Archivo de la categoría: en castellano

EL TRANSCANADIENSE: CRUZAR CANADÁ EN TREN

Guía práctica de un viaje de Toronto a Vancouver en el mítico tren Transcanadiense.

O Transcanadiense
El Transcanadiense

¿POR QUÉ EN TREN?

Todos sabemos que hacer un viaje de más de 4000km en tren no es la forma más económica y aun mucho menos la más rápida de desplazarse. De hecho, entre las ciudades de Toronto y Vancouver hay varios vuelos diarios que duran unas tres horas y media y cuestan menos de 400€. Así que, si llegaste hasta aquí, ya doy por hecho que no sólo quieres desplazarte entre estas dos ciudades, sino que además buscas la esencia de un viaje mítico.

locomotoraTC

Siempre me gustó viajar en tren, y me quedé especialmente enganchado a este medio de transporte hace un año cuando hice un Interrail por Europa (y que compartí aquí en forma de diario de viaje y consejos); así que el siguiente paso era hacer un largo viaje de varios días (concretamente cuatro días), disfrutando del movimiento del vagón, el tiempo de ocio en la cabina, el encuentro con otros viajeros, las paradas en medio de la nada y, sobre todo, ver como cambia el paisaje a lo largo de los días.

O Transcanadiense nas Rocosas
El Transcanadiense en las Rocosas

NUESTRO VIAJE

Después de estar unos días en Toronto, y tras hacer una parada previa en las Azores, nuestra idea del viaje era cruzar Canadá hasta la costa Oeste, para estar allí un par de semanas conociendo la zona de Vancouver e Isla Vancouver y el estado de Washington en los Estados Unidos. Además, antes de llegar a la costa Oeste, queríamos detenernos al menos una semana en las Montañas Rocosas de Canadá, para disfrutar de los paisajes de sus Parques Nacionales. Y así hicimos al final, complementando todo esto con el Transcanadiense como cuento en esta entrada.

O vagón panorámico
El vagón panorámico

¿UNOS MOCHILEROS EN PRIMERA CLASE…ES POSIBLE?

Al día siguiente de llegar la Toronto, y aún sin tener claro cómo cruzar el país, decidimos echarle un vistazo a la web de la compañía de trenes canadiense (Viarail) para ver lo costaba el billete… pero la decepción fue enorme, ya que no bajaba de los 2000€ persona.

As vistas dende a cabina
Las vistas desde la cabina

Ya con el vistazo puesto en la opción de cruzar Canadá en avión o autobús (en los conocidos Greyhound) que nos permitían hacer el mismo desplazamiento por unos 400€, gracias a su insomnio mi pareja encontró esta página de ofertas para el billete del Transcanadiense, que permite hacer el mismo trayecto, y en unas fechas concretas, por un precio muy inferior al habitual (en nuestro caso, 525€ persona). Gracias a esto fue cómo nosotros, dos mochileros que viajan por libre, hicimos el viaje en este tren.

Parada no medio da nada
Parada en el medio de la nada

El TREN TRANSCANADIENSE

El Transcanadiense sale de la Union Station de Toronto a las 22h los martes y sábados con destino Vancouver, a dónde llegará tras algo más de cuatro días y casi 4500km. Para quién no esté dispuesto a hacer todo ese trayecto de una vez, también puede parar en las ciudades de Winnipeg y/o Jasper y estar allí unos días. Esta última opción fue la que escollimos nosotros, ya que hicimos escala en Jasper una semana para ver las Rocosas Canadienses.

LAS CLASES: SLEEPER PLUS O ECONOMY?

En el Transcanadiense hay dos tipos de clases bien diferenciadas. Por un lado la Sleeper Class, que viene a ser como la primera clase, y cuenta con cabinas privadas dobles o individuales, pensión completa, y acceso al vagón panorámico y distintas actividades como charlas de información turística o cata de vinos.

Cruzando as Rocosas
Cruzando las Rocosas

Por otro lado está la Economy Class, donde el viajero va en butaca reclinable y sin comidas incluidas. La diferencia de precio entre ellas es considerable, siendo la Sleeper Class tan cara que sólo es recomendable si tenemos la suerte de encontrar una buena oferta.

A taiga de Canadá dende o tren
La taiga de Canadá desde el tren

El VIAJE EN SLEEPER CLASS

Gracias a la suerte que tuvimos de encontrar un billete en esta clase a precio tan asequible, disfrutamos de viajar en tren desde Toronto a Jasper como nunca lo hicimos. El billete nos incluía una cabina individual para cada uno, cosa que preferimos mejor que una sola doble, ya que así tenemos más espacio. La cabina está bien equipada, ya que cuenta con un retrete, un pequeño lavabo plegable, luces, enchufes, ventilación y un asiento. En este vídeo podéis ver como son estas cabinas.

Si tiramos de una palanca que hay en uno de los laterales, ya tenemos una buena cama para dormir. Lo único malo de tener la cama desplegada es que nos impide usar el retrete, pero es que en tan poco espacio no se pueden pedir milagros. En este vídeo os muestro cómo es la cabina con la cama desplegada.

El equipamento de la cabina se complementa con una bolsa (la podéis ver en los vídeos colgada a un lado de la ventana) con toallas, champú, gel y pastillas de jabón. Hay duchas en cada vagón que son de uso común.

Corredor e ao final, as duchas
Pasillo y al final, las duchas

Viajar en Sleeper Class incluye tres comidas diarias: desayuno, comida y cena. Como no hay espacio en el vagón restaurante para todos, para cada una de ellas llaman en turnos que se escogen previamente. Yo recomiendo siempre el último turno, porque es el que más se adapta a nuestro horario peninsular y además no te apuran tanto para dar paso al turno siguiente.

A comida
La comida

En la comida te dan a escoger entre tres primeros, tres segundos y postre, y se puede considerar decente teniendo en cuenta cómo se come por Norteamérica. Lo único malo es que podía tener incluido bebidas alcólicas ligeras como una cerveza o un vaso de vino.

Polas Rocosas no Transcanadiense
Por las Rocosas en el Transcanadiense

Otra ventaja del Sleeper Class es la disponibilidad del vagón panorámico, que se agradece no sólo por las vistas, si no también por las actividades que se organizan en él como información turística o cata de vinos y cervezas.

Butacas de Economy Class
Butacas de Economy Class

El VIAJE EN ECONOMY CLASS

Muy a nuestro pesar, no encontramos oferta en la clase Sleeper Class para nuestro viaje entre Jasper y Vancouver, por lo que este trayecto tuvimos que hacerlo en Economy Class (en nuestro caso, 106€ persona). Aquí en vez de cabina personal y pensión completa el viaje se hace en una butaca abatible (eso sí, bastante cómoda) y tienes que llevar tu propia comida o comer pagando en el vagón restaurante.

Vistas dende o vagón panorámico
Vistas desde el vagón panorámico

Como el trayecto entre Jasper y Vancouver dura algo menos de un día al final sólo pasamos una noche en esta clase y la verdad es que dormimos bastante bien, ya que los canadienses son bastante respetuosos y no hubo apenas ruido en todo el vagón durante la noche.

A paisaxe dende a xanela
El paisaje desde la ventana

VIDA A BORDO DEL TRANSCANADIENSE

No hay nada que más me guste que viajar despacio y sin prisas. Y esto se cumple a bordo de este tren. Sin madrugar mucho si escogimos el último turno del desayuno, y después de un buen descanso (el movimiento del tren a mí me ayuda a dormir) la mañana va pasando entre contemplar el paisaje en el vagón panorámico y leer un libro en la cabina.

Al mediodía vuelta otra vez al vagón restaurante a compartir mesa con otros pasajeros (sientan cuatro pasajeros por mesa, y es común que los vayan variando cada vez), cosa que es fantástica para relacionarse con otros viajeros. El resto del día va pasando entre más lectura, ver el paisaje y las diferentes actividades en el vagón panorámico, donde además podemos tomarnos un café, fruta o unas galletas.

Paisaxe do interior de Canadá
Paisaje del interior de Canadá

 

Así van pasando los días a bordo, con descanso, lectura, conociendo gente y todo mientras ves cómo el paisaje va cambiando de la taiga de coníferas a las praderas del centro del país, continuando con las Montañas Rocosas y acabando con el bosque húmedo del Pacífico. Si por mí fuera, sin duda no me importaría que el viaje durara unos días más teniendo en cuenta lo que disfruto viajando así, sinceramente lo único que eché en falta fue alguna parada más durante el trayecto, ya que la única vez que pudimos bajar del tren durante un tiempo suficiente para turistear un poco fue en la ciudad de Winnipeg.

Winnipeg
Winnipeg

UN VIAJE ÚNICO…PARA LOS AMANTES DEL TREN

Claro está que si llegaste hasta este blog es porque disfrutas de viajar en tren. En este caso, estoy convencido de que ésta será para ti una experiencia única. Sin duda alguna, recomiendo que elijas la Sleeper Class…siempre que encuentres una buena oferta, así que paciencia… y mucha suerte!!

No vagón panorámico
En el vagón panorámico

Esto es todo! Y ya sabeis que como es habitual en este blog, si teneis alguna duda, quereis dejar aquí algún consejo más, o simplemente quereis comentar o compartir una experiencia vuestra similar, no dudeis en poner un comentario.

TORONTO Y CATARATAS DEL NIÁGARA

Consejos para visitar esta ciudad y uno de los mejores paisajes del mundo.

Toronto
Toronto

 

Cataratas do Niágara
Cataratas del Niágara

Aunque no es la capital, Toronto es la ciudad más poblada de Canadá y una de las grandes metrópolis del continente. Tal y como estamos acostumbrados a ver en las películas americanas, Toronto es una urbe moderna, con enormes rascacielos y calles en forma de cuadrícula salpicada de grandes avenidas. Debido a sus buenas comunicaciones con Europa y el propio país, ésta fue la ciudad que escogimos para iniciar y acabar nuestro viaje por Canadá que comento en ésta y posteriores entradas, así que comenzamos la visita a este interesante país con un paseo por Toronto y a uno de los lugares más turísticos del mundo: las Cataratas del Niágara. Y como es habitual en este blog, acabaré esta entrada con consejos prácticos como gastos, dónde dormir, dónde comer, etc…

Rañaceos e a CN Tower
Rascacielos y la CN Tower

LLEGADA A TORONTO Y CÓMO IR AL CENTRO DESDE EL AEROPUERTO

Antes de viajar a cualquier destino conviene estudiar bien las distintas aerolineas y posibles enlaces para encontrar la forma de llegar más económica. Después de mucho buscar, la forma más barata de entrar en Canadá fue a través de esta ciudad y utilizando las compañías Air Transat y la azoriana SATA. Nosotros nos decidimos por la segunda opción ya que, a igualdad de precio, nos permitía hacer escala en las Islas Azores, cosa que hicimos de muy buen gusto y que cuento en esta entrada de mi blog.  Además, pudimos ahorrar en desplazamiento al salir desde Oporto en lugar de Madrid, ya que somos de Compostela.

China Town
China Town

Una vez en el aeropuerto Lester B. Pearson de Toronto, la mejor forma de ir al centro es coger el bus número 192 Airport Rocket y enlazar con el metro en la estación de Kipling. Consta de un billete único que podemos comprar en el mismo bus por 3 dólares, siempre que tengamos el importe exacto.

O Toronto máis antigo
El Toronto más antiguo

PRIMER CONTACTO CON TORONTO

Si como nosotros es la primera vez que pisais el continente americano, es posible que tengais la misma sensación de estar familiarizados con el entorno a través de las películas que nos llegan de este continente. Las amplias avenidas, los coches grandes, los establecementos de comida rápida,…son muchas cosas que están lejos de nuestra cultura…y a su vez estamos tan acostumbrados. Lo primero que nos toca aprender es la forma de orientarnos; y la verdad es que no es difícil debido a las calles en forma de cuadrícula, siendo el eje de la ciudad la Younge Street, que va ser la que nos divida las calles que corta en este o oeste.

Toronto
Toronto

CÓMO MOVERSE

Toronto no tiene que ver mucho con el esquema de ciudades europeas con un centro bien diferenciado y turístico. Aquí las distancias son largas y conviene moverse en transporte público. La forma más fácil para desplazarse es el metro (cuesta 3 dólares el billete y hay que abonar el importe exacto) y nos permite ir a ciertas zonas de la ciudad de una forma rápida y segura. El problema del metro es que sólo dispone de dos lineas, por lo que para llegar a algunos lugares tenemos que complementar el  transporte con el bus.

