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LO MEJOR DE RIGA

diciembre 15, 2015 cabonorte 2 comentarios

Qué ver y guía práctica para visitar una de las capitales europeas menos conocidas

Riga fue, sin duda, una de las grandes sorpresas de nuestro viaje por los Países Bálticos. Aunque no es un destino turístico de masas, sí es una ciudad acogedora y hermosa, que creo imprescindible en cualquier ruta por estos países del norte. En ella podemos contemplar diversos estilos arquitectónicos, entre los que destaca uno de los mejores barrios de art nouveau de Europa. Otra de las ventajas de Riga, es que no es de momento un destino muy caro. Si buscamos bien, podemos encontrar verdaderos chollos a la hora de comer, dormir o beber cerveza. De todas formas, su relativamente reciente adhesión a la zona euro, hizo subir los precios y se prevé que sigan ascendiendo en un futuro. Así que, si estás deseando conocer Riga, te animo a hacerlo cuanto antes.

QUÉ VER

Riga tiene una zona antigua monumental muy bien conservada, con varias plazas muy agradables y calles empedradas que recuerdan su pasado medieval. La Plaza del Ayuntamiento (Ratslaukums), es un buen lugar donde iniciar un paseo por el casco antiguo. Aquí, aparte del ayuntamiento, está la famosa Casa de las Cabezas Negras, con un bonito reloj astronómico. Justo detrás, recomiendo visitar el Museo de la Ocupación, donde podemos ver la historia de las ocupaciones alemana y rusa en Letonia.

A pocos pasos tenemos otra preciosa plaza, para mi gusto aún más que la anterior: la Plaza de la Catedral (Doma Laukums). Con sus numerosas terrazas, en un lugar donde se está muy a gusto en los días de buen tiempo, con la vista de la catedral en primer plano. Otra de las iglesias importantes de Riga es la de San Pedro, a la que llegaremos dando un paseo por las calles empedradas del casco antiguo.

Sin salir de la zona más antigua de la ciudad, también podemos ir ver el Castillo, la Torre de la Pólvora, la Casa del Gato o la Plaza de Livu.

Desde la Plaza de Livu, si tomamos la calle Kalku iela, llegaremos hasta el Parque Bastejkalna, donde lo que más destaca es el Monumento a la Libertad, todo un icono de la lucha por la libertad del pueblo letón. Desde aquí, ya se ve una de las iglesias más curiosas de la ciudad, en este caso es ortodoxa, la de la Natividad de Cristo. Recomiendo ir a contemplar su belleza arquitectónica y a ver una misa del peculiar rito ortodoxo.

Iglesia de la Natividad de Cristo en Riga

Aunque cerca de este lugar hay tambien bellos edificios como el de la ópera, no se debe irse de Riga sin ir a pasear por su barrio art noveau, que dicen que es el mayor de Europa. Estos preciosos edificios, los podemos ver sobre todo en las calles Alberta, Strelnieku y Elizabetes.

Otra de las visitas que pienso que valen la pena, sobre todo a los que les atraiga todo lo relacionado con el régimen soviético, es acercarse hasta la Academia de las Ciencias, al otro lado de la ciudad.

Conocido aquí como el Pastel de Cumpleaños de Stalin, tiene ese diseño tan común de aquel régimen, muy parecido al Palacio de la Cultura y la Ciencia de Varsovia, aunque más pequeño. Desde lo alto del edificio, tenemos unas buenas vistas de la ciudad.

JURMALA

Una buena idea cuando visitamos Riga es acercarse hasta Jurmala, a unos 25km de Riga. Este lugar, a orillas del Mar Báltico, fue muy famoso ya desde el siglo XIX como destino turístico por sus balnearios. Posteriormente, en la época de la URSS, Jurmala era uno de los mejores lugares de vacaciones para altos cargos del Partido Comunista.

En la actualidad, quedan varios palacetes y antiguos balnearios, muy cerca de la gran Playa de Majori. Vale la pena acercarse hasta aquí, aunque sea sólo para dar un paseo por esta enorme playa a orillas del Mar Báltico.

GUÍA PRÁCTICA

Cómo llegar

La mayoría de los que visitan Riga llegan a ella por avión. Nosotros llegamos en un vuelo directo de la compañía de bajo coste Wizzair desde Barcelona. La forma más económica para ir al centro de la ciudad es subirse al bus número 22 (2€ persona), pero si como fue nuestro caso llegáis después de las 12 de la noche o sois varios viajeros podéis ir en taxi. A nosotros nos costó 12,5€

Dónde dormir

Como durante nuestro viaje por los Países Bálticos estuvimos 3 veces en Riga, nos alojamos por tanto en 3 alojamientos diferentes. Cualquiera de estos tres hoteles son recomendables y céntricos, y todos incluyen un buen desayuno. Estos son sus precios por noche en habitación doble con desayuno para dos personas:

· Wellton Old Riga Palace Hotel: 63€

· Konventa Seta: 61.20€

· Wellton Hotel Riga & Spa: 72€

Dónde comer

En Riga hay muchísimos lugares donde comer a un precio bastante ajustado. En relación calidad/precio, uno de los mejores que encontramos es de la cadena Charlie Pizza. En el restaurante que tienen en la Plaza de la Catedral comimos cantidad y con cerveza por 8€ persona. Si se quiere algo más elaborado, también se puede ir a otro restaurante algo más caro, como el Irish Pub Paddy Whelan’s, donde la cuenta puede ascender ya hasta los 12€ persona sin que la calidad aumente mucho.

Dónde beber

En Letonia, como en muchos países del norte y este de Europa, es casi obligatorio tomarse unas cervezas de la región. Nosotros probamos varios sitios, y el precio varía bastante de uno a otro. Los que más nos gustaron fueron el Runcis, un local que pese a estar en la zona turística estaba lleno de locales (medio litro de cerveza 2,5€), y por otro lado el bar del Riga Old Town Hostel, un local de moda en la ciudad famoso por su furgoneta Volkswagen T2 como barra (medio litro de cerveza 1,9€)

Cómo desplazarse

Lo mejor para moverse por Riga es ir andando. Por el centro de la ciudad no hay otra opción, ya que es peatonal. Para ir ver los edificios art nouveau, se puede subir a un autobús, tranvía o trolebús, pero recomiendo ir dando un paseo y de paso ver el Parque Kronvalda y su canal.

Cómo ir hasta Jurmala

Aunque se pueden contratar excursiones organizadas, la mejor forma de ir hasta Jurmala es por libre en transporte público. Nosotros fuimos en tren, que sale desde la céntrica estación de Riga, y que en poco rato cubre los 25km de distancia por 1.4€ persona. La estación de Jurmala y la Playa de Majori están muy cerca, y se llega dando un paseo.

