el Río Anllóns por una carretera en la cual, a unos pocos kilómetros de Ponte do Porto, veremos señalizado la Praia do Lago (playa del lago), una de mis playas favoritas de esta zona. Si seguimos esta carretera cerca de la costa llegaremos, finalmente a Muxía.
Santuario da Virxe da Barca, Muxía
Muxía es conocida por su Santuario da Virxe da Barca, a donde se dirigen muchos peregrinos que quieren hacer esta variante rumbo a Fisterra. Al lado del santuario, está la famosa Pedra de Abalar.
Al salir de Muxía nos dirigiremos al punto más occidental de la Europa continental: el Cabo Touriñán. Aquí, un panel explicativo nos cuenta que este abrupto y bello enclave es el lugar donde más tarde se pone el sol de todo el continente en determinadas épocas del año.
Este panel, nos indica que aquí es donde se pone el sol más tarde en algunas épocas del año.
Nuestra siguiente parada será muy cerca, siguiendo la costa, en una de las mejores playas de la Costa da Morte para hacer surf: Nemiña. Desde Nemiña, podemos seguir hasta Lires y ver la misma playa desde la Praia de Lires, así como la desembocadura del Río Castro.
Praia de Nemiña
Desde Lires, tendremos dos opciones. La primera es ir hacia Fisterra por las estrechas carreteras de la costa, pasando por la aldea de A Canosa, así como al lado de una de las playas más salvajes de esta costa: O Rostro, donde en 1987 embarrancó el Casón.
Corcubión
La otra opción es ir por mejor carretera por la ría, pasando por Corcubión, una villa que aún tiene unas cuantas casas bien conservadas.
Cabo Fisterra
La ruta costera acaba en el Cabo Fisterra, el «fin de la tierra», uno de los lugares más visitados de Galicia, tras pasar la localidad del mismo nombre.
Fisterra
Fisterra y su faro, además de ser frecuentado por miles de turistas cada año, también reciben la llegada de miles de peregrinos. Está claro que el lugar es muy especial.
El Interior
Ézaro – Olveiroa – Dolmen Pedra da Arca – Vimianzo – Muíños do Mosquetín – Dolmen de Dombate – Castro de Borneiro – Buño.
Ézaro
En la Costa da Morte también tenemos cosas muy interesantes que ver en el interior. Si salimos de Fisterra, volveremos a Corcubión y Cee para, a partir de esta localidad, seguir por la carretera de la costa en dirección a Muros durante unos kilómetros. Nuestra siguiente parada será Ézaro, un bonito pueblo del Concello de Dumbría donde es imprescindible ver su cascada que acaba en el mar.
Fervenza do Ézaro
La cantidad de agua de esta cascada dependerá de si está abierto o no el embalse próximo. Desde el pueblo de Ézaro, recomiendo subir por una carretera de gran pendiente (fue final de la Vuelta Ciclista a España en 2013), hasta el mirador del embalse, desde contemplaremos unas espectaculares vistas del Cabo fisterra y el Monte Pindo (si tenéis tiempo, recomiendo un día para subirlo, como cuento en esta entrada).
Subiendo el Mirador de Ézaro
Desde Ézaro continuaremos por una carretera sin apenas tráfico hasta Olveiroa, una aldea con varias casas de arquitectura tradicional y etapa del Camino de Santiago hasta Fisterra. Después, seguiremos en dirección Vimianzo, por una zona donde existen varios dólmenes que valen la pena ver, como por ejemplo el Dolmen da Pena da Arca, cerca de Baíñas.
Dolmen da Pena da Arca
Una vez en Vimianzo debemos visitar el castillo, una de las mejores fortalezas medievales de Galicia. Cuenta con un museo y varias muestras de artesanía en directo.
Castillo de Vimianzo
A poca distancia de Vimianzo, siguiendo la carretera AC-552 en dirección a Coruña, tenemos os Muíños do Mosquetín, un ejemplo de industria tradicional de aprovechamiento del agua.
Muíños do Mosteirín
Acabaremos nuestra ruta con dos joyas arqueológicas de la zona. La primera, el Dolmen de Dombate, que cuenta además con un centro de interpretación.
Dolmen de Dombate
Y a muy poca distancia, el Castro de Borneiro, uno de los más importantes de Galicia.
Castro de Borneiro
Para terminar, si estáis interesados en la alfarería, podéis acabar la ruta en la localidad de Buño, muy conocida por su cerámica.
Cabo Vilán
Esta es mi ruta propuesta para conocer lo mejor de la Costa da Morte. Como es habitual en este blog, si tenéis alguna duda, o si ya la conocéis y queréis dejar algún consejo más, no dudéis en escribir un comentario.
Así fue nuestro viaje por el Norte de la Península con un bebé de 8 meses, con consejos, recomendaciones y gastos
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Nos gusta mucho viajar en coche, ya que nos da mucha libertad. Lo llevamos haciendo durante muchos años, y contamos con miles de kilómetros recorridos en coche por las carreteras de muchos países europeos, viajes que compartimos durante años en este blog.
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Una guía con 20 consejos para conducir por los Países Escandinavos
Renos en el Norte de Suecia
Después de varios viajes con mi coche por los Países Escandinavos, comparto con vosotros una guía con consejos que os pueden ser muy útiles para conducir por estos países del Norte de Europa, ya sea en coche, moto, camión o autocaravana. Espero que os guste y os sea útil!
Llegando a Suecia en Ferry desde Dinamarca
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Una guía con 15 consejos para conducir por Alemania
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Carretera alemana junto al Río Mosela
1: Las fronteras
Alemania es un país que pertenece a la Unión Europea y está dentro del Tratado Schengen, por lo que se puede decir que las fronteras son prácticamente inexistentes.
Carretera en el centro de Alemania
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Alemania tiene una amplia red de carreteras que incluye autopistas (que se denominan con una, dos o tres cifras, en color azul), una red de Seguir leyendo CONDUCIR POR ALEMANIA→
¿Qué fue lo que más nos gustó de alquilar una autocaravana?¿Qué fue lo que menos?¿Compensa económicamente? Aquí cuento nuestra experiencia.
Tras nuestro último viaje alquilando una autocaravana, comparto en esta entrada las razones por las que tomamos la decisión de alquilar este tipo de vehículo, así como lo que pensamos de dicha experiencia: lo que más nos ha gustado, lo que menos, si ahorramos respecto viajar de hotel y, finalmente, si lo recomendaríamos o no.
Lo primero…¿Por qué decidimos alquilar?
Decidimos alquilar una autocaravana porque queríamos probar una nueva forma de viajar. Hemos hecho muchos kilómetros en coche por Europa, hemos viajado en tren, de mochileros, incluso en bicicleta, y la autocaravana era una materia pendiente. Tras pasar tres meses del nacimiento de nuestro hijo, decidimos Seguir leyendo Ventajas e inconvenientes de alquilar una autocaravana→
Las 12 cosas que necesito saber para iniciarse en el mundo de las autocaravanas
Cocinando con buenas vistas
Después de nuestra experiencia alquilando una autocaravana, comparto aquí esta pequeña guía con unos puntos básicos a la hora de utilizar este tipo de vehículos. Espero que os sea útil para un primer contacto con este mundo de las autocaravanas.
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