Dundas Square
Dundas Square

QUÉ VER

Como muchas ciudades de Norteamérica, Toronto no cuenta con mucho más de 200 años de antigüedad, por lo que los edificios históricos son bastantes recientes y siguiendo la arquitectura contemporánea. Uno de sus lugares más visitados es la CN Tower, todo un símbolo de la ciudad, y que la podemos ver casi desde cualquier lugar. Cerca de esta torre, tenemos el barrio financiero con numerosos rascacielos, centros comerciales y modernas plazas como la de Dundas Square .

Casa Loma
Casa Loma

Si nos movemos hacia el interior de la ciudad, recomiendo visitar lugares como su Universidad o la Casa Loma, así como ver el ambiente en los concurridos barrios de la Pequeña ItaliaChinatown. Y si lo que nos gusta es ver museos, los más visitados son la Galería de Arte de Ontario y el Museo Real de Ontario, donde podemos ver una gran variedad de fósiles.

Illa Toronto
Isla toronto

Para alejarse un poco del ambiente urbano, se puede dar un paseo en el Toronto Islands Park, en las Islas de Toronto, un parque donde pasar una tarde paseando en las orillas del Lago Ontario.

Cataratas do Niágara
Cataratas del Niágara

LAS CATARATAS DEL NIÁGARA

Una vez en Toronto, sería un delito no hacer unos 200 km para ver las Cataratas del Niágara. Simplemente son espectaculares, y recomiendo completamente su visita. Nuestra idea era ir hasta allí alquilando un coche, y así de paso conocer un poco la zona a su alrededor, pero al final nos decidimos por utilizar el transporte público. Para ello, cogimos un tren desde Toronto hasta Burlington y después enlazamos hasta las cataratas (situadas en la ciudad de Niagara Falls) en bus, aunque pienso que si la visitais en fin de semana hay un tren directo sin necesidad de enlazar con bus. Una vez en Niagara Falls no hay más que coger un bus urbano (7 $, se puede usar todo el dia) para ir hasta las cataratas y allí disfrutar de las vistas.

Cataratas do Niágara
Cataratas del Niágara

 

GUIA PRÁCTICA DE TORONTO

Para que os sirva de ayuda para preparar el viaje, aquí os dejo algunas recomendaciones y costes de lo necesario para pasar unos días en Toronto.

· Dónde dormir:

Toronto es una ciudad bastante cara, aún así, encontramos habitaciones dobles bastante bien de precio:

  • The Parkway Place: 70$ (48€) noche con baño compartido y cocina. Está bien, pero sólo estuvimos una noche por estar bastante alejado del centro.
  • Courtyard Living Hostel: 80$ (55€) noche con baño compartido y cocina. No muy limpio y situado en un suburbio. Aún así estuvimos dos noches por estar bien de precio.
  • Madison Manor B&B and Pub: 90$ (61€) con baño privado y desayuno. El mejor sin duda, aunque si no está de oferta cuesta mucho más. Lo único malo es que te cobran una fianza que tardan en devolver.

Coche ecolóxico en China Town
Coche ecológico en China Town

· Dónde comer:

Si os gusta la comida rápida estais de suerte: por todas partes hay hamburgueserías, pizzerías, y establecimientos de este tipo. Si no también podeis comer en restaurantes italianos, chinos, mexicanos ou similares. Pongo ejemplos de lo que nos costaron algunas comidas:

  • Spaguetti y Ravioli en el mercado: 19$ (13€)
  • 2 Hotdogs en la calle: 6$ (4.2€)
  • 1 pizza en el PizzaHut: 14.2$ (10€)
  • Comida Tailandesa en el Thai Spress: 14$ (9.8€)
  • Comida consistente en el Templeton Cafe: 33$ (23€)
CN Tower
CN Tower

· Dónde beber:

Hay muchos tipos de locales para tomar algo en Toronto. Desde tipo Pub Irlandés hasta locales de diseño. De todas formas, el precio de la bebida es bastante cara, y una pinta de cerveza puede andar en torno a los 8$ (5.6€)

· Propinas

En Canadá se acostumbra a dejar propinas en los bares y restaurantes. Según pude comprobar, lo normal es dejar en torno al 10%, ya que una parte del sueldo del personal de servicio se complementa con este dinero. Cuando se paga con tarjeta de crédito, en muchos sitios el terminal ya te permite abonar la propina (tip) poniendo directamente el importe o con un porcentaje.

Cataratas do Niágara
Cataratas del Niágara

· Otros gastos:

  • Billete de metro: 3$ (hay que llevar el importe exacto) (2.1€)
  • Billete de tren más bus a las Cataratas del Niágara: 36$ (25€)
  • 2 donuts: 2$ (1.4€)
  • 1 Coca Cola en una máquina self-service: 2.5$ (1.7€)
  • Lavado y secado de ropa en una lavandería: 4.75$ (3.3€)
Cataratas do Niágara
Cataratas del Niágara

Esto es todo! Y ya sabeis que como es habitual en este blog, si teneis alguna duda, quereis dejar aquí algún consejo más, o simplemente quereis comentar o compartir una experiencia vuestra similar, no dudeis en poner un comentario.

UNA PARADA EN AZORES: LA ISLA DE SAN MIGUEL

Consejos para hacer un recorrido por libre en un paraiso en medio del Atlántico

Lagoa das Sete Cidades
Lagoa das Sete Cidades

Aunque parezca mentira, con sólo 90km de largo,15 km de ancho y poco más de 100.000 habitantes, la Isla de San Miguel acumula muchos lugares de interés. De hecho, nosotros decidimos dedicarle sólo tres días a esta isla y sin duda nos quedamos cortos. Es todo un ejemplo de un pequeño espacio con mucho que hacer. En esta nueva entrada, comparto con vosotros consejos para visitar por libre esta hermosa isla.

plantacion de té de Porto Formoso
Plantacion de té de Porto Formoso

VOLAR EN LA SATA: UNA FORMA ECONÓMICA DE LLEGAR A AZORES

Ponta Delgada es la ciudad más grande de la isla y de todo Azores, y en ella está el mayor aeropuerto del archipiélago. De hecho, nosotros llegamos a su aeropuerto en un vuelo directo desde Oporto con la compañía azoriana SATA, que conecta diariamente Azores con Lisboa y Oporto, así como con Boston y Toronto, ya al otro lado del Atlántico. Es una compañía a tener en cuenta por su bajo coste (fuera de temporada alta podemos visitar esta isla por menos de 200€) y por sus conexiones económicas con el continente americano; de hecho es la compañía que utilizamos para desplazarnos hasta Canadá en el viaje que contaré en posteriores entradas.

Furnas
Furnas

COMO IR DEL AEROPUERTO A PONTA DELGADA

Una vez en el aeropuerto, la forma más lógica de llegar al centro de la ciudad es el taxi. Tiene un precio único de 10€, que considero bastante razonable, sobre todo teniendo en cuenta que no hay otro transporte público disponible como bus urbano. Los únicos autobuses que vimos en el aeropuerto son de transporte colectivo de hoteles, que tenían un coste por persona mayor que el taxi, por lo que lo descartamos al momento.

Ponta Delgada
Ponta Delgada

PONTA DELGADA: LA CAPITAL

Ponta Delgada es la población más grande de la isla y cuenta con apenas unos 70.000 habitantes, lo que hace de ella una localidad tranquila. Su vida gira alrededor del tránsito de su puerto y del turismo; de hecho es aquí donde encontramos el mayor número de hoteles, restaurantes y otros servicios necesarios para el viajero.

Igreja Matriz de Ponta Delgada
Igreja Matriz de Ponta Delgada

En Ponta Delgada tenemos también varios lugares de interés. Entre las numerosas iglesias destaca la de Nossa Senhora da Esperança, donde se guarda el Santo Cristo dos Milagres, un santo con gran devoción en la isla y al que se le dedican las mayores fiestas de la capital. Aparte de las iglesias, podemos visitar también otros lugares como la Porta da Cidade, el Forte de Sao Brás o la Torre Sineira donde hay unas buenas vistas de la ciudad.

A Illa de San Miguel en coche
La Isla de San Miguel en coche

 

UNA VUELTA POR LA ISLA

Aunque pasear por Ponta Delgada es un placer, lo más espectacular de la isla son sin duda sus paisajes, así que os recomiendo alquilar un coche y hacer una ruta por la carretera que la rodea. Comenzando en la capital, y si salimos por la carretera dirección oeste, nos dirigimos a una de las primeras joyas de la isla: La Lagoa das Sete Cidades y su mirador. A poca distancia (aquí todo está cerca) y de vuelta a la costa, llegamos a Punta da Ferraria, el punto más occidental de la isla con su faro y las curiosas piscinas calientes naturales que aprovechan el calor del interior de la tierra.

Ponta da Ferraría
Ponta da Ferraría

 

Ya de vuelta en la ER1, la carretera que rodea la isla, nos dirigimos ahora en dirección este a la altura de Ponta da Bretanha y continuamos hasta Ribeira Grande, otra importante localidad donde recomiendo parar un rato y aproximarse a la Ponta do Cintrao.

Costa Norte
Costa Norte

Si seguimos rodeando la isla, y poco después de Ribeira Grande, pasamos por la plantación de té de Porto Formoso, donde de forma totalmente gratuita nos ofrecen una visita guiada del proceso de elaboración del té así como una degustación del mismo.

Chá de Porto Formoso
Chá de Porto Formoso

Dependiendo del tiempo disponible, aconsejaría continuar la ruta hacia la parte más al este de la isla, hasta lugares como la Ponta da Madrugada. Si por lo contrario el viajante se conforma (o no le queda más remedio) que ver los puntos más turísticos, seguirá hacia el interior hacia la localidad de Furnas, donde puede tomar un baño termal. Cerca de aquí está también la Lagoa das Furnas y sus «géiseres», que son utilizados incluso para cocinar el famoso Cocido das Furnas. No muy lejos, y si las nubes lo permiten, si nos acercamos al Miradoiro do Salto do Cabalo, disfrutaremos de unas vistas impresionantes.

Furnas
Furnas

De vuelta de nuevo a Ponta Delgada es imprescindible detenerse también en la Lagoa do Fogo, aunque en este caso para tener una buena vista de la misma vamos necesitar también que las nubes no nos oculten el paisaje.

 

Esta ruta en coche alrededor de la isla nos llevó dos días, aunque recomiendo si fuese posible, dedicarle por lo menos un par de días más para poder visitar más localidades y disfrutar de la calma con que vive la gente en estes lugares. Recomiendo parar en algún bar que encontremos por el camino para interaccionar con la gente local así como dormir en alguna casa rural perdida por la isla (esto último nos quedó pendiente para otra ocasión).

Furnas dende o Salto do Cabalo
Furnas desde el Salto do Cabalo

GUIA PRÁCTICA Y RECOMENDACIONES

Dónde dormir: Nosotros nos alojamos todos los dias en el Marina Lounge Hostel en Ponta Delgada, y fue sin duda un gran acierto. Lo recomiendo por todo: profesionalidad, diseño, precio…y sobre todo por el trato de sus propietários Lino y António.

Dónde comer: Como el hostel donde nos alojamos tenía cocina la verdad es que no fuimos comer mucho por ahí. Sólo cenamos fuera una noche, concretamente en el Restaurante A Tasca en Ponta Delgada, y fue una muy buena elección.

Dónde alquilar coche: Nosotros lo hicimos con la empresa Euraçor, por recomendación de los propietarios del hostel. Buen precio y sin ningún problema.

Idioma: Aunque el idioma oficial es el portugués, este portugués azoriano es bastante difícil de entender, especialmente en zonas rurales.

Furnas
Furnas

Precios: Se puede decir que está más o menos al mismo nivel que el Portugal continental, por lo que no se puede considerar un destino caro. Como ejemplo, aquí dejo lo que cuestan muchas cosas que puede necesitar un viajero para que podais hacer un presupuesto:

Dormir: Habitación doble con desayuno y cocina (Marina Longe Hostel) 46€ noche

Cena en el restaurante A Tasca de Ponta Delgada: 27,40€ dos personas

Alquiler de coche pequeño en la empresa Euroaçor: 75€ dos días seguro incluído

Una caña de cerveza: muy variable, entre 50 céntimos a 1.5€ según el sitio

Un bolo de pan lévedo azoriano: 2.30€

Lagoa do Fogo
Lagoa do Fogo

Esto es todo! Y ya sabeis que como es habitual en este blog, si teneis alguna duda, quereis dejar aquí algún consejo más, o simplemente quereis comentar o compartir una experiencia vuestra similar, non dudeis en poner un comentario.

QUE VER E FACER EN COMPOSTELA

 

Que ver e outros consellos dun compostelano para visitar a cidade.

La catedral desde la Praza do Obradoiro
A Catedral dende a Praza do Obradoiro

Unha das cousas pola cal Compostela é coñecida no mundo é por ser o final das rutas xacobeas. Ondas de peregríns foron chegando a Compostela durante centos de anos deixando pegadas nesta cidade aberta ao estranxeiro dende a idade media. O obxectivo da maior parte destes visitantes da cidade é a catedral, o lugar máis visitado e un dos sitios máis importantes da Europa.