Panorámica de Riga desde la Academia de las Ciencias

Pues esto es todo! Y ya sabéis que, como es habitual en este blog, si tenéis alguna duda, queréis dejar aquí algún consejo más, o simplemente queréis compartir alguna experiencia en esta ciudad, no dudéis en escribir un comentario.

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en castellano, Japón

TAKAYAMA: UN PASEO POR EL CENTRO DE JAPÓN

diciembre 14, 2015 cabonorte 2 comentarios

Recorriendo una de las zonas más bonitas del interior de Japón

La imagen que muchos de nosotros tenemos de Japón es la de grandes ciudades llenas de gente, metro colapsado en horas punta, grandes edificios con enormes carteles luminosos,…en definitiva, un país superplobado donde ya poco queda sin urbanizar, sin apenas campo o bosques. Esto es lo que creía que yo también me iba a encontrar en gran parte de Japón, hasta que en nuestro viaje por este país decidimos pasar unos días por el interior de la isla en un lugar más tranquilo para huir del bullicio de Tokio.

Escogimos la pequeña ciudad de Takayama como base por lo bien que oímos hablar de ella en guías y otros blogs, y por estar, además, conectada por tren utilizando el Japan Rail Pass. Y es que Takayama es una ciudad pequeña en la que estuvimos muy a gusto ya desde los primeros minutos tras nuestra llegada. No es en absoluto caótica, tiene hasta un punto rural, y es muy fácil orientarse en ella. Por otro lado, aunque no es muy grande, tiene bastantes servicios como multitud de restaurantes, hoteles de diversas categorías y precios y centros comerciales.

El primer contacto con Takayama que suele tener el visitante es la estación de tren. Al salir de ella en dirección al centro de la ciudad lo primero que nos encontramos es la oficina de turismo, donde pediremos el mapa de rigor. Entre la estación y la zona antigua de la ciudad, suele ser donde se encuentran la mayoría de los hoteles, por lo que lo más probable es que dejemos ya nuestro equipaje en el hotel antes de ponernos a conocer la ciudad.

Barriles de sake en el casco antiguo de Takayama

Y lo primero que suele ver el visitante es la zona antigua, a la que llegará en un corto paseo y tras cruzar el Rio Miyagawa. La zona antigua no es muy extensa, y se recorre en menos de una hora, pero es recomendable tomarse la visita con calma y parar en una de las tiendas tradicionales a probar el sake. Si vamos antes del mediodía, podemos ver también un mercado en la calle.

Despues de conocer la zona más antigua recomiendo recorrer los múltiples templos que hay en la parte oeste de la ciudad, como el de Higashiyamashirayama o Shoren-ji entre otros. Después de visitar concurridos templos de Tokio o Kyoto, aquí podemos verlos en calma y tranquilidad, en muchos casos completamente solos.

Y hasta podemos hacer algo de senderismo en Takayama. En el Parque de Shiroyama, hay varias rutas señalizadas que nos adentran en la vegetación más espesa a un paso de la ciudad, donde no es raro encontrarnos hasta con osos. En lo alto del parque, hay hasta los restos de una antigua fortaleza, aunque debemos de hacer trabajar mucho a nuestra imaginación porque poco queda ya de ella. Después de tanto paseo, es un buen momento para relajar nuestros pies en algún onsen de pies que tenemos cerca de la estación. Además, son gratuitos.

Si nos alejamos un poco del centro de Takayama, a unos 3 o 4 kilómetros del centro, podemos visitar la aldea tradicional de Hida. Está formada por una serie de casas tradicionales restauradas que nos muestra cómo era el estilo de vida en esta zona de Japón. El entorno, junto a un lago, es muy hermoso, y hace que el conjunto sea una parada imprescindible en nuestro viaje por Japón.

Ya que estamos en esta zona del centro de Japón, y sin desplazarnos muchos kilómetros de la ciudad de Takayama, recomiendo ir hasta uno de los pueblos más hermosos del país: Shirakawa.

Es un lugar casi idílico, con múltiples casas tradicionales, donde pasarse un buen rato paseando y haciendo fotos. Para llegar allí, se puede ir en un bus público que sale justo en frente de la estación de tren, pero sale más barato y cómodo ir en excursión organizada.

Campo de arroz y casas tradicionales en Shirakawago

Para ver todo lo anterior con calma sería suficiente con dos o tres días, aunque si tenemos más tiempo, podríamos hacer otras excursiones, como ir a los alpes japoneses hasta Kamikochi, hacer la ruta Nakasendo entre Tsumago y Magome, ver la ciudad de Kanazawa o al onsen Shin-hotaka. Hagamos estas excursiones o no, estoy seguro que nuestros días en Takayama nos acercaron a la esencia más tradicional de Japón, así como a su espiritualidad y naturaleza.

GUÍA PRÁCTICA

Cómo llegar.

La mejor forma de llegar, y la que usan la mayor parte de los turistas que llegan a Takayama es en tren desde Nagoya, vía Gifu. También se puede llegar desde Kanazawa, en la parte occidental de la isla.

Dónde dormir.

Hay varios tipos de alojamientos, de distintas categorías y precios. Nosotros escogimos el K’s House Takayama, que es estilo hostel, con habitaciones comunes y privadas y derecho a cocina. Una habitación doble con baño nos salió a unos 60€ noche, aunque la tarifa depende de la demanda.

Dónde comer.

Aunque hay muchos restaurantes, con diversos estilos de comida, para mi el mejor fue sin duda el Manpuku-tei (local que nos recomendó Verónica del blog Viajar Code: Verónica). Está en la zona vieja de la ciudad, y es un buen lugar para probar la deliciosa carne de Hida. Una buena cena para dos personas, con carne de Hida y cerveza para beber cuesta unos 25€.

Rutas.

Recomiendo hacer la Higashiyama Walking Course, un recorrido que nos lleva por los templos de la ciudad y pasa por el Parque Shiroyama. Es muy bonito y está además muy bien señalizado

Cómo desplazarse a la aldea de Hida.

Se puede ir en bus, taxi o alquilando unas bicis, aunque como está a unos 3 kilómetros del centro de la ciudad, una buena opción es ir dando un paseo. Además, de camino, podemos parar a descansar en un onsen de pies.

Cómo desplazarse a Shirakawa.

Al principio pensamos en utilizar el transporte público, ya que salen buses para allí justo delante de la estación de tren. Pero unos turistas vascos nos recomendaron una excursión organizada con guía que sale más o menos igual que ir por libre. Se puede contratar en el hotel J-Hoppers Hida Takayama Guest House, y cuesta unos 30€ persona.

Cartel avisando de osos en una ruta cerca de Takayama

Pues esto es todo! Y ya sabéis que, como es habitual en este blog, si tenéis alguna duda, queréis dejar aquí algún consejo más, o simplemente queréis comentar o compartir alguna experiencia similar, no dudéis en escribir un comentario.

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en castellano, Europa do leste, Países Bálticos, Viaxes por Europa

LO MEJOR DE TALLIN

diciembre 7, 2015 cabonorte 4 comentarios

Qué ver y guía práctica para visitar la capital de Estonia

Tallin es una de las ciudades más visitadas no sólo de los Países Bálticos si no también de todo el norte de Europa. Sin duda, la principal razón es su belleza, con un casco antiguo muy bien conservado, donde podemos ver los diferentes estilos arquitectónicos a lo largo de su historia, que nos muestran que por allí pasaron desde los Caballeros Teutones hasta la Unión Soviética. Otra razón que llena Tallin de turistas es su puerto. Está a poca distancia andando de su centro y, junto a su gran calado, hace que sea una parada imprescindible en los muchos cruceros por el Báltico.

Además, Tallin no es una ciudad grande. En sólo dos días se puede ver perfectamente gran parte de sus atractivos turísticos. De hecho, ese fue el tiempo que le dedicamos a esta ciudad en nuestro viaje por los Países Bálticos, donde visitamos los siguientes lugares que recomiendo a todo viajero que llegue a la capital de Estonia.

Probablemente el mejor sitio para empezar la visita a Tallin sea la imponente Plaza del Ayuntamiento, lo que se puede considerar el centro de la ciudad. Aparte del edificio del ayuntamiento, la plaza está rodeada de antiguos edificios muy bien conservados que en su gran mayoría albergan tiendas y restaurantes con terraza. En una de sus esquinas está la que se considera la farmacia más antigua de Europa, llena de gran cantidad de turistas curioseando.

Si salimos de la plaza por los callejones Mündi o Kinga, llegamos a una de las calles principales del casco antiguo: la Calle Pikk. En ella podemos pasear fijándonos en muchos de sus interesantes edificios, que van desde las iglesias del Espíritu Santo (con su famoso y antiguo reloj) y la de San Olaf (a la que recomiendo subir al campanario para tener vistas de la ciudad), hasta curiosos edificios como Las Tres Hermanas.

Una vez recorrida la Calle Pikk, recomiendo pasear por todas las calles próximas del casco antiguo. Y es que esta ciudad es para disfrutar paseando, sobre todo fuera de las horas centrales del día, cuando se llena de turistas que hacen escala con los cruceros. En las calles que rodean la Plaza del Ayuntamiento descubriremos lugares excepcionales como el Pasaje de Santa Catalina o la Iglesia de San Nicolás (con una entrada a un precio excesivo).

Ciudad Alta, con la Catedral Ortodoxa al fondo

Después de patear todo lo anterior toca subir hasta lo que llaman la Ciudad Alta, la parte histórica de Tallin que se encuentra a mayor altitud. Lo primero que destaca en este lugar es la preciosísima Catedral Ortodoxa rusa de Alejandro Nevsky, que nos recuerda el vínculo de esta ciudad con la vecina Rusia. Recomiendo entrar en ella y asistir a una misa ortodoxa. Para quien nunca haya presenciado un rito de esta religión, es toda una experiencia.

Ciudad Alta desde lo alto de la Iglesia de San Olaf

Justo en frente de la Catedral Ortodoxa está el Parlamento, donde cerca de él ya podemos acceder a uno de los miradores de la parte alta de la ciudad. Si seguimos andando, no tardaremos en llegar a los otros miradores, que nos premian con una vista a toda la zona monumental de Tallin. Son lugares excepcionales para ver caer la tarde en la ciudad o para disfrutar de una vista nocturna.

Una vez recorrido toda la zona monumental de Tallin es hora de salir de la zona vieja y acercarse hasta el Parque Kadriorg. En este bonito parque está una auténtica joya que pasa desapercibida para muchos de los turistas, que apenas pasan unas pocas horas en la ciudad: El Palacio Kadriorg, construído por el zar Pedro I para ser su residencia, aunque apenas la utilizó.

GUÍA PRÁCTICA

Dónde dormir

Aunque Estonia no es un país caro, Tallin es una excepción debido a su número de turistas, especialmente en verano. A nosotros nos llevó tiempo buscar por internet algo decente a precio razonable. Al final encontramos el hotel Gotthard Residence Tallinn, en una habitación bastante pequeña pero con baño por 51,3€ noche desayuno incluído (aunque algo cutre). Lo mejor de todo es que está muy céntrico, en el número 66 de la famosa Calle Pikk.

Dónde comer

Hay muchísimos restaurantes donde comer en toda la zona antigua, sobre todo en la Plaza del Ayuntamiento y alrededores. La gran mayoría tienen un precio similar, que anda entre los 10 – 15 € persona si no nos metemos en comida cara. Es caro para ser Estonia pero es lo que tienen los sitios turísticos. Lo mejor que encontramos por precio es el Kompressori Pub, en la Calle Rataskaevu, donde hacen unos pancakes riquísimos que bien valen para comer o cenar, por menos de 5€ persona.

Dónde beber

Estar en esta zona de Europa y no tomarse unas cervezas es un delito. Se suelen poner en vasos grandes de medio litro, pero es bastante floja. El precio es variable de un sitio a otro. Así por ejemplo en el Kompressori que os hablé medio litro de cerveza cuesta 2,90 €, mientras que en otros más turísticos como el Brewery el precio llegó hasta 4,40€

Cómo desplazarse

Por la zona antigua y la parte alta de la ciudad no hay otra opción que ir andando, ya que es prácticamente todo peatonal. Para ir al Palacio Kadriorg se puede ir en bus o taxi, que no son nada caros, pero pienso que vale la pena también ir dando un paseo ya que no se encuentra muy lejos del centro de la ciudad (unos 2.5 km)

Oficina de turismo

En la Calle Niguliste, muy cerca de la Plaza del Ayuntamiento y al lado de la Iglesia de San Nicolás, está la oficina central de turismo de Tallin. Dan buena información y en varios idiomas, con folletos en español.