 

Rua do Vilar
Rua do Vilar

Mais Compostela non é so a catedral, ten ademáis un impresionante e moi ben conservado casco histórico e outros lugares ben importantes para calquer visitante. Nesta nova entrada do meu blog, convídovos a facer conmigo un percorrido por esta cidade ben coñecida por min, xa que é a cidade onde nacín e onde vivo.

 

Rincón cerca de la Catedral
Rincón preto da Catedral

 

A Catedral e as prazas que a rodean

Destino final da meirande parte dos visitantes, é sen dúbida o lugar máis espectacular da cidade. Moitos pelegríns chegan en busca da tumba do Apóstolo Santiago e o fume purificador do Botafumeiro. Mais tamén os que teñen como obxectivo unha visita mais cultural que espiritual poden gozar deste templo, especialmente polo impresionante Pórtico da Groria, unha auténtica xoia románica.

 

Detalle del Pórtico de la Gloria
Detalle do Pórtico da Gloria

A catedral é fermosa por dentro…e tamén por fora. Sen dúbida a fachada máis espectacular para moita xente é a do Obradoiro, de orixe barroco e partícipe, xunto cos edificios que a compoñen (Pazo de Raxoi, Hostal dos Reis Católicos e Colexio de San Xerome) nunha das prazas máis fotografiadas do mundo.

 

Praza do Obradoiro
Praza do Obradoiro

E ainda que non son tan coñecidas como a do Obradoiro, non son menos fermosas as outras fachadas: A románica das Praterías. A da Quintana, por ser onde cada ano santo se abre a Porta Santa. E por último a do norte, a da Azabachería, xusto en fronte do Seminario Maior.

 

Rua da conga
Rua da conga

Para coñecela, ademáis de percorrer todo o seu interior, recomendo dar un paseo ao seu arredor para ver todas as fachadas e rematando cunha visita guiada aos tellados da catedral.

 

Seminario Mayor desde los tejados de la Catedral
Seminario Maior dende os tellados da Catedral

 

A zona vella

Como centro histórico e cultural dende a idade media, a cidade conta cun extenso e ben conservado casco antigo, desde o meu ponto de vista un dos mellores da Europa. O mellor para gozalo é pedir un mapa na oficina de turismo e pasear durante horas polas suas prazas e ruas empedradas. Imprescindibles son a Rua Nova, Rua do Vilar, Rua do Franco (con moitos restaurantes para turistas), Preguntoiro, Conga, Praza do Toural, Mazarelos, Praza de Cervantes, Casas Reais ou Algalia, mais calquera do casco historico non defrauda.

 

Praza de Cervantes en navidad
Praza de Cervantes en nadal

E como lugar de peregrinación, tamén temos igrexas. E moitas. Durante este paseo pola zona vella podemos ver algunhas moi interesantes como a de San Francisco, Salomé, San Agustín, Ánimas,…e en especial o Mosteiro de San Martiño Pinario.

 

Troia
Troia

Falar de Compostela é falar tamén da súa Universidade. Ainda que moitas das facultades actuais están espalladas polos arredores, podemos ver tamén edificios da antigua universidade polo centro histórico. Algunhas de elas aínda son utilizadas hoxe en día, como a Facultade de Medicina, a de Xeografía e Historia ou a de Filosofía, situada na acolledora Praza de Mazarelos.

 

Choiva en Compostela
Choiva en Compostela

Ademais, recomendo complementar o paseo polo casco antigo coa visita a algún museo (en especial o Museo do Pobo Galego) e a coñecida Praza de Abastos, onde tódalas mañas dos días laborais se pode ver no seu vivo mercado os mellores produtos do país. Se fose posível, o mellor é ver o mercado os xoves, xa que é cando hai máis postos de venda.

 

Escaleras en el Museo do Pobo Galego
Escaleiras no Museo do Pobo Galego

 

Fóra do centro histórico

Compostela conta con outros pontos de interese tamén fóra do casco antigo. A poucos pasos da rúa do Franco podemos dar un paseo pola Alameda, onde hai unhas impresionantes vistas da Catedral especialmente nun atardecer soleado. Os parques de Belvís, Bonaval ou Vista Alegre tamén están preto do centro, e ainda que non son tan visitados, non deixan de ser interesantes.

 

As Marías, en el Parque da Alameda
As Marías, no Parque da Alameda

Baixando dende o centro até o Barrio de Sar, é imprescindible a visita da Colexiata do Sar, igrexa románica onde destacan os seus arcos exteriores, que foron construídos posteriormente para evitar o derrumbe.

 

Rua das Rodas
Rua das Rodas

O interesante legado histórico de Compostela fai que construccións máis modernas como as que atopamos na zona universitaria ou a polémica Cidade da Cultura pasen desapercibidas pola maioría dos visitantes, ainda que tamén forman parte da cidade.

 

La Catedral con la Cidade da Cultura al fondo
A Catedral coa Cidade da Cultura ao fondo

Xa para rematar este percorrido por Compostela, recomendovos algo que eu sempre tento facer cando visito unha cidade: Contemplala dende un bo miradoiro. Sen dúbida, as mellores vistas desta cidade son as que podemos gozar dende o Monte Pedroso. A uns catro quilómetros dende o centro (eso sí, con bastante pendente ao final) podemos facer unha pequena excursión andando pasando pola Granxa do Xesto para contemplar Compostela e o seu entorno dende outro ponto de vista.

 

Cerca de la Catedral
Preto da Catedral

 

E xa sabedes que como é habitual neste blog, se tendes algunha dúbida, queredes deixar aquí algún consello máis, ou simplemente queredes comentar ou compartir unha experiencia similar, non dubidedes poñer un comentario.

QUÉ VER Y HACER EN COMPOSTELA

 

Que ver y otros consejos de un compostelano para visitar la ciudad

La catedral desde la Praza do Obradoiro
La catedral desde la Praza do Obradoiro

Una de las cosas porque Compostela es conocida en el mundo es por ser el final de las rutas jacobeas. Olas de peregrinos fueron llegando a Compostela durante cientos de años dejando huellas en esta ciudad abierta al extranjero desde la edad media. El objetivo de la mayor parte de estos visitantes de la ciudad es la catedral, el lugar más visitado y uno de los sitios más importantes de Europa.

Rua do Vilar
Rua do Vilar

Pero Compostela no es solo la catedral, tiene además un impresionante y muy bien conservado casco histórico y otros lugares muy importantes para cualquier visitante. En esta nueva entrada de mi blog, os invito a hacer conmigo un recorrido por esta ciudad bien conocida por mí, ya que es la ciudad donde nací y donde vivo.

Rincón cerca de la Catedral
Rincón cerca de la Catedral

La Catedral y las plazas que la rodean

Destino final de la mayor parte de los visitantes, es sin duda el lugar más espectacular de la ciudad. Muchos peregrinos llegan en busca de la tumba del Apóstol Santiago y el humo purificador del Botafumeiro. Pero también los que tienen como objetivo una visita mas cultural que espiritual pueden disfrutar de este templo, especialmente por el impresionante Pórtico de la Gloria, una auténtica joya románica.

Detalle del Pórtico de la Gloria
Detalle del Pórtico de la Gloria

La catedral es hermosa por dentro…y también por fuera. Sin duda la fachada más espectacular para mucha gente es la del Obradoiro, de origen barroco y partícipe, junto con los edificios que la componen (Pazo de Raxoi, Hostal dos Reis Católicos y Colexio de San Xerome) en una de las plazas más fotografiadas del mundo.

Praza do Obradoiro
Praza do Obradoiro

Y aunque no son tan conocidas como la del Obradoiro, no son menos hermosas las otras fachadas: La románica de las Praterías. La de la Quintana, por ser donde cada año santo se abre la Puerta Santa. Y por último la del norte, la de la Azabachería, justo enfrente del Seminario Maior.

Rua da conga
Rua da conga

Para conocerla, además de recorrer todo su interior, recomiendo dar un paseo a su alrededor para ver todas las fachadas y acabando con una visita guiada a los tejados de la catedral.

Seminario Mayor desde los tejados de la Catedral
Seminario Mayor desde los tejados de la Catedral

La zona vieja

Como centro histórico y cultural desde la edad media, la ciudad cuenta con un extenso y bien conservado casco antiguo, desde mi punto de vista uno de los mejores de Europa. Lo mejor para disfrutarlo es pedir un mapa en la oficina de turismo y pasear durante horas por sus plazas y calles adoquinadas. Imprescindibles son la Rua Nova, Rua do Vilar, Rua do Franco (con muchos restaurantes para turistas), Preguntoiro, Conga, Praza do Toural, Mazarelos, Praza de Cervantes, Casas Reais o Algalia, pero cualquiera del casco histórico no defrauda.

Praza de Cervantes en navidad
Praza de Cervantes en navidad

Y como lugar de peregrinación, también tenemos iglesias. Y muchas. Durante este paseo por la zona vieja podemos ver algunas muy interesantes como la de San Francisco, Salomé, San Agustín, Ánimas,…y en especial el Convento de San Martiño Pinario.

Troia
Troia

Hablar de Compostela es hablar también de su Universidad. Aunque muchas de las facultades actuales están en los alrededores, podemos ver también edificios de la antigua universidad por el centro histórico. Algunas de ellas aún son utilizadas hoy en día, como la Facultade de Medicina, la de Xeografía e Historia o la de Filosofía, situada en la acogedora Praza de Mazarelos

Choiva en Compostela
Choiva en Compostela

Además, recomiendo complementar el paseo por el casco antiguo con la visita a algún museo (en especial el Museo do Pobo Galego) y la conocida Praza de Abastos, donde todas las mañanas de los días laborables se puede ver en su vivo mercado los mejores productos del país. Si fuera posible, es mejor ver el mercado los jueves, ya que es cuando hay más puestos de venta.

Escaleras en el Museo do Pobo Galego
Escaleras en el Museo do Pobo Galego

Fuera del centro histórico

Compostela cuenta con otros puntos de interés también fuera del casco antiguo. A pocos pasos de la Rua do Franco podemos dar un paseo por la Alameda, donde hay unas impresionantes vistas de la Catedral especialmente en un atardecer soleado. Los parques de Belvís, Bonaval o Vista Alegre también están cerca del centro, y aunque no son tan visitados, no dejan de ser interesantes.

As Marías, en el Parque da Alameda
As Marías, en el Parque da Alameda

Bajando desde el centro hasta el Barrio de Sar, es imprescindible la visita de la Colexiata do Sar, iglesia románica donde destacan sus arcos exteriores, que fueron construidos posteriormente para evitar el derrumbe.

Rua das Rodas
Rua das Rodas

El interesante legado histórico de Compostela hace que construcciones más modernas como las que encontramos en la zona universitaria o la polémica Cidade da Cultura pasen desapercibidas para la mayoría de los visitantes, aunque también forman parte de la ciudad.

La Catedral con la Cidade da Cultura al fondo
La Catedral con la Cidade da Cultura al fondo

Ya para acabar este recorrido por Compostela, os recomiendo algo que yo siempre trato de hacer cuando visito una ciudad: Contemplarla desde un buen mirador. Sin duda, las mejores vistas de esta ciudad son las que podemos disfrutar desde el Monte Pedroso. A unos cuatro kilómetros desde el centro (eso sí, con bastante pendiente al final) podemos hacer una pequeña excursión andando pasando por la Granxa do Xesto para contemplar Compostela y su entorno desde otro punto de vista.

Cerca de la Catedral
Cerca de la Catedral

 

Y ya sabéis que como es habitual en este blog, si tenéis alguna duda, queréis dejar aquí algún consejo más, o simplemente queréis comentar o compartir una experiencia vuestra similar, no dudeis poner un comentario.

De O Cebreiro a Compostela en bici por el Camino de Santiago

El Camino Francés en BTT desde O Cebreiro

El Camino cerca de Triacastela
El Camino cerca de Triacastela

 

Aunque lo más común es hacer el Camino Francés en bicicleta desde más lejos, especialmente si tenemos en cuenta que la Compostelana no te la dan si no acreditas un mínimo de 200 km, comparto con vosotros esta parte del Camino en formato de diario de viaje (con gastos para dos personas, km y consejos), muy recomendable para hacer cuando no se dispone de mucho tiempo, ya que apenas tres días son suficientes para hacer este tramo gallego del Camino Francés.

Palloza en O Cebreiro
Palloza en O Cebreiro

Cuanto tiempo dedico a hacer este tramo del Camino?