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en galego, Galiza

SUBIDA AO MONTE PINDO

diciembre 7, 2015 cabonorte 1 comentario

Guía para subir ao Monte Pindo, unha das montañas máis emblemáticas da Galiza

Para os que coma min vivimos algún tempo na comarca da Costa da Morte, O Monte Pindo, ou A Moa como lle chamábamos na zona, sempre foi un lugar moi especial. En primeiro lugar a súa forma, con esas rochas de cor anaranxada que chaman tanto a atención desde moitos quilómetros ao redor; por outro lado a súa beleza, os atractivos naturais, as vistas de gran parte dunha das rías máis fermosas que existen, así coma as súas lendas e historia, fan de Monte Pindo un lugar que recomendo coñecer a todo o mundo. Comparto polo tanto aquí, unha pequena guía práctica que pode ser útil para todo aquel que pretenda subir a pé (non existe outra forma) ate o cumio desta montaña emblemática.

Que posibles rutas hai para chegar ao cumio?

As rutas máis utilizadas son dúas: A máis famosa e recomendable, e tamén máis longa, é a que sae desde a localidade de O Pindo, que describirei máis abaixo. Hai outra máis curta, que empeza preto do Encoro de Santa Uxía, que permite aforrarnos uns cantos metros de desnivel, pero na que nos perderemos partes interesantes do percorrido.

Hai que estar en boa forma física?

Como ten bastantes metros de desnivel e o camiño non está en moi bo estado, hai que ter un mínimo de forma física para subilo. De todos os xeitos, non fai falla ser un atleta e poden subir mesmo nenos que non sexan moi pequenos.

Están ben sinalizadas?

Ainda que hai un cartel onde empeza a ruta e unhas cantas pintadas coas liñas blanca e amarela nalgunha rocha, non está sinalizado onde fai máis falla, é decir, nos cruces de camiños. De todos os xeitos, hai poucos cruzamentos, e nestes casos , sempre ir pendiente arriba.

Como está o camiño?

O camiño é moi estreito e ten moita pedra, especialmente no tramo intermedio e final, polo que hai que esquecerse de levar carritos ou cousas similares e recomendo ir con botas de montaña. No inverno, hai zonas húmidas, para o que non estaría mal levar calzado goretex.

Cal é a duración e distancia?

A subida máis longa son só algo máis de 4 quilómetros, que se pode facer entre unha hora e media e dúas horas, dependendo a forma física. A baixada pódese facer en algo menos de tempo, pero nalgunhas zonas as pernas sofren bastante polo desnivel (máis de 600 metros)

Afectan moito as condicións climatolóxicas?

Si. Hai que ter sempre presente que é unha montaña bastante alta e que está moi preto da costa. Esto, unido a que o camiño ás veces non se ve moi ben, fai que non se debe subir o Monte Pindo se hai néboa ou pouca visibilidade. Ademais, nestes casos non imos poder gozar de unha das maiores recompensas da ascensión: as vistas desde o cumio.

GUÍA DE SUBIDA DESDE O PINDO

Se vimos co noso vehículo, deixarémolo na localidade de O Pindo, nun aparcamento que hai ao carón da Igrexa de San Clemente. Por detrás da igrexa, ao fondo, vemos un camiño cun indicador preto dunha ponte de madeira. Ahí podemos decir que empeza a nosa ruta. Pouco despois do indicador, tomamos o camiño á dereita e xa comezamos subir por un camiño parte de el pegado a un muro de pedra. Despois dun rato, chegamos a unhas rochas que forman un pequeno outeiro onde estivo o antiguo Castelo de San Xurxo.

Nestas rochas, viramos nun pequeno cruzamento de sendeiros á esquerda e voltamos subir por unha ladeira onde podemos ver moitos piñeiros queimados do enorme incendio que sofreu este espazo natural no ano 2013.

Pouco despois, temos unhas das zonas da ruta con maior pendente e máis rochas, onde nalgún momento é mesmo necesario poñer a man para axudarnos a subir. Ás veces, pode que pareza que o camiño se perde pero non nos debemos preocupar, xa que non é difícil ver a ruta máis adiante e tamén temos sinais feitos colocando pequenas pedras unhas enriba de outras, postas por outros sendeiristas, que nos serven de guía.

Xa a pouca distancia do final, a pendente danos un respiro, e cruzamos unha pequena turbeira onde da gusto pasear e nos recuperamos do cansanzo. Aquí, podemos ver unha rocha cunha forma curiosa, coñecida como O Guerreiro.

Fisterra e Ría de Corcubión e Cée desde o cumio do Monte Pindo

Os metros do final da ascensión volven ser difíciles, pero estamos moi motivados pola panorámica e a proximidade do cumio. Cando vemos o sinal de formigón do vértice xeodésico sabemos que chegamos ao final da nosa ruta. Agora só nos queda descansar e gozar das fermosas vistas. En dirección ao mar, temos o Cabo Fisterra e toda a Ría de Corcubión e Cee. Xusto debaixo, a praia e a localidade de O Pindo. Ao sur, podemos ver a Praia de Carnota, a máis longa da Galiza. Ao norte, as terras do Concello de Dumbría, onde non hai que deixar de visitar moi preto deste lugar a Fervenza do Ézaro. E ao leste, se a visibilidade é boa, podemos chegar a ver ate o Monte Pedroso de Compostela. Sen dúbida, un lugar excepcional que farán esquecer todos os esforzos da subida.

Terras do Concello de Dumbría desde o cumio do Monte Pindo

Pois isto é todo! Espero que esta pequena guía vos sexa útil e vos guste este lugar polo menos tanto coma a min. E xa sabedes que, como é habitual neste blogue, se tendes algunha dúbida ou queredes deixar aquí algún consello máis, non dubidedes en escribir un comentario.

en castellano, Japón

EL JAPAN RAIL PASS

noviembre 30, 2015 cabonorte 2 comentarios

Qué es y guía de uso del Japan Rail Pass

En tren camino de Kawaguchiko con el Monte Fuji al fondo

Después de publicar guías prácticas sobre el Interrail y el Tren Transcanadiense, os dejo aquí esta nueva guía práctica que he escrito sobre el uso del Japan Rail Pass, que creo que será de mucha utilidad para futuros viajeros al Japón. Espero que os guste!

¿QUÉ ES EL JAPAN RAIL PASS?

Es un billete único que es válido para la mayoría de las líneas públicas de ferrocarril de Japón. Podríamos definirlo como el billete de Interrail de Japón

¿QUIÉN LO PUEDE USAR?

Lo puede usar cualquier viajero de nacionalidad no japonesa que entre en Japón en calidad de turista por un tiempo no superior a 90 días. No podrán adquirirlo las personas de nacionalidad japonesa (salvo alguna mínima excepción) ni extranjeros que accedan con un visado de trabajo.

¿POR CUANTO TIEMPO SE PUEDE PEDIR?