Yo recomiendo hacerlo en tres días, aunque es posible hacerlo en dos si cumplís los siguientes requisitos:
– Estar en buena forma física y habituados a andar en bici

– Os gusta madrugar

– Hacéis el camino cuando los días son largos y no hay mucho barro (de mayo a septiembre)

– No os importa ir por carretera

Llegando a Portomarín
Llegando a Portomarín

Por lo contrario, yo recomiendo hacerlo en tres días si cumplís uno de los siguientes requisitos:
– Queréis ir por el tramo original del camino, y lo mínimo por carretera alternativa
– Tomáis el camino de forma relajada y, además, no os gusta madrugar
– Os gusta parar en los lugares de interés, a ver paisajes, a tomar algo, a comer con calma…

Y si aparte de lo anterior no estás en muy buena forma física o no estás habituado a andar en bici, pienso que es bueno considerar un día más de ruta.

Cerca de Melide
Cerca de Melide

Cómo llegar a O Cebreiro

La forma más económica de llegar a O Cebreiro, ya sea con bici o sin ella, es en autobús. La empresa Alsa comunica Pedrafita do Cebreiro (capital del ayuntamiento, a 4.6 kilómetros de la aldea de O Cebreiro) con las principales ciudades gallegas y del resto de la Península. A nosotros el billete en mayo de 2014 desde Compostela a Pedrafita 2 adultos más 2 bicis nos salió por 55.94 euros (si vais sin bicis echadle unos 20 euros menos). Una vez en Pedrafita, con bicis yo os recomiendo continuar en bici hasta la aldea de O Cebreiro, que aunque es subida viene bien para ir calentando las piernas para el Camino. Si por lo contrario venís a pie, lo mejor es coger un taxi hasta el inicio del tramo gallego del Camino. Otra cosa a tener en cuenta es cuando comenzamos a hacer el camino una vez que llegamos a Pedrafita. Si llegamos por la mañana lo lógico es ponerse ya a pedalear, pero si llegamos tarde o de noche, en Pedrafita hay algún hostal. Nosotros nos quedamos en el Hostal Rebollal, que tiene habitaciones dobles por 45.50 euros desayuno aparte, un poco caras para lo que se estila en otros lugares del camino, pero con la ventaja de que te esperan a que llegue el bus hasta horas bastante tardías.

Gastos previos al viaje:

· Bus Compostela – Pedrafita (2 adultos y 2 bicis) : 55.94 €
· Supermercado para la cena: 8.96 €
· Hostal Rebollal: 45.50 €

O Cebreiro
O Cebreiro

Primera etapa: O Cebreiro – Sarria (43.06 km 4.65 km desde Pedrafita)

No puede haber un lugar más hermoso para comenzar el Camino que O Cebreiro. Situada a casi 1300 metros de altitud es una pequeña aldea muy bien conservada con varias pallozas y una interesante iglesia prerrománica. Después de parar un rato en este lugar idílico es hora de ponerse a pedalear. El camino original (por donde iremos siempre con nuestras bicis) sale a un lado del albergue de peregrinos y continúa por una sucesión de pequeños repechos entre bosques y de vez en cuando con excepcionales vistas de las montañas lucenses. Poco después del Alto do Poio, nos encontramos con una fuerte bajada que obliga a usar mucho los frenos por la pendiente y las piedras, y que acaba en la localidad de Triacastela, un buen lugar para hacer un descanso para tomar algo o comer.

A Montaña de Lugo no Camiño
La Montaña de Lugo en el Camino

Después de Triacastela tenemos dos opciones: La primera es continuar el camino original hasta Sarria. La segunda es desviarse por Samos, que es recomendable si queréis visitar el interesante Monasterio de esa localidad. Como nosotros ya conocemos este monasterio, decidimos continuar por el camino original, que discurre por unos preciosos paisajes de la montaña interior lucense. Después de subir el alto de Riocabo, la ruta se vuelve muy fácil hasta llegar a la villa de Sarria: Un buen lugar para pasar la noche, con muchos alojamientos donde elegir y buenos sitios de cenar

Gastos día 1:
· Desayuno (Hostal Rebollal, Pedrafita): 10 €
· Comida (Complexo Xacobeo, Triacastela): 15.80€
· Cena (Pizzeria Matias, Sarria): 20 €
· Hotel Oca Villa de Sarria: 40€
· Otros (Bebidas, cañas, cafés,…): 5.2€

Algún tramo con agua en el Camino
Algún tramo con agua en el Camino

Segunda etapa: Sarria – Melide (66.52 km)

Sin madrugar mucho, retomamos el Camino subiendo por la Rua Maior y saliendo de Sarria al lado del Convento de la Madalena. Después, continuamos pedaleando por hermosos lugares en un típico tramo rompepiernas hasta la localidad de Portomarín, donde es imprescindible un descanso después de más de 20 km. Portomarín es la capital del ayuntamiento del mismo nombre, que fue anegada con la construcción del Embalse de Belesar en los años 60. Su iglesia románica fue trasladada piedra a piedra hasta la ubicación actual, en la plaza de la villa en frente la Casa del Ayuntamiento.

Portomarín
Portomarín

Al pasar Portomarín, tenemos que tener paciencia para enfrentarnos a una fuerte y larga subida que hace de esta etapa la más dura de estas tres. Al llegar a Ventas de Narón, comenzamos un descenso hasta Palas de Rei, otro ayuntamiento lucense donde podemos parar a hacer un descanso. Después, el tramo entre Palas y Melide (ya en la provincia de A Coruña), transcurre por un relieve con bastantes subidas y bajadas donde podemos ya notar el cansancio de la etapa. Pero todo sacrificio tiene su recompensa, y en Melide tenemos buenos locales para recuperar fuerzas con unas raciones de pulpo a feira. La pulperías más famosas son Garnacha o Ezequiel, aunque podemos comer bien cualquier tipo de comida, gallega o no, en toda la villa.

Pulpo en Melide
Pulpo en Melide

Gastos día 2:
· Desayuno (Cafetería Anduriñas, Sarria): 11€
· Comida (2 bocatas 2cañas, Casa Molar, Ventas de Narón): 11.50€
· Cena (Pulpería A Garnacha, Melide): 19.90€
· Hospedaje Sony (Melide): 30 €
· Otros: 15.60€

Ribadiso
Ribadiso

Tercera etapa: Melide – Compostela (56.10 km)

Esta última etapa del Camino hasta Compostela es la típica  rompepiernas tan común en las tierras gallegas. Contínuas subidas y bajadas, pero siempre entre hermosos paisajes del rural. Si ya el Camino Francés tiene muchísima gente en verano, a partir de la villa de Arzúa se juntan toda la afluencia de los caminos del Norte (podéis ver el diario de este camino en bici desde Irún en este enlace)y Primitivo, por lo que estamos ante la etapa más concurrida del Camino de Santiago. Concluimos la última subida de la etapa en San Marcos y a partir del Monte del Gozo ya podemos ver Compostela y las torres de la Catedral. Entramos en la ciudad por el hermoso Barrio de San Pedro para acabar, como no, en la famosa Praza do Obradoiro. Después de disfrutar de esta impresionate plaza, es fundamental dedicar por lo menos un par de días para conocer esta ciudad, siguiendo los consejos de esta otra entrada de mi blog. Y si continuamos con fuerzas, otra buena opción es seguir pedalenado por el Camino hasta Fisterra, de la que también podéis ver un diario similar a este en esta otra entrada. Buen camino!

Compostela
Compostela

Gastos día 3:
· Desayuno (Restaurante Sony, Melide): 10€
· Comida (2 comidas 2 bebidas, Rte Esquipa, Salceda): 9.30€
· Otros: 3€

Total gastos: 321.7€ (160.85 € persona) en 3 días, incluyendo dormir en Pedrafita y el desplazamiento hasta allí
Total kilómetros: 170.33 km (según el cuentakilómetros de la bici)

Y ya sabéis que como es habitual en este blog, si tenéis alguna duda, queréis dejar aquí algún consejo más, o simplemente queréis comentar o compartir una experiencia vuestra similar, no dudeis poner un comentario.

 

De Compostela a Fisterra en bici por el Camino Xacobeo

 

Fisterra y su faro desde el camino
Fisterra y su faro desde el camino

Ya fuese por la adicción que produce a mucha gente peregrinar a Compostela o simplemente por pasar un fin de semana de una forma difente, cada vez más peregrinos deciden continuar hasta Fisterra por el Camino Xacobeo. En esta nueva entrada de mi blog, comparto con vosotros el diario de viaje (con gastos para dos personas, kilómetros y consejos) para hacer este camino en dos días por el trazado original del camino con bici de montaña.

El Camino en tierras de Dumbría
El Camino en tierras de Dumbría

Cuanto tiempo dedico a hacer este tramo del Camino?

Yo recomiendo hacerlo en dos días, aunque es posible hacerlo en uno sólo si cumplís los siguientes requisitos:
– Estar en buena forma física y habituados a andar en bici

– Os gusta madrugar
– Hacéis el camino cuando los días son largos y no hay mucho barro (de mayo a septiembre)
– No os importa ir por carretera

Corcubión dende Cee
Corcubión desde Cee

Por el contrario, yo recomiendo hacerlo en dos días si cumplís alguno de los siguientes requisitos:
– Queréis ir por el tramo original del camino (el mismo que usan los peregrinos a pie), y lo mínimo por carretera alternativa
– Tomáis el camino de forma relajada y, además, no os gusta madrugar
– Os gusta parar en los lugares de interés, a ver paisajes, a tomar algo, a comer con calma…

Por estas razones, pienso que es mejor dividir los 100 kilómetros hasta el final del camino en dos etapas, pasando la noche en Olveiroa, una aldea que está más o menos a la mitad del recorrido y que cuenta con bastantes servicios para los peregrinos.

Ponte Maceira
Ponte Maceira

Primera etapa: Compostela – Olveiroa (58.07 km)

Partiendo de la Praza do Obradoiro, el camino comienza descendiendo por la calle que baja al lado del Hostal dos Reis Católicos, a Rua das Hortas. A partir de aquí, ya no tenemos más que seguir las flechas amarillas y en poco más de un kilómetro ya estamos fuera de la ciudad de Compostela pedaleando en una pista de tierra entre árboles. Después, alternando entre la tierra y el asfalto, y tras superar el nada fácil Alto do Mar de Ovellas, descendemos hasta Ponte Maceira, una hermosa y bien conservada aldea al lado del Río Tambre. A poca distancia llegamos a la localidad de Negreira, con muchos servicios para comer o tomar algo.

Poco después de Negreira
Poco después de Negreira

Al pasar Negreira, volvemos subir durante unos 10 kilómetros bastante progresivos por un hermoso paisaje tipico del rural gallego, que hace de esta parte una de mis favoritas del Camino a Fisterra. Una vez que comenzamos a descender al pasar la aldea de Cornovo, cada vez tenemos mas asfalto, que va a estar más presente hasta Olveiroa.

Tramo del Camino por carretera
Tramo del Camino por carretera

Gastos día 1:

Comida (Restaurante Barqueiro, Negreira): 26.60 €
Cena (Tapas y cañas en As Pías, Olveiroa): 9.80 €
Dormir en habitación doble con baño (Casa Loncho, Olveiroa): 40 €
Otros (Bebidas, cañas, cafés…): 8 €

Ermita de nosa Señora das Neves
Ermita de la Virxen das Neves

Segunda etapa: Olveiroa – Faro de Fisterra (46.8 km)

Sin madrugar mucho, salimos de Olveiroa y continuamos por pistas de tierra por los montes del Ayuntamiento de Dumbría. Un poco más adelante de la aldea de Hospital, pasamos por la curiosa Ermita de la Virxen das Neves, y unos kilómetros después ya podemos ver el mar y, tras una peligrosa bajada (piedras y mucha pendiente) llegamos a Cee. Tanto Cee, como la localidad vecina de Corcubión, son buenos lugares para descansar y comer por los servicios de los que disponen, aunque es mucho más turística la villa de Corcubión.

Bajada peligrosa hacia Cee, con Corcubión al fondo
Bajada peligrosa hacia Cee, con Corcubión al fondo

Desde Corcubión, cruzamos un monte y volvemos al mar en las localidades de Estorde y Sardiñeiro. A pocos kilómetros de esta última localidad, poco después de iniciar un descenso, podemos disfrutar de una hermosa panorámica de la villa de Fisterra y su faro, una de los paisajes más fotografiadas de este Camino.

Praia da Langosteira desde Fisterra
Praia da Langosteira desde Fisterra

Ya casi llegando al destino final, el camino continúa al lado de la Praia da Langosteira, y al acabar ésta llega a la villa marinera de Fisterra. A unos 3 kilómetros de Fisterra llegamos a su faro, punto final de este Camino (si no se decide continuar hasta Muxía) y lugar donde muchos peregrinos contemplan, si el tiempo lo permite, una de las puestas de sol más espectaculares que se pueden ver en el mundo.

Faro de Fisterra
Faro de Fisterra

Gastos día 2:

Desayuno (Casa Loncho, Olveiroa): 7 €
Comida (Restaurante Carrumeiro, Corcubión): 28 €
Otros: 7.20 €

Total gastos: 126.6 € (63.3 € persona) en 2 dias
Total kilómetros: 104.87 km (según el cuentaquilómetros de la bici)

Y ya sabéis que como es habitual en este blog, si tenéis alguna duda, queréis dejar aquí algún consejo más, o simplemente queréis comentar o compartir una experiencia vuestra similar, no dudedes en poner un comentario.

 

GUIA PRACTICA PARA VIAJAR POR EUROPA EN COCHE: 20 cosas que debes saber para recorrer Europa en coche

Escocia, agosto 2010
Escocia, agosto 2010

Después de varios viajes por Europa en coche, muchas de ellas compartidas con vosotros en este blog en diarios de viaje, me decidí hacer una entrada con consejos para conducir por muchos países europeos en coche propio o de alquiler. La razón es, sobre todo, para responder muchas preguntas que me dejásteis y que fui respondiendo en comentarios o por correo electrónico, y que pienso que podrían ser útiles para compartir con cualquier persona que le guste viajar de esta manera.

Noruega, julio 2009
Noruega, julio 2009

Antes de nada, comentaros que esta guía práctica la hago teniendo en cuenta los países que he visitado en coche, algunos de ellos en varias ocasiones, y que comprenden muchos de la Unión Europea (a excepción de alguno del Este de Europa y Grecia) y afines como Noruega, Suiza y algún pequeño estado como Litchestein, Andorra o Mónaco. Por último, deciros que esta guía es también muy útil si viajáis en otro vehículo como moto, autocaravana o camión, aunque puede variar algo en lo relacionado con peajes, documentación o accesorios obligatorios.

Luxemburgo, agosto 2008
Luxemburgo, agosto 2008

¿Cuáles son las principales ventajas de viajar por Europa en coche?

La principal ventaja es sin duda la libertad. Puedes ir ver lo que quieres, cuando quieres y sobre todo, donde quieres. Si haces un viaje en transporte público puedes ver lo difícil que es llegar a ciertos lugares fuera de los grandes núcleos de población. Desplazarse hasta un parque natural, una hermosa playa o alguna pequeña aldea perdida se vuelve complicado si no tenemos un vehículo particular. Mi experiencia cuando viajo sin el coche, es que siempre acabo visitando o ciudades o sitios muy turísticos, y echo de menos los paisajes rurales, las playas sin gente o las aldeas donde hace tiempo que no pasan turistas.

Austria, agosto 2005
Austria, agosto 2005

Además de lo anterior, hay que tener en cuenta que nos resultará más económico el viaje cuanto más personas vayan en el vehículo. Otra ventaja de ir en coche es que puedes llevar mucho más equipaje, como material de acampada (lo que hace que ahorremos bastante en alojamiento), elementos electrónicos (portátil, etc…) o incluso unas bicis. Por otro lado, una cosa que me agrada mucho es que al llevar matricula extranjera mucha gente te viene hablar para interesarse por tu viaje.

Arredores de Glencolumbkille
Irlanda, agosto 2010

¿Y cuáles son los principales inconvenientes?

Pero desplazarse en vehículo propio también tiene inconvenientes. El primero de todo es que si vas a ver sólo ciudades, el coche puede convertirse en un incordio. De hecho, si eres de esas personas que sólo quieren visitar algunas de las ciudades más grandes y turísticas de Europa como Londres, París, Berlín, etc… y no te interesan las zonas fuera de los grandes entornos urbanos, entonces te recomiendo que vayas en transporte público.

Carretera en el sur de Francia, Abril 2009
Carretera en el sur de Francia, Abril 2009

Porque moverse en coche en las ciudades muy grandes puede ser a veces una pérdida de tiempo y dinero (perderse, no encontrar dónde aparcar, pagar mucho por los aparcamientos, ….). Otra cosa mala de ir en transporte privado respecto al público es la falta de interacción con gente local y otros viajeros durante los desplazamientos, aunque pienso que esto se compensa con la facilidad de acceder a zonas poco turísticas en el coche, que suelen ser más amables con los forasteros.

Crossing The Arctic Cicle in Sweden
Atravesando el Círculo Polar Ártico en Suecia, julio 2009

¿Mejor viajar en coche propio o de alquiler?

Depende sobre todo de la distancia respecto la población de origen y de los días que vamos a estar. Si, por ejemplo, disponemos de sólo 10 días para recorrer Suecia, claro está que compensa el alquiler. Sin embargo, si vamos a pasar 15 días en la Bretaña francesa aconsejo sin duda ir en coche propio. Personalmente, como muchos de mis viajes son de aproximadamente un mes, la mayor parte de las veces yo utilizo mi vehículo particular.

Escocia, agosto 2010
Escocia, agosto 2010

¿Qué documentación necesito si viajo con mi propio coche?

Para los países de la UE y afines, necesito la misma documentación que es obligatoria aquí. Lo que sí se debe llevar la mayores, es la carta verde del seguro (si no os la envían a casa la podéis solicitar gratuitamente a vuestra compañía de seguros) y el último recibo del seguro pagado. El carnet de conducir de aquí también es válido, por lo que no hace falta pedir el carnet de conducir internacional.

Atravesando un puente abrible en Gotemburgo, Suecia, julio 2011
Atravesando un puente abrible en Gotemburgo, Suecia, julio 2011

¿Es necesario ampliar la cobertura del seguro?

Aunque todos los seguros serios tienen que ofrecer asistencia en carretera incluida en la póliza en toda la UE, es necesario preguntar en nuestra compañía sobre el límite de dinero que tenemos en la asistencia y si se puede ampliar, ya que en caso de accidente o avería grave puede ser que tengamos que pagar nosotros parte del traslado del vehículo. Si se viaja a menudo, puede ser interesante hacerse socio de alguna asociación automovilista como RACE o RACC, que amplían la cobertura en estos casos.

Lago Leman, Francia y Suiza, agosto de 2011
Lago Leman, Francia y Suiza, agosto de 2011

¿Qué accesorios debo llevar en mi vehículo?

A parte de los obligatorios aquí (triángulos, chaleco, …), en algunos países es también necesario llevar cosas como extintor (Bélgica), alcoholímetro (en Francia, son de un solo uso y los venden en gasolineras) o gancho para remolcar (países de los Balcanes).

Puerto de Larrau, Navarra, octubre 2009
Puerto de Larrau, Navarra, octubre 2009

¿Es recomendable hacer alguna modificación en el vehículo antes de partir?

Por lo general, no es necesario más que hacer una buena revisión al vehículo antes de salir (niveles, ruedas, cambiar aceite y filtro si vamos a hacer muchos kilómetros,…), pero poco más. Lo único si vamos circular por países con mucha nieve en invierno (Países Escandinavos, o zonas altas de los Alpes), donde pueden obligarnos a llevar neumáticos de clavos. Por otro lado, si vamos circular por zonas muy despobladas, yo aconsejo (aparte de circular con el depósito lleno) llevar una rueda de repuesto de tamaño normal. Yo cambié la mía de galleta por una normal cuando hice el viaje al Cabo Norte, ya que en el norte de los Países Escandinavos hay zonas con muy poca población.

Islas Lofoten, Noruega, julio 2009
Islas Lofoten, Noruega, julio 2009

¿Qué normas tráfico debo de conocer para conducir por ciertos países?

Aunque las normas de tráfico son bastante similares en toda la UE, puede haber ciertas variaciones en algunos países. Como por ejemplo, debemos fijarnos en los límites de velocidad, que aunque en las vías urbanas es prácticamente generalizado los 50 km/h, sí puede ser diferente en vías interurbanas (80, 90 o 100 en función del país y carretera) y en las autopistas (en Francia varía entre 110 y 130 dependiendo de la vía y de la humedad, y en Alemania ni siquiera hay límite en muchos tramos de las Autobahn). En las fronteras de cada país siempre existe un panel informativo con estos límites.

Austria, agosto 2011
Austria, agosto 2011

Otra cosa a tener en cuenta es la obligatoriedad de llevar las luces de cruce encendidas todo el día en los Países Escandinavos y en muchos del Este de Europa. En otros, como Alemania o Holanda, sólo es recomendado su uso por el día. También hay que fijarse en la tasa de alcoholemia, que aunque en la mayoría de los países es la misma que aquí, en algunos del Este puede ser incluso de 0,0. De todas formas, recomiendo cumplir lo máximo posible las normas de cada país, no solo por seguridad, sino también por la obligatoriedad de pagarlas al momento.

Holanda, agosto 2008
Holanda, agosto 2008

¿En qué consiste la pegatina ecológica?

De momento sólo es necesaria para el acceso a las ciudades alemanas, aunque es posible que no tarde mucho en ser obligatoria también en otros países. Así que, si vais a entrar en las ciudades de Alemania, debéis saber que en muchas de ellas sólo permiten el acceso a automóviles que cumplan determinadas condiciones anticontaminación. Si vais en un coche gasolina catalizado o un diésel no muy antiguo, podéis llegar hasta el mismo centro, aunque tenéis que llevar puesta en el margen inferior derecho la pegatina verde. La pegatina la podéis conseguir en muchos talleres del país, o incluso a través de la delegación de la TÜV (la ITV alemana) en Madrid.

Pegatina ecológica alemana
Pegatina ecológica alemana

¿Hay qué hacer algún trámite para cruzar las fronteras?

Viajando en coche o moto, en todos los países de UE, acogidos en el Tratado Schengen, no es necesario ningún trámite ya que están regidos por el libre movimiento de transportes y mercancías. Puedo decir que las fronteras entre muchos países son prácticamente inexistentes, y lo único que vemos es un panel que nos indica el país y los límites de velocidad. Sin embargo, en algunas he visto algún control aleatorio de la policía, supongo que para el control de contrabando, inmigración, …

Pirineos franceses, diciembre 2011
Pirineos franceses, diciembre 2011

¿En qué países europeos hay peajes y cuáles son las formas de pago?

Pocos países de Europa no tienen ningún tramo de peaje. Que yo recuerde, no tienen peajes Alemania, Bélgica, Luxemburgo y poco más. Otros, como en Holanda, Suecia, Dinamarca o Reino Unido, las autopistas son gratuitas, aunque puede haber algún túnel o puente de pago. Después hay varios países como Suiza, Austria o Eslovenia que hay que comprar una pegatina en las gasolineras (con duración variable en función del país, como por ejemplo en Austria, se puede comprar para un mínimo de 10 días, y otros como Eslovenia, desde 15 días a un año).

Pegatina para los peajes en Austria
Pegatina para los peajes en Austria

Noruega en las entradas de algunas localidades, y Portugal en las autovías, tienen un sistema de pago automático en el que hay que poner un aparato que te carga el importe a la cuenta bancaria, aunque en el caso de Noruega también se puede pagar en las gasolineras, o después por banco con un recargo (hasta te mandan una carta a casa en tu país con la cuenta donde hacer el pago). En el resto de los países, tienen un peaje similar al de aquí en las autopistas, aunque en muchas de ellas no hay personal en las cabinas de pago, y en algunas no hay más remedio que pagar con tarjeta de crédito (y cuidado, porque hay sitios donde no aceptan las de débito).

Austria, agosto 2005
Austria, agosto 2005

¿Son los combustibles mucho más caros que aquí?

Excepto en Andorra y en Luxemburgo en el año 2008, nunca estuve en un país de Europa con los combustibles más baratos que aquí. En algunos casos, como Italia, tienen unos precios altísimos. Cuando hagáis el presupuesto del viaje, tened en cuenta siempre que vais a gastar bastante más en carburante que aquí.

Cerca del Cabo Norte en Noruega, julio 2009
Cerca del Cabo Norte en Noruega, julio 2009

¿Cómo son las estaciones de servicio y cuál es el método de pago?

En todos los países de los que hablo en esta entrada suelen tener una buena red de estaciones de servicio, y en muchos con mejor calidad de combustible que aquí. Sólo hay que no apurar mucho el depósito en ciertas zonas poco pobladas como puede ser el norte de los Países Escandinavos. En casi todos los países, es muy raro que haya un servicio atendido, y no hay más remedio que echar nosotros el carburante al vehículo. Respecto al método de pago, recomiendo usar siempre tarjeta, para no llevar dinero en metálico. También he visto gasolineras sin ningún personal, donde se paga metiendo la tarjeta en una especie de cajero automático en el surtidor. Este tipo de estaciones son muy comunes en Francia; y en ciertos países como Suecia, tienen un precio bastante inferior a las estaciones de servicio convencionales.