Lo hay de 7, 14 y 21 días seguidos. En función del tiempo que se vaya a estar viajando por el país compensará uno u otro. En nuestro caso, como estuvimos un mes, compramos el billete de 21 días.

¿INCLUYEN TODAS LAS LÍNEAS DE TREN?

Sí, es válido para la gran mayoría de las líneas de tren que recorren Japón, que son muchísimas. Por lo general, prácticamente todas las de la red estatal JR, incluyendo trenes de alta velocidad (Shinkansen o tren bala, excepto el Nozomi) y las redes de tren urbano como por ejemplo la Yamonote Line de Tokio. Las que no entran con el billete son las líneas privadas y las redes de metro en las ciudades. En nuestro caso lo utilizamos para todos nuestros desplazamientos por Japón durante casi un mes, con las excepciones del metro de Tokio y Kyoto, y las lineas privadas de Otsuki a Kawaguchiko y la de Nagano a Yudanaka.

El tren bala también está incluido en el Japan Rail Pass

¿LO PUEDO COMPRAR PARA SÓLO UNA ZONA DEL PAÍS?

Sí. En el caso de visitar sólo una parte del país se pueden comprar pases regionales. Estas son las zonas disponibles: Hokkaido, East, Central, West, Shikoku, Kyoshu.

¿COMPENSA ECONÓMICAMENTE PARA DESPLAZARSE POR JAPÓN?

Depende del número de trenes que utilicemos. Si sólo vamos a subir a un par de trenes o poco más no compensa, pero lo normal es que usemos bastantes más, ya que sin duda el tren es la mejor forma de moverse por Japón, por eso en la mayoría de los casos sí compensa. Además, hay que tener en cuenta que los precios de los billetes individuales en Japón son bastante caros.

¿Y CUANTO SUELEN COSTAR?

En el momento de publicar esta entrada, los precios del Japan Rail Pass para un adulto en clase turista son de 218€ para 7 días, 347€ para 14 días y 443€ para 21 días. Para niños (de 6 a 11 años) suele costar aproximadamente la mitad. También hay una clase preferente (algo así como una primera clase) más cara. Como es lógico, si compras sólo para una zona del país son más baratos. En la página oficial, podéis ver los precios actualizados.

¿DÓNDE LO PUEDO COMPRAR?

Lo primero que hay que saber es que no se vende en Japón, por lo hay que comprarlo en vendedores autorizados fuera de ese país. En este enlace puedes ver todos los punto de venta autorizados de Europa y el mundo. Nosotros para ello escogimos la empresa Viajes H.I.S. Madrid S.A.

El bono Japan Rail Pass que hay que canjear al llegar a Japón

¿CON QUE ANTELACIÓN DEBO COMPRARLO?

La empresa a la que compramos los billetes ponía un plazo de mínimo 8 días hábiles para enviarte el bono a casa, aunque a nosotros nos llegó al día siguiente de comprarlo. Una vez comprado dicho bono tienes que un plazo de 3 meses para canjearlo por los billetes válidos del Japan Rail Pass una vez que llegues a Japón. Por esa razón, nunca lo debes comprar antes de 3 meses de antelación.

¿CÓMO VALIDO EL BILLETE AL LLEGAR A JAPÓN?

Una vez comprado el billete tienes 3 meses para canjearlo en una oficina de la Japan Rail (JR), que tienen en las estaciones de tren e incluso en algún aeropuerto. Lo hacen al momento, y a partir de ahí ya puedes utilizarlo ese mismo día, u otro más tarde dentro del plazo de un mes. En nuestro caso, como estuvimos en Japón 26 días, hicimos coincidir el período de validez de 21 días fuera del tiempo que estuvimos en Tokio, donde nos movíamos en metro.

¿CÓMO LO UTILIZO PARA SUBIR A UN TREN?

Antes de subir al tren, es necesario reservar el asiento, ya que éstos van numerados. Para ello, debemos pasar por una ventanilla de la estación donde venden los tikets, donde con sólo enseñar el Japan Rail Pass y decirle la estación de destino y nuestra hora de salida ya nos dan el billete con la reserva. Por otro lado, si utilizamos trenes urbanos o de corta distancia no es necesario reservar asiento. En este caso, para entrar a los andenes del tren, la gente entra pasando por un sistema de control de entrada parecido al metro de nuestras ciudades. Como en estos casos con el Japan Rail Pass no es necesario sacar tícket, justo al lado del sistema de control hay siempre un encargado de la estación que será al que le debemos enseñar el Japan Rail Pass para que nos deje pasar.

¿CÓMO LO CONTROLAN LOS REVISORES UNA VEZ DENTRO DEL TREN?

Una vez dentro del tren, lo único que nos puede pedir el revisor es el billete con la reserva de asiento que nos dieron previamente en la taquilla. En el caso de ir en un tren donde no sea necesario la reserva de asiento, como nos verificaron nuestro pase a la entrada como expliqué en el punto anterior, ya no se hace ningún control posterior.

Pues esto es todo, ahora lo único que queda es disfrutar del viaje por Japón. Y ya sabéis que, como es habitual en este blog, si tenéis alguna duda o queréis dejar aquí algún consejo más, no dudéis en escribir un comentario.

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en castellano, Japón

QUE VER Y GUÍA PRÁCTICA DE TOKIO

noviembre 24, 2015 cabonorte 2 comentarios

Que ver y guía práctica para visitar la capital de Japón

Durante nuestro viaje de un mes por Japón, decidimos dedicarle unos días a visitar esta gran ciudad. Al principio no demasiado tiempo, ya que a nosotros las ciudades grandes nos agobian bastante, y en un par de jornadas ya queremos huir de ellas…pero Tokio fue una excepción. Es una metrópolis que tiene mucho que ver y en la que además estuvimos muy a gusto, al no ser para nada agobiante. A continuación, os cuento lo que para nosotros es imprescindible de visitar dedicándole cuatro o cinco días, seguido de una pequeña guía práctica que os puede ser muy útil a la hora de recorrer la ciudad.

QUÉ VER EN TOKIO

Al primer lugar a donde fuimos nada más llegar a Tokio fue el impresionante mercado de pescado de Tsukiji. Es un sitio único y espectacular, caótico y a la vez ordenado, donde podemos ver desde donde se subasta el pescado (a las 5 de la mañana) hasta su venta (a partir de las 9h). Sin duda, una parada imprescindible a la hora de visitar la ciudad, que no deja indiferente a nadie.

Otro lugar de los imprescindibles es el Templo de Senso-ji, uno de los mejores templos budistas de la ciudad. Situado en el barrio de Asakusa, está lleno de espiritualidad dentro de una gran metrópolis. Sin duda vale la pena ir.

Al otro lado de la ciudad está el Santuario de Meiji, donde aparte del lugar sagrado tenemos unos hermosos jardines para pasear y huir por unas horas del asfalto. Muy cerca de este tranquilo espacio se encuentra una de las zonas con más ambiente urbano de Tokio: Los barrios de Harajuku y Shibuya; muy buenos para comprar los articulos más sorprendentes de Japón y para disfrutar de la vida nocturna.

Agua purificadora antes de entrar en el templo

Si queremos visitar barrios más comerciales rodeados de enormes rascacielos debemos desplazarnos hasta los barrios de Shinjuku y Ginza. En este último lugar tenemos a unos pasos los jardines del Palacio Imperial y la estación central de tren, al que podemos considerar el centro de Tokio.

Para completar la visita a la ciudad sería perfecto buscar una buena panorámica de la misma. Nosotros escogimos para ello el edificio del Museo de Arte Mori, con una vista espectacular que en días con buena visibilidad puede llegar a alcanzar el Monte Fuji.

Con todo lo anterior ya tenemos para varios días; aunque si hay algo de tiempo más, no estaría mal ir hasta el Parque Ueno y sus lagos o hasta el Barrio de Akihabara y sus tiendas manga.

EXCURSIONES CERCA DE LA CIUDAD DE TOKIO

Kamakura

A poco más de una hora en tren del centro de Tokio tenemos la ciudad costera de Kamakura. Es un lugar espectacular, situado entre varias montañas y la costa. Allí podemos ver varios templos, entre los que destacan el de Hachiman-gu y el de Kotoku-in, con su buda gigante. Para ver varios de los templos y recorrer el lugar recomiendo alquilar unas bicis, que se puede hacer justo en frente de la estación de tren.

Kawaguchiko

Este lugar se encuentra en la ladera del Monte-Fuji. Así como la excursión hasta Kamakura se puede hacer en el mismo día, en este caso recomiendo dormir un día en la zona, o dos si pretendemos subir andando la cumbre del Fuji. Venir sólo hasta aquí vale la pena por las vistas de esta montaña espectacular y los paisajes de los alrededores, como el lago Kawaguchiko. Si no nos apetece hacer la caminata del Fuji, una buena idea para relajarse en este lugar sería alquilar unas bicis para rodear el lago.

Nikko

Otro lugar espectacular a poca distancia de Tokio y al que, como en el caso anterior, recomiendo quedarse dormir por lo menos un día, aunque mucha gente sólo le dedica unas pocas horas. Aquí hay numerosos templos sagrados de un valor incalculable, rodeados de montañas y cerca de un espacio natural de gran valor.

GUÍA PRÁCTICA

Cómo desplazarse

Lo primero que hay que hacer es pedir un buen mapa del metro en una oficina de turismo. Comprar el billete no es difícil, y no hay más que seguir las indicaciones de la máquina. Si tenemos el JapanRailPass, el metro no está incluido, pero sí las lineas de tren que cruzan la ciudad como son el Yamanote Line o el Chuo Line. También podemos desplazarnos en bus, donde hay que tener en cuenta que se sale por la puerta delantera, que va a ser donde pagaremos.

Dónde comer

Hay muchos tipos de restaurantes donde comer y muchísimas clases de comida y precios. Los mejores para mi son donde van los salary man, los currantes de las empresas de la ciudad, a comer o a cenar al acabar de trabajar. En calidad – precio son de lo mejor.

Dónde dormir

No es nada fácil buscar un alojamiento bueno y bien de precio en esta ciudad. Eso sí, no hace falta pagar mucho por uno céntrico, ya que éste no está nada bien definido y está todo muy bien comunicado con metro o tren urbano. Nosotros nos quedamos en los siguientes, en habitación doble para dos personas:

· Hotel MyStays Kanda: entre 40 y 80€ la noche dependiendo del día

· Hotel Horidone Villa: 55€ noche

· Hotel MyStays Kameido: 80€ noche

· En Kawaguchiko: Kawaguchiko Station Inn: 63€ noche

· En Nikko: Stay Nikko Guesthouse: 58€ noche

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en galego

QUE VER E GUÍA PRÁCTICA DE TOQUIO

noviembre 24, 2015 cabonorte Deja un comentario

Que ver e guía práctica para visitar a capital do Xapón

Durante a nosa viaxe de un mes por Xapón, decidimos dedicar uns días para visitar esta gran cidade. Ao principio non demasiado tempo, xa que a nós as cidades grandes agóbiannos bastante, e nun par de xornadas xa queremos fuxir delas…pero Toquio foi unha excepción. É unha metrópole que ten moito que ver e na que ademáis estivemos moi a gusto, ao non ser para nada agobiante. A continuación, cóntovos o que para nós é imprescindible de visitar dedicándolle catro ou cinco días, seguido dunha pequena guía práctica que vos pode ser moi útil á hora de percorrer a cidade.

QUE VER EN TOQUIO

O primeiro lugar onde fomos nada máis chegar á Toquio foi o impresionante mercado do peixe de Tsukiji. É un sitio único e espectacular, caótico e á vez ordenado, onde podemos ver desde onde se subasta o peixe (ás 5 da mañá) ate a súa venta (a partir das 9h). Sen dúbida unha parada imprescindible ao visitar a cidade, que non deixa indiferente a ninguén.

Outro lugar dos imprescindibles é o Templo de Senso-ji, un dos mellores templos budistas da cidade. Situado no barrio de Asakusa, é un lugar cheo de espiritualidade dentro dunha gran metrópole, a onde sen dúbida paga a pena ir.

Ao outro lado da cidade está o Santuario de Meiji, onde aparte do lugar sagrado temos uns fermosos xardíns para pasear e fuxir por unhas horas do asfalto. Moi preto deste tranquilo espazo temos unhas das zonas con máis ambiente urbano de Toquio: Os barrios de Harajuku e Shibuya; moi bos para comprar os artigos máis sorprendentes do xapón e para gozar da vida nocturna.

Auga purificadora antes de entrar no templo

Se queremos visitar barrios máis comerciais rodeados de enormes rañaceos debemos desprazarnos ate os barrios de Shinjuku e Ginza. Neste último lugar temos a uns pasos os xardíns do Palacio Imperial e a estación central de tren, o que podemos considerar o centro de Toquio.

Para completar a visita á cidade sería perfecto buscar unha boa panorámica da mesma. Nós escollimos para elo o edificio do Museo de Arte Mori, cunha vista espectacular que en días con boa visibilidade pode chegar a alcanzar o Monte Fuji.