Eslovenia, agosto 2011
Eslovenia, agosto 2011

¿Cómo es el estacionamento en muchos países?

En muchos países, tienen un sistema de pago parecido a la zona azul de aquí, con parquímetros donde poner la moneda o tarjeta. En otros, hay que comprar un disco en el que hay que poner la hora de llegada, ya que hay zonas con tiempo de estacionamiento limitado. En muchos casos, recomiendo ir directamente a un aparcamiento público de pago como los de aquí, para no andar pendientes de la renovación del ticket, y además nos olvidamos de posibles multas o robos. En ocasiones, son más baratos que aquí.

Tunel en Mónaco, abril 2009
Tunel en Mónaco, abril 2009

¿Qué puedo hacer para ahorrar dinero en el viaje?

Viajar en coche tiene muchas ventajas en lo que respecta a ahorrar dinero. En este sentido, recomiendo llevar material de acampada, para reducir considerablemente los costes de alojamiento. Si viajamos en furgoneta, o incluso en un coche familiar, tenemos la ventaja de dormir en el interior del vehículo. Yo incluso, como siempre tuve coches familiares, en muchos casos dormimos dos personas poniendo un colchón en la parte de atrás del coche, como cuento en esta entrada.

Coche cama
Coche cama

Otra forma de ahorrar es utilizando algún ferry para evitar hacer kilómetros por carretera y noches en el camino. Respecto al combustible, recomiendo no utilizar las estaciones de servicio de las autopistas (son algo más caras), y en algunos países como Francia, es mejor repostar en las gasolineras que tienen muchos centros comerciales, mucho más baratas. Por último, y esto lo digo por experiencia, en pocos casos recomiendo evitar los peajes, ya que por lo general las vías alternativas gratuitas suelen tener mucho tráfico, pasan por núcleos de población, etc… y lo que ahorramos en el peaje lo gastamos en tiempo, combustible o posibles multas… o acabamos perdiéndonos y dando vueltas buscando el camino.

Suiza, agosto 2011
Suiza, agosto 2011

¿Qué consideraciones hay que tener en los países que se conduce por la izquierda?

Afortunadamente, en Europa sólo se conduce por la izquierda en el Reino Unido e Irlanda. No es que sea muy complicado, ya que pienso que es cuestión de adaptarse, aunque los primeros kilómetros tendremos que ir uno poco más atentos de lo normal, especialmente en los cruces y rotondas. También debemos adaptarnos a las distancias que ponen en los paneles y a los límites de velocidad, ya que vienen en millas.

Nota no salpicadero cos límites máis comúns de millas por hora pasados a quilómetros por hora
Nota en el salpicadero con los límites más comunes de millas por hora pasados a kilómetros por hora

Si alquilamos el vehículo, tendremos que acostumbrarnos a manejar el cambio de marchas con la mano izquierda, pero tendremos la ventaja de llevar el volante en la derecha y el velocímetro en millas. Si vamos en nuestro propio coche (solo recomendable si estamos muchos días allí), hay que poner una pegatina en los faros para no deslumbrar cuando llevemos las luces de cruce encendidas (ver foto), y recomiendo además llevar escrito en una zona visible del salpicadero los equivalentes de velocidades en millas y km/h para no pasarnos ningún límite de velocidad.

Adhesivo para adaptar a luz dos faros á circulación pola esquerda
Adhesivo para adaptar la luz de los faros a la circulación por la izquierda

¿Qué tengo que tener en cuenta a la hora de alquilar un vehículo?

Lo primero que recomiendo si alquiláis vehículo en el extranjero es que os decidáis por una compañía de cierto prestigio. Aunque a veces suelen ser un poquito más caras que otras, pienso que compensa, especialmente cuando hay algún problema. De todas formas, siempre se debe revisar bien el contrato de alquiler y fijarse bien si en caso de accidente tenemos que pagar una franquicia (recomendable si la franquicia no es muy grande, ya que el alquiler será más barato), y si vamos desplazarnos por varios países, ver cuales incluye el seguro. Si viajáis en temporada alta, es buena cosa reservar antes el vehículo, y recordad que en muchos casos os exigirán una fianza a cargo de una tarjeta de crédito. Por último, antes de coger el coche y justo antes de dejarlo, echadle un vistazo a los posibles rascazos que tiene el coche para que no os responsabilicen a vosotros.

La Toscana en coche de alquiler, Italia, diciembre 2012
La Toscana en coche de alquiler, Italia, diciembre 2012

¿Algún consejo en lo referente a seguridad contra los robos?

Por lo general, viajar por Europa es bastante seguro. De hecho, en los países del centro y Norte de Europa puedo decir que son más seguros que aquí en muchos aspectos. En el resto de los países, hay que tener las mismas normas básicas propias del sentido común que cuando estamos aquí: no dejar cosas de valor a la vista al estacionar, evitar los barrios marginales, etc…

Puente 25 de abril en Lisboa, Portugal, diciembre 2009
Puente 25 de abril en Lisboa, Portugal, diciembre 2009

¿Hay diferencias en la forma de conducir entre los países?

Los conductores del Centro y Norte de Europa son bastantes cumplidores con las normas de circulación, y se puede decir que no lo son tanto los del Sur y el Este, aunque no hay que asustarse, ya que en ningún momento llega a ser peligroso. Personalmente, pienso que los conductores franceses son los más cumplidores y los italianos los que menos, pero, repito, por toda la UE se puede conducir con tranquilidad.

Atasco en Florencia
Atasco en Florencia

¿Cómo debo llevar el equipaje con seguridad?

Si viajamos muchos días, es normal que llevemos mucho equipaje, en especial si llevamos material de acampada o bicicletas. Para evitar sanciones, no debemos llevar el equipaje suelto por el vehículo y debemos separar la zona de carga de la de los pasajeros con una red. En muchos casos es recomendable llevar un cofre en la baca para aliviar el espacio del habitáculo. Si llevamos bicicletas, lo mejor es llevarlas sujetas con un equipo homologado. Yo pienso que el mejor sistema es el portabicicletas que se acopla al remolque del coche, y aunque la instalación es cara, y además las bicis van en el exterior, es mejor sistema que llevarlas en el techo (aumenta mucho el consumo y es un peligro al entrar en los parkings), o colgadas del portón (no deja ver las luces en muchos casos). Personalmente, yo opto por llevarlas en el interior del coche, bien atadas, ya que no afectan al consumo y no están expuestas a robos. No sé si es del todo legal (pienso que sí al ir atadas), pero hasta el día de hoy nunca tuve problemas.

Cabaña en Loftahammar
Cabaña en Loftahammar, Suecia, julio 2012

Sugerencias

Y estas son las que yo considero las 20 cosas más importantes para conducir por Europa; y ya sabéis que como es habitual en este blog, si tenéis alguna duda, queréis dejar aquí algún consejo más, o simplemente queréis comentar o compartir un viaje vuestro similar, no dudéis en poner un comentario.

Además, aquí puedes consultar varios diarios de viaje con distintos recorridos, gastos, sugerencias, …

Viaje al Cabo Norte

Viaje a Escocia e Irlanda

Viaje a los fiordos noruegos, austria, eslovenia, norte de Italia,…

Viaje por Europa en coche y algo en bici

Consejos para viajar por Francia en coche con poco dinero

Viaje por el Centro de Europa con bicis

Viaje a Suecia en coche

Y aquí puedes leer más consejos para conducir en determinados países:

Conducir por Reino Unido e Irlanda

Conducir por Francia

Conducir por Alemania

Conducir por los Países Escandinavos

EL CAMINO DEL NORTE EN BICI

De Irún a Compostela por el Camino del Norte.

San Vicente de la Barquera
San Vicente de la Barquera

El litoral Cantábrico es un destino imprescindible para muchos viajeros. Los paisajes costeros, importantes ciudades a pie de playa, y localidades turísticas como Zarautz, San Vicente de la Barquera, Llanes, Ribadeo, etc… hacen de esta costa una de las más visitadas de la Península. En mi caso, ya la tengo recorrido en varias ocasiones, aunque ahora quería conocerla de una forma muy diferente: En bici, siguiendo la ruta jacobea a Compostela.

Hondarribia
Hondarribia

Como acostumbro a hacer en muchos viajes que publico en este blog, intentaré compartir con vosotros el diario del viaje, con el recorrido diario, fotos, consejos,etc,… Al final del post podéis ver el resumen de gastos (para dos personas) y kilómetros recorridos etapa a etapa. Espero que os guste y os sea útil.

DÍA 1: LLEGADA Y A PREPARARSE PARA LA RUTA
IRÚN – HONDARRIBIA (5.52 km)

Llegamos a Irun sobre las 2 de la tarde en el tren procedente de Burdeos, ya que acabábamos nuestro viaje por Europa en el Interrail (en este enlace podéis ver el diario de viaje del Interrail). Así que después de comer, fuimos a buscar las bicis en la delegación de una empresa de mensajería. Después de montarlas y de sellar la credencial del peregrino en el albergue de peregrinos de Irún, comenzamos el camino ya bien entrada la tarde, por lo que este día no pudimos hacer más de 5 kilómetros, la distancia que separa Irún del albergue Capitan Altximista (bastante caro), cerca de Hondarribia.

Pasaia
Pasaia

DÍA 2: DURA ETAPA Y HERMOSOS PAISAJES
HONDARRIBIA – Pasaia – Donostia – Orio – ZARAUTZ (52.86 km)

Comenzar a pedalear subiendo el Monte Jaizkíbel es la mejor forma de entrar en calor. Lástima que el estado del camino jacobeo sea en esta zona bastante difícil para una bici con alforjas, por lo que preferimos concluir el puerto por  carretera. Después, bajada hasta la hermosa localidad de Pasaia, donde hay que coger un barquito para cruzar la ría.

Igueldo, Donostia
Igueldo, Donostia

A pocos kilómetros llegamos a Donostia y la atravesamos por un comodísimo carril bici que hace imposible perdernos y, además, nos lleva al lado de la Playa de la Concha. Los kilómetros restantes hasta Zarautz son bastante duros, con muchos desniveles y con un estado del camino un poco duro para una bici con alforjas, por lo que es recomendable en muchos casos continuar por la carretera. Por suerte, la guía que llevamos, Camino del Norte en BTT, de Juanjo Alonso (Editorial Desnivel), nos indica las alternativas para bici. Ya en la turística Zarautz, hay muchos restaurantes, bares y hoteles aunque todo bastante caro. Para dormir nosotros optamos por el albergue municipal (donativo).

Costa Vasca
Costa Vasca

DÍA 3: CONTINUA EL PASEO POR LA COSTA VASCA
ZARAUTZ – Getaria – Zumaia – Deba – Mutriku – Ondarroa – MARKINA (54.24 km)

Esta etapa la hicimos casi siempre por carretera, ya que según la guía el camino está en muy mal estado para la bici. De todas formas, la parte costera de esta ruta es muy bonita y pasa por interesantes localidades como Zumaia, Deba, Mutriku u Ondarroa, donde gira al interior. Decidimos dormir en Markina (en el albergue municipal, donativo), ya que hay bastante distancia hasta la siguiente población.

Mosteiro de Zenarruza
Mosteiro de Zenarruza

DÍA 4: LOS MONTES VASCOS POR CARRETERA
MARKINA – Gernika – Lezama – BILBO (67.73 km)

Como ya conocíamos la dureza de esta etapa, decidimos que sería mejor hacerla por carretera, teniendo en cuenta lo durísima que es por el trazado original del camino y el poco tráfico de las carreteras alternativas. Pienso que no nos equivocamos, ya que pedaleamos casi siempre por carreteras secundarias atravesando caseríos, montes,…y tres puertos de montaña que nos dejaron cansadísimos al llegar a Bilbo. Aqui decidimos dormir de hotel para descansar por un día sin toques de queda, ronquidos y madrugones.

Bilbo
Bilbo

DÍA 5: DE NUEVO EN LA COSTA
BILBO – Getxo – Portugalete – Castro Urdiales – ISLARES (56.8 km)

Más descansados que los días anteriores, partimos hacia la costa por el trazado alternativo al camino, en la margen derecha de la Ría de Bilbo, mucho más turística dentro de lo que cabe en una ciudad industrial. Para cruzar la ría, utilizamos el transbordador del mítico Puente de Vizcaya, aun hoy muy utilizado, y que nos deja en poco más de un minuto en Portugalete. En esta localidad, podemos hacer un poco de trampa para llegar a la parte alta de la misma sin esfuerzo utilizando unas «aceras mecánicas». Después, nos dirigimos hasta la costa por un bidegorri (carril bici) de varios kilómetros. Ya al lado del mar, volvemos al típico camino rompepiernas junto al Cantábrico que nos acompañará hasta tierras gallegas. Tras pasar Castro Urdiales decidimos dormir en Islares. Allí, pasamos la noche en un cámping que alquila tiendas de campaña bien equipadas por poco más de lo que cuesta el albergue de la misma localidad.