Con todo o anterior xa temos para varios días, ainda que se temos algo de tempo non estaría de máis ir ate o Parque Ueno e os seus lagos ou ate o Barrio de Akihabara e as súas tendas manga.

EXCURSIÓNS PRETO DA CIDADE

Kamakura

A pouco máis dunha hora en tren do centro de Toquio temos a cidade costeira de Kamakura. É un lugar espectacular, situado entre varias montañas e a costa. Alí podemos ver varios templos, entre os que destacan o de Hachiman-gu e o de Kotoku-in, co seu buda xigante. Para ver varios dos templos e percorrer o lugar recomendo alugar unhas bicis, que se pode facer xusto en frente da estación de tren.

Kawaguchiko

Este lugar encóntrase na ladeira do Monte-Fuji. Así como a excursión ate Kamakura se pode facer indo e volvendo no mesmo día, neste caso recomendo durmir un día na zona, ou dous se pretendemos subir andando ate o cumio do Fuji. Vir só ate aquí paga a pena polas vistas desta montaña espectacular e os paisaxes do arredor, como o lago Kawaguchiko. Se non nos apetece facer a caminata do Fuji, unha boa idea para relaxarse neste lugar sería alugar unhas bicis para rodear o lago.

Nikko

Outro lugar espectacular a pouca distancia de Toquio e, coma no caso anterior, recomendo quedarse durmir polo menos un día, ainda que moita xente só lle dedica unhas pocas horas. Aquí hay numerosos templos sagrados dun valor incalculable, rodeados de montañas e preto dun espazo natural de gran valor.

GUÍA PRÁCTICA

Como desprazarse

O primeiro que hai que facer e pedir un bo mapa do metro nunha oficina de turismo. Comprar o billete non é difícil, e non hai máis que seguir as indicacións da máquina. Se temos o JapanRailPass, o metro non nos está incluído, pero si as liñas de tren que cruzan a cidade como son o Yamanote Line ou o Chuo Line. Tamén podemos desprazarnos en bus, onde hai que ter en conta que se sae pola porta de adiante, que vai ser onde pagaremos.

Onde comer

Hai moitos ltipos de restaurantes onde comer e moitísimos tipos de comida e prezos. Os mellores para min son onde van os salary man, os currantes das empresas da cidade, a xantar ou a cear ao rematar o traballo. En calidade – prezo son do mellor.

Onde durmir

Non é nada fácil buscar un aloxamento bo e ben de prezo nesta cidade. Eso sí, non fai falla pagar moito por un céntrico xa que éste non está nada ben definido e está todo moi ben comunicado con metro ou tren urbano. Nós quedamos nos seguintes, en habitación doble para dúas persoas:

· Hotel MyStays Kanda: entre 40 e 80€ a noite dependendo do día

· Hotel Horidone Villa: 55€ noite

· Hotel MyStays Kameido: 80€ noite

· En Kawaguchiko: Kawaguchiko Station Inn: 63€ noite

· En Nikko: Stay Nikko Guesthouse: 58€ noite

Pois isto é todo! E xa sabedes que, como é habitual neste blog, se tedes algunha dúbida, quederes deixar aquí algún consello máis, ou simplemente queredes comentar ou compartir algunha experiencia similar, non dubidedes en escribir un comentario.

consejos, en castellano, Viaxes por Europa

QUE EQUIPAJE LLEVAR EN UN VIAJE SIN FACTURAR

noviembre 18, 2015 cabonorte 4 comentarios

Equipaje que se puede llevar en una mochila o maleta pequeña para un viaje largo…y sin facturar.

Equipaje de un viaje de mochileros por los Países Bálticos

Depués de varios viajes en avión o tren, alguno de ellos de más de un mes de duración, mucha gente me pregunta como podemos viajar durante tanto tiempo simplemente con una mochila de apenas 37.5 litros. Yo siempre respondo que sí es posible, ya que por experiencia propia, muchas veces llenamos la maleta de «por si acasos» que lo único que hacen es ocuparnos espacio en el equipaje y cargarnos con más peso. Además, un exceso de equipaje hace que tengamos que facturar en los aviones, cosa que no hace más que aumentar el precio del billete en algunas compañías y perder el tiempo en los aeropuertos.

Por eso, pensamos que con una simple mochila es suficiente para llevar lo necesario, ayudado de un pequeño bolso de viaje para la documentación, el dinero y cosas similares.

QUÉ LLEVAR EN LA MOCHILA
Nosotros utilizamos una mochila de apenas 37.5 litros, que la consideramos suficiente para albergar todo nuestro equipaje y además no factura. Nos decidimos por una de la marca North Face que es impermeable, ya que es muy útil cuando viajamos y se nos pone a llover, y así no mojamos lo que hay en su interior. Lo malo de este modelo es que al ser tipo alforja, no tiene casi ningún bolsillo exterior o interior, por lo que tenemos que llevar otro bolso interior para llevar ciertas cosas más pequeñas. Esto es lo que llevamos dentro de la mochila en un viaje en verano (uno por persona. En este caso pongo el mío, pero la de mi pareja es similar):
– 1 pantalón (aparte del que se lleva puesto). Mucho mejor si es de secado rápido
– 6 camisetas de manga corta
– 1 camiseta de manga larga
– 1 camiseta térmica
– 1 polar
– 1 chubasquero
– 7 calzoncillos
– 8 pares de calcetines
– 1 mini botiquín (tiritas, ibuprofeno, paracetamol,…)
– gafas de repuesto
– 1 gorra
– zapatos Gore-Tex

Y esto es lo que llevamos en el bolso interior:
– Cargador del móvil
– Cargador de la tablet
– Cable GoPro
– Cargador de la cámara

– Batería portátil
– Trípode pequeño portátil
– Adaptador de enchufe (en países con enchufes diferentes al europeo)
– Ladrón
– Desodorante
– Móvil de repuesto
– Jabón
– Pasta y cepillo de dientes
– Crema de protección solar

QUÉ LLEVAR EN El BOLSO DE VIAJE
Como os comenté antes, pienso que es necesario llevar también un bolso de viaje aparte de la mochila, para albergar cosas como documentación, dinero y similares. Esto es lo que llevamos dentro de nuestro bolso de viaje: (En este caso, puede ser uno para dos personas o llevar dos bolsos más pequeños)
– Cámara de fotos compacta
– Cámara tipo GoPro. La recomiendo sólo para aficionados a este tipo de fotografía
– Auriculares. Como complemento de la tablet
– Libreta de notas y bolígrafo
– Tablet. Muy útil para entretenerse en desplazamientos largos
– Documentación. (pasaporte, billetes de avión, carnet de conducir internacional, etc…) Aconsejo guardarla protegida en un plástico
– Cartera. Con tarjetas, DNI y dinero. El dinero mejor repartirlo por lugares diferentes