Guggenheim, Bilbo
Guggenheim, Bilbo
Puente de Vizcaya
Puente de Vizcaya

DÍA 6: CRUZANDO RÍAS EN CANTABRIA
ISLARES – Laredo – Santoña – Somo – Santander – BEZANA (67.94 km)

Desde que el día anterior entramos en Cantabria, pedaleamos siempre lo máximo posible por el camino original a Compostela, siempre que las condiciones del camino lo permitiesen. Después de Islares, pasamos por la localidad de Laredo y cruzamos la ría hasta Santoña en barco. Unas cuantas cuestas después llegamos a otra ría donde tenemos que utilizar de nuevo otro barco para ir a Santander. Poco estuvimos en esta ciudad, que ya conocemos bien, y paramos a dormir en el albergue de Santa Cruz de Bezana (donativo, incluido desayuno y cena).

Llegando a Santander
Llegando a Santander

DÍA 7: ATRAVESANDO LUGARES HISTÓRICOS
BEZANA – Santillana de Mar – COMILLAS (61.53 km)

Si de algo se puede caracterizar esta etapa es de rompepiernas. La verdad es que lo es todo el camino, pero en este tramo mucho más. De todas formas la bondad del clima cantábrico y los paisajes hacen que se vaya llevando bien. Además, cruzar lugares históricos tan importantes como Santillana de Mar o Comillas hacen que te sientas como un turista más que como un ciclista. Comillas, aparte de histórica, también es un destino muy típico de playa, lo que hace que todos los alojamientos (incluido el albergue) estén llenos en verano. Afortunadamente, nosotros encontramos de casualidad una habitación en una casa particular por 30 euros.

Santillana de Mar
Santillana de Mar
Casa del Indiano, Colombres
Casa del Indiano, Colombres

DÍA 8: LLEGADA A ASTURIAS
COMILLAS – San Vicente de la Barquera – Unquera – Llanes – VILLAHORMES (72.33 km)

Hermosa etapa al lado del mar, pasando por la Playa de Oyambre, San Vicente de la Barquera, Unquera, Colombres (donde podemos visitar la casa del Indiano)… pero sobre todo, lo mejor de la etapa es el tramo que discurre por la ruta de gran recorrido GR AS-19 poco después de entrar en Asturias, muy bien acondicionada para bicis. Tras pasar Llanes, continuamos por la orilla de la carretera AS-263 hasta que nos cansamos, así que buscamos para dormir en Villahormes, concretamente en el albergue privado Punta Pestaña.

Por la GR AS 19 en Asturias
Por la GR AS 19 en Asturias

DÍA 9: DISFRUTANDO DE LA COMIDA ASTURIANA
VILLAHORMES – Ribadesella – Colunga – Villaviciosa – AMANDI (58.93 km)

Etapa con mucho asfalto, que se va llevando bien gracias a la belleza y el buen clima de Asturias. El camino pasa por la turística Ribadesella, típico lugar donde hacerse unas fotos junto a sus palacetes a un lado de la playa. En Colunga, toca parar para recuperar fuerzas con la buena cocina asturiana. Ya en Villaviciosa, buscamos un sitio donde dormir. Como allí estaba todo lleno, encontramos una casa rural pocos kilómetros más adelante a un lado del camino, en la aldea de Amandi.

Subiendo el Alto de la Cruz
Subiendo el Alto de la Cruz

DÍA 10: LA ASTURIAS MÁS URBANA
AMANDI – Xixón – AVILÉS (57.82 km)

Después de Amandi, poco después de donde se desvía el Camino Primitivo (que hice un tiempo después, y del que hablo en esta entrada del blog), comienza la dura subida al Alto de la Cruz, sin duda una buena forma de quemar el desayuno. A poca distancia, y tras volver subir otro alto, llegamos a la ciudad de Xixón. La ruta pasa a un lado de la Playa de San Lorenzo y por el centro de la ciudad, por lo que puede ser un buen lugar para comer. Por la tarde, continuamos rumbo Avilés, donde pedaleamos bastantes kilómetros a través de barrios urbanos e industriales. La ciudad de Avilés, bien conocida por mí ya que trabajé allí dos años, no es tan fea como parecen sus alrededores, por lo que merece una parada para pasear por el centro y para disfrutar de los buenos sitios de cenar que tiene.

Hórreo en Asturias
Hórreo en Asturias

DÍA 11: UN PASEO POR LA N 632
AVILÉS – Soto del Barco – Soto de Luiña – Cadavedo – CANERO (75.17 km)

La etapa sale de Avilés por las villas de Salinas, Piedras Blancas y Soto del Barco, a partir de donde decidimos seguir por la N 632, teniendo en cuenta el consejo de la gente de la dificultad del camino original para las bicis con alforjas. Aunque al principio hay que compartir la vía con bastante tráfico, la cosa cambia a partir de la Concha de Artedo, donde la carretera se vuelve muy tranquila y pasa por sitios hermosos que hacen de la ruta un paseo, aunque no por eso deja de haber bastantes desniveles. Después de una parada a comer en el Restaurante Cabe Vidio (bastante caro, pero con una calidad que vale la pena), ya entrada la tarde, escogimos para dormir un albergue en Canero (cerca de Luarca), que pertenece al Hostal Canero, que sorprendentemente no tenía a ningún peregrino aun siendo pleno agosto.

Soto del Barco
Soto del Barco
La tranquila N 632
La tranquila N 632

DÍA 12: DÍA DE SOL Y PLAYA PARA DESPEDIRNOS DE LA COSTA
CANERO – Luarca – Navia – Tapia de Casariego – RIBADEO (72.75 km)

Hicimos este tramo un bonito día de domingo, bastante soleado pero, como acostumbran a ser estos días de verano en la costa cantábrica, con temperaturas suaves…así da gusto pedalear! Después de unas paradas en Luarca y Navia, la etapa va por la campiña costera cerca de la costa y a veces a un lado de alguna playa, con montón de gente en estas fechas. Poco después de Tapia de Casariego, continuamos por el camino de tierra de la senda costera que va junto al mar. Tras cruzar el Puente de los Santos, entramos en la primera localidad bajo administración gallega: Ribadeo. Allí descansamos en la Pensión Linares, situada en la misma plaza de la villa y a buen precio.

Porcía, Asturias
Porcía, Asturias
Playa de Peñarronda, Tapia de Casariego
Playa de Peñarronda, Tapia de Casariego

DÍA 13: El INTERMINABLE ALTO DA XESTA
RIBADEO – Lourenzá – Mondoñedo – Abadín – MARTIÑÁN (68.40 km)

Nos despedimos del mar en Ribadeo rumbo a Mondoñedo. Hasta esa localidad es una etapa típica rompepiernas, con subidas y bajadas bastante fuertes, pero con hermosos paisajes que compensan el esfuerzo. Después de una parada en la villa medieval de Mondoñedo, el camino se convierte en una subida contínua al Alto da Xesta. La dureza de esta etapa me hizo recordar la de nuestra tercera jornada por Euskadi (Martina – Bilbo), aunque esta vez la llevamos mejor, no sé si porque estamos en mejor forma física o porque ya estamos más cerca de Compostela. Acabamos la jornada en la localidad de Martiñán, donde dejamos las bicis en la casa de unos conocidos y nos desplazamos hasta Lugo a tomarnos un día de descanso, bien merecido después de este duro día.

Cerca de Lourenzá
Cerca de Lourenzá
Mondoñedo
Mondoñedo

DÍA 14: DESCANSO EN LUGO

DÍA 15: CADA VEZ MÁS CERCA!

MARTIÑÁN – Vilalba – Baamonde – SOBRADO DOS MONXES (73.97 km)

Aunque el día comienza con niebla, el sol calienta mucho ya desde la mañana en la que sería sin duda la etapa más calurosa de todas las que hicimos. Como echamos de menos la brisa del Cantábrico! Y desde luego este calor no ayuda para subir las frecuentes cuestas, y muy en especial las que transcurren por las tierras del ayuntamiento de Friol. Decidimos acabar la jornada en el excepcional Convento de Sobrado dos Monxes, sin duda el mejor lugar posible para pasar la última noche del camino.

A Terra Chá
A Terra Chá
El Camino Francés
El Camino Francés

DÍA 16: LLEGADA A COMPOSTELA

SOBRADO DOS MONXES – Boimorto – Arzúa – Arca – COMPOSTELA (64.82 km)

La poca distancia a Compostela hace que esta etapa sea un paseo, y aunque con frecuentes desniveles, no es nada dura si además se hace en un día perfecto para andar en bici, como el que tuvimos nosotros. A partir de Arzúa, el Camino del Norte se junta con el Camino Francés, por lo que a partir de aquí el número de peregrinos aumenta de forma espectacular, obligándonos a moderar la velocidad para no molestar a los caminantes. Después de la subida al Monte do Gozo, ya podemos ver Compostela, que además de ser el final del Camino es la ciudad donde nací y donde vivo. Tras 15 días pedaleando, a los que habrá que sumar el mes que estuvimos de Interrail, llegamos a la Praza do Obradoiro como final de este viaje tan distinto a lo que estamos acostumbrados. Sin duda una experiencia única que nos obliga a hacernos la siguiente pregunta: cuál será nuestro próximo Camino?

Praza do Obradoiro, Compostela
Praza do Obradoiro, Compostela

Resumen de distancias y gastos para dos personas

Dia 1: Irún – Hondarribia: 5.52 km

Agua: 0.26 €

Envío por mensajería:10 €

Día 2: Hondarribia – Zarautz: 47.34 km

Albergue + desayuno + cena + cervezas (Capitán Altximista): 51 €

Supermercado: 7.02 €

Barco Pasaia: 2.8 €

Bares: 11.9 €

Cena: 16.4 €

Otros: 7€

Día 3: Zarautz – Markina: 54.24 km

Desayuno: 5.9 €

Supermercado: 4.23 €

Bares: 10.6 €

Cena: 17.3 €

Otros: 4 €

Día 4: Markina – Bilbo: 67.73 km

Desayuno: 13 €

Supermercado: 5.73 €

Bares: 14.6 €

Cena: 21.75 €

Otros: 0.65 €

Día 5: Bilbo – Islares: 56.80 km

Hotel con Desayuno (Holyday Inn): 87.5 €

Puente Vizcaya: 1.20 €

Bares: 9.4 €

Cañas + ración de calamares: 8.9 €

Alquiler de la tienda + Desayuno (camping Playa Arenillas): 31.5 €

Cena: 21.1 €

Día 6: Islares – Bezana: 67.94 km

Supermercado: 8.55 €

Bares: 4.40 €

Barco a Santoña: 6 €

Barco a Santander: 7 €

Día 7: Bezana – Comillas: 61.53 km

Supermercado: 4.82 €

Bares: 5.8 €

Casa en Comillas: 30 €

Cena: 22.5 €

Otros: 50 €

Día 8: Comillas – Villahormes: 72.33 km

Desayuno: 10.2 €

Supermercado: 13.26 €

Bares: 2.8 €

Cena: 29 €

Albergue (Punta Pestaña): 24 €

Otros: 11.30 €

Día 9: Villahormes – Amandi: 58.93 km

Desayuno: 5 €

Supermercado: 1.54 €

Comida: 22.6 €

Bares: 5.2 €

Cena: 29.6 €

Día 10: Amandi – Avilés: 57.82 km

Casa Rural Puente de Amandi: 48 € con desayuno

Bares: 7.8 €

Supermercado: 6.17 €

Cena: 25.3 €

Día 11: Avilés – Canero: 75.17 km

Hotel + Desayuno (Hostal Félix): 50.20 €

Supermercado: 4 €

Comida: 27.20 €

Cena: 24 €

Día 12: Canero – Ribadeo: 72.75 km

Albergue + Desayuno (Hostal Canero): 33 €

Bares: 6.3 €

Bocatas + cañas: 15.70 €

Día 13: Ribadeo – Martiñán: 68.40 km

Hotel + Desayuno (Pensión Linares): 56.9 €

Supermercado: 6.46 €

Comida: 18.4 €

Día 14: Descanso

Día 15: Martiñán – Sobrado dos Monxes: 73.97 km

Supermercado: 4.8 €

Bares: 3 €

Albergue de Sobrado dos Monxes: 12 €

Cena: 14.2 €

Día 16: Sobrado dos Monxes – Compostela: 64.82 km

Desayuno: 5.5 €

Bares: 5.20 €

Comida: 11 €

TOTAL:

  • Kilómetros recorridos: 905.3 km (una media de 64.6 km por día)

  • Gastos: 1042.44 € dos personas (521.22 € persona, una media de 34.75 € por persona y día)

…Y OS RECOMIENDO…

· Pasar por lo menos un par de días en Compostela, que es una ciudad que tiene muchísimo que ver aparte de la Catedral, como podéis ver en este enlace.