QUÉ LLEVAR SI VAMOS A DORMIR EN ALBERGUES Y HOSTELS
Si habéis previsto dormir en hostels o albergues, creo que os puede ser necesario dejar algo de espacio para estos objetos:
· Chanclas, para las duchas
· Toallas. Nosotros usamos unas de secado rápido
· Saco de dormir
· Candado. En los albergues y hostels hay bastantes robos
· Tapones para dormir, por el ruido de muchos albergues

· Antifaz para dormir

QUÉ LLEVAR SI VIAJAMOS EN INVIERNO
Si viajamos en invierno, tendremos que dejar también algo más de espacio para la ropa, ya que ocupa más. Habrá que añadir además:

· Un buen abrigo. Si tiene un forro de los que se quitan por dentro mejor. Por lo general va siempre fuera de la mochila
· Un par de camisetas interiores
· Por lo menos uno de los pares de zapatos que sean tipo GoreTex
· Sustituir la gorra por un gorro de invierno
· Guantes y bufanda en viajes a climas muy frios

40 cm respeto a la mochila de 37.5 litros

PARA NO OLVIDARSE DE NADA
Os dejo aquí un check list en pdf para anotar todo lo que vayáis poniendo en la mochila y no olvidaros de nada:

checklistequipaxe

Pues esto es todo! Y ya sabéis que como es habitual en este blog, si tenéis alguna duda, queréis dejar aquí algún consejo, o simplemente pensáis que para vosotros sería imprescindible alguna cosa más, no dudéis en poner un comentario.

consejos, en galego, Viaxes por Europa

QUE EQUIPAXE LEVAR NUNHA VIAXE SEN FACTURAR

noviembre 17, 2015 cabonorte 2 comentarios

Equipaxe que se pode levar nunha mochila ou maleta pequena para una viaxe longa…e sen facturar.

Equipaxe nunha viaxe de mochileros polos Países Bálticos

Depois de varias viaxes en avión ou tren, algún deles de máis dun mes de duración, moita xente me pregunta como podemos viaxar durante tanto tempo simplemente con una mochila de apenas 37.5 litros. Eu sempre respondo que si é posible, xa que por experiencia propia, moitas veces enchemos a maleta de “por se acasos” que o único que fan é ocuparnos espazo na equipaxe e cargarnos con máis peso. Ademais, un exceso de equipaxe fai que teñamos que facturar nos avións, cousa que non fai máis que aumentar o prezo do billete nalgunhas compañías e perder o tempo nos aeroportos.

Por iso, pensamos que cunha simple mochila é suficiente para levar o necesario, axudado de un pequeno bolso de viaxe para levar a documentación, o diñeiro e cousas similares

QUE LEVAR NA MOCHILA

Nós utilizamos una mochila de apenas 37.5 litros, que a consideramos suficiente para albergar toda a nosa equipaxe e ademáis non factura. Decidímonos por unha da marca North Face que é impermeable, xa que nos é moi útil cando viaxamos e se nos pon a chover, e así non mollamos o que hai no seu interior. O malo de este modelo é que ao ser tipo alforxa, non ten case ningún bolsillo exterior ou interior, polo que temos que levar outro bolso interior para levar certas cousas máis pequenas. Esto é o que levamos dentro da mochila nunha viaxe en verán (un por persoa. Neste caso poño o meu, pero a da miña parella é similar):

1 pantalón (aparte do que se leva posto). Moito mellor se é de secado rápido
6 camisetas de manga corta
1 camiseta de manga larga
1 camiseta térmica
1 polar
1 chuvasqueiro
7 calzoncillos
8 pares de calcetíns
1 mini botiquín (tiritas, ibuprofeno, paracetamol,…)
gafas de reposto
1 gorra
zapatos Gore-Tex

E esto é o que levamos na bolsa interior:

Cargador do móbil
Cargador da tablet
Cable GoPro
Cargador da cámara
Batería portátil
Trípode pequeño portátil
Adaptador de enchufe (en países con enchufes diferentes ao europeo)
Ladrón
Desodorante
Móbil de reposto
Xabrón
Pasta e cepillo de dentes
Crema de protección solar

QUE LEVAR NO BOLSO DE VIAXE

Como vos comentei antes, penso que é preciso levar tamén un bolso de viaxe aparte da mochila, para albergar cousas como documentación, cartos e similares. Esto é o que levamos dentro do noso bolso de viaxe: (Neste caso, pode ser un para dúas persoas ou levar dous bolsos máis pequenos)

Cámara de fotos compacta
Cámara tipo GoPro. Recoméndoa só para aficionados a este tipo de fotografía
Auriculares. Como complemento da tablet
Libreta de notas e bolígrafo
Tablet. Moi útil para entreterse en desprazamentos longos
Documentación. (pasaporte, billetes de avión, carnet de conducir internacional, etc…) Aconsello gardala protexida nun plástico
Carteira. Con tarxetas, DNI e cartos. Os cartos mellor repartilos en lugares diferentes

QUE LEVAR SE IMOS DURMIR EN ALBERGUES E HOSTELS

Se tedes previsto durmir en hostels ou albergues, preciso que vos pode ser necesario deixar algo de espazo para estes obxetos

· Chanclas, para as duchas

· Toallas. Nós usamos unhas de secado rápido

· Saco de dormir

· Candado. Nos albergues e hostels hai bastantes roubos

· Tapóns para durmir, tendo en conta o ruido de moitos albergues

QUE LEVAR SE VIAXAMOS EN INVERNO

Se viaxamos en inverno, teremos que deixar tamén algo más de espazo para a roupa, xa que ocupa máis. Haberá que engadir ademáis:

· Un bo abrigo. Se ten un forro dos que se quitan por dentro mellor. Polo xeral vai sempre fora da mochila

· Un par de amisetas interiores

· Polo menos un dos pares de zapatos que sexan tipo GoreTex

· Substituir a gorra por un gorro de inverno

· Luvas e bufanda se temos pensado ir a lugares moi frios

PARA NON ESQUECERSE DE NADA

Deixovos aquí un check list en pdf para anotar todo o que vaiades poñendo na mochila e non esquecervos de nada:

checklistequipaxe

Pois isto é todo! E xa sabedes que como é habitual neste blog, se tendes algunha dúbida, queredes deixar aquí algún consello, ou simplemente pensades que para vós sería imprescindible algunha cousiña máis, non dubidedes en poñer un comentario.

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