·  Seguir otro par de días hasta Fisterra, para acabar el Camino al lado del mar en el impresionate Faro de Fisterra, que podéis ver también en este enlace.

· Y si el Camino del Norte os cautivó, estoy convencido que el Camino Primitivo os gustará aún más, ya que pasa por impresionantes paisajes de montaña. Lo podéis comprobar viendo las fotos y las etapas en este enlace.

· El Camino Sanabrés en bici desde Puebla de Sanabria

· El Camino Portugués en bici desde Tui

· El Camino Inglés en bici

· El Camino Francés en bici desde O Cebreiro

FIN

Espero que este diario de viaje os sea útil, y si teneis alguna pregunta más, alguna sujestión, algún consejo,… no dudeis en poner un comentario.

GUIA PRÁCTICA DEL INTERRAIL. 20 cosas que debes saber antes de recorrer Europa en tren

En tren por Eslovenia
En tren por Eslovenia

En este post os explico lo que pienso que es importante saber para viajar por Europa en tren. Espero que os sea útil para disfrutar de un viaje como este. Y si además queréis ver mi diario de viaje con el recorrido, visitas y gastos no tenéis más que pinchar en este enlace a otro post de mi blog.

Hungría
Hungría

· ¿Qué es el interrail?

El interrail es un billete único que te permite recorrer un país o varios de Europa (dependiendo del tipo de billete) válido para la mayoría de las compañías de tren del territorio europeo.

· ¿Qué países incluye?

Casi todos los de la Unión Europea (Irlanda, Reino Unido, Portugal, España, Italia, Grecia, Francia, Bélgica, Holanda, Luxemburgo, Alemania, Dinamarca, Suecia, Finlandia, Polonia, República Checa, Eslovaquia, Hungría, Austria, Eslovenia, Croacia, Rumanía y Bulgaria), Noruega, Suiza, Bosnia Hercegovina, Serbia, Montenegro, Macedonia y Turquía. Son 30 países en total, aunque en realidad son 29, ya que no incluye el país de residencia del propietario del billete. Se puede decir por lo tanto que cubre casi toda Europa excepto Estonia, Letonia, Lituania, Albania, Kosovo, Bielorusia, Ucrania, Moldavia y Rusia. Aunque no estaría mal que incluyera también estos países, si lo pensamos bien, con un sólo billete de interrail podríamos llegar hasta la frontera con Irán!

En tren por Croacia
En tren por Croacia

· ¿Qué tipos de billetes hay?

Hay sólo dos tipos de billetes:
El InterRail Global Pass, que incluye todos los países que dije en el apartado anterior
El InterRail One Country Pass, válido para un solo país a escoger, excepto el de residencia del propietario del billete

Antiguamente también había un billete para grupo de países pero ya no existe.

Después, dentro del Global Pass podemos escoger entre varios períodos de validez:
5 días entre 10 días: Válido para 5 días de uso del tren dentro de 10 días seguidos
10 días entre 22 días: Válido para 10 días de uso del tren dentro de 22 días seguidos
15 días contínuos: incluye todos los días dentro de los 15 días
22 días contínuos: incluye todos los días dentro de los 22 días
un mes contínuo: incluye todos los días dentro de un mes

Por lo que deberíais escoger la duración del billete en función del tiempo que tengáis para el viaje y lo que pensáis estar en un sitio sin moverse. Si vais a estar en los destinos varios días os recomiendo cualquiera de los dos primeros.

Después, la tarifa depende de la edad:
Joven: menos de 25 años
Adulto: más de 25 años. Es la más cara
Adulto mayor: 60 años o más
Niño: de 4 a 11 años

Por último, queda escoger entre:
Primera clase: más cómoda y con más servicios… y más cara
Segunda clase: la más económica, aunque pienso que suficiente

Nosotros utilizamos el billete InterRail Global Pass, de un mes contínuo, para adultos y en segunda clase, que nos salió a 658 € cada uno. Las tarifas las podéis consultar en esta página, así como también comprar el billete (también lo podéis comprar en una estación RENFE).

Estación de Saint Jean en Burdeos
Estación de Saint Jean en Burdeos

· ¿Quién puede utilizar un billete de Interrail?

Sólo es válido para personas residentes en Europa. En caso contrario hay la opción del billete del Eurail, que pienso que es bastante similar al del interrail.

· ¿Cuándo y dónde comienza la validez del billete del interrail?

Cuando se compra el billete ponéis la fecha que queréis de inicio, y a partir de ese día escogido ya estará activo. El billete comienza su validez en cualqueir pais que incluya el pase siempre y cuando no sea el de residencia. Aunque en este caso, podemos optar por una reducción del billete del tren del 30% hasta una estación de tren de la frontera o hasta un aeropuerto para desplazarnos al extranjero (nosotros utilizamos este descuento para ir de Compostela a Irún).

Bosnia
Bosnia

· ¿Qué trenes incluye?

Prácticamente todos los de los países del pase, incluyendo nocturnos y los de alta velocidad. Puede ser que no entre alguna compañía que explote alguna línea privada pero son excepciones. También incluyen algún tren urbano (estilo metro) e incluso algún ferry o bus. En estos últimos casos, si no están incluidos en el billete, es bastante común que tengan descuentos. En esta página podéis descargar un mapa de todas las líneas.

· ¿Hay que pagar algún suplemento antes de subir a algún tren?

Sí. Algunos trenes internacionales o de alta velocidad necesitan hacer antes una reserva de plaza (ya que están limitadas), y en ciertos casos hay que pagar por ello. Los precios dependen del tren y del país. Nosotros, en nuestro viaje de un mes gastamos un total de 71€ por persona en estas reservas.

Estación de Prvacina, Eslovenia
Estación de Prvacina, Eslovenia

· ¿Cómo planifico el viaje?

Para conocer todos los horarios de tren de todos los países, reservas, etc… os recomiendo esta página. Yo es la que utilicé, y además la vi utilizar también a algunos vendedores de billetes de las estaciones.

· ¿Cómo controla el billete el revisor?

Si para coger el tren es necesario reserva, es necesario ir por la billetería de la estación (las más grandes tienen ya ventanillas específicas para viajes internacionales e interrail), enseñar el billete del interrail y hacer la reserva (haya que pagar o no). Si no es necesario reserva no hay más que subir directamente al tren, le enseñamos nuestro billete del interrail al revisor durante el viaje, y ya está.

Bosnia
Bosnia

· ¿Cómo es el billete y que tengo que cubrir?

El billete indica principalmente el nombre y DNI del usuario, país de residencia, fecha de validez y tipo de pase. Además, lleva anexo una hoja para cubrir nuestros datos personales, tipo de tícket y los datos del viaje, que pienso que no es obligatorio, pero todo el mundo lo llevaba cubierto y algunos revisores lo miraban. El último punto, lo de datos del viaje, hay que cubrir la fecha y hora de salida, localidad de origen y destino del tren, y algunos revisores lo marcan con una máquina.

Destinos a cubrir en el billete del interrail
Destinos a cubrir en el billete del interrail

· ¿Qué hacer al cruzar las fronteras?

Dentro de la Unión Europea, en todas las fronteras dentro del tratado Schengen, no hay que hacer nada, ya que se puede decir que no existen. Sólo tenemos que llevar con nosotros siempre el DNI, igual que aquí. Para el resto de los países, hay que llevar pasaporte.

· ¿Qué debo llevar como equipaje imprescindible?

El mínimo posible, ya que tenemos que cargar con él todo el viaje. Yo pienso que es imprescindible lo siguiente: poca ropa (un par de pantalones, unas camisetas, ropa interior, una chaqueta y un chubasquero de emergencia plegable), dos pares de zapatos (en verano con unos tenis y unas chanclas es suficiente), la documentación (yo la llevo en una riñonera impermeable debajo de la ropa), una gorra, gafas de sol, una toalla de secado rápido, un móvil, un kit de aseo (pasta y cepillo de dientes, desodorante, jabón, un tubo de crema solar,…), y un saco de dormir si dormís en albergues o en el tren. A mayores, yo llevé un pequeño botiquín, una libreta para anotar cosas, unas gafas de repuesto, una cámara de fotos y una tablet (muy útil para ver guías de viaje y conversación, libros electrónicos, películas, conectarse la internet con la wifi, skype, etc…).

Todo esto debería caber en una mochila, aunque yo recomiendo a mayores llevar una riñonera o una especie de bolso de mano para llevar la documentación y cosas que se usen mucho. Teniendo en cuenta que nosotros después enlazamos el interrail con el Camino de Santiago en bici, utilizamos alforjas de la bici con un adaptador para convertilas en mochilas, que aunque no tienen mucho espacio (pero suficiente para llevar lo que dije anteriormente) y son algo más incómodas que una mochila normal, tienen la ventaja de que son impermeables.

En esta entrada de mi blog, cuento lo que solemos llevar de viaje de muchos días en una mochila de apenas 37 litros de capacidad.

Alforjas/mochilas con todo nuestro equipaje para hacer el interrail
Alforjas/mochilas con todo nuestro equipaje para hacer el interrail

· ¿Qué hacer durante el viaje en tren?

Contad con pasar muchas horas en tren. Especialmente si evitáis los de alta velocidad (que suelen tener plazas limitadas y coste de reserva) y si viajáis por países con vías y trenes bastante obsoletos. Lo mejor que podéis hacer para pasar las horas es aprovechar para hablar y conocer gente, pero cuando eso no sea posible yo os recomiendo llevar una tablet ya que allí podéis llevar libros electrónicos, pelis, guias de viaje, guias de conversación, juegos, etc…

· ¿Dónde dormir?

Lógicamente donde vamos a dormir dependerá de nuestro presupuesto. Si lo podemos permitir, una opción es buscar hoteles bien de precio. Para ello, es aconsejable buscar antes en internet (e incluso reservar en temporada alta) uno cerca de la estación para no cargar mucho con las mochilas. El siguiente escalón en precio son los hostels o albergues, bastante económicos pero también ruidosos y ojo con los robos en algunos de ellos. No recomiendo ir de cámping ya que no son mucho más baratos que los albergues y hay que cargar con el material de acampada. Otra opción, la más económica con diferencia y bastante utilizada por muchos usuarios del interrail con poco presupuesto, es la de subirse a trenes nocturnos y dormir en el tren.

Polonia
Polonia

· ¿Dónde comer?

Esta es otra variable que dependerá mucho de nuestro presupuesto. Como viajero, especialmente si coincide con el viaje en tren, habrá muchos días de almorzar bocadillo y comida rápida. Pero recomiendo también comer caliente de vez en cuando y de paso probar la gastronomía local. A veces, para ahorrar algo, os aconsejo buscar apartamentos o albergues con derecho la cocina.

· ¿Cuánto dinero puedo gastar en el viaje?

Como es lógico dependerá sobre todo del alojamiento, comida, bebida (especialmente con alcohol) y el precio del billete del interrail. Nosotros gastamos unos 2300 € cada uno en un mes con absolutamente todo incluido: pase interrail gobal pass adulto (658€ el billete), durmiendo casi siempre de hotel, probando mucha comida y bebida local, etc… podéis ver los gastos desglosados en este post. Aún así, pienso que es posible hacerlo por algo menos de la mitad si se duerme en albergues y en el tren, evitamos los restaurantes, frecuentamos pocos bares, visitamos países baratos, …

Lago Leman, Suiza
Lago Leman, Suiza

· ¿Algún consejo para ahorrar más?

Seguir los consejos del final de la anterior pregunta es lo mejor que podemos hacer si queremos ahorrar una importante cantidad de dinero, pero también hay algunos trucos para gastar menos. Como por ejemplo, evitar las reservas de los trenes buscando destinos alternativos, utilizar transporte urbano incluido en el interrail, comprar en los supermercados los bocadillos, descargarse las guias turísticas de internet, buscar información y mapas en las oficinas de turismo, llamar a casa por el skype, etc… y si sabéis alguno más no dudeis compartirlo en los comentarios

· ¿Es aconsejable saber idiomas?

Saber idiomas es una ayuda muy importante para moverse en el extranjero, para conocer gente, pedir de comer, etc… aunque no hablar muy bien otra lengua no es excusa para no salir de casa. Mucha gente llega muy lejos utilizando apenas cuatro palabras y una guía de conversación; ten en cuenta que hoteles, restaurantes, etc… ya están acostumbrados a entenderse con los turistas. Además, y esto lo digo por experiencia, viajar es la mejor forma de aprender idiomas. Vale más un mes de viaje por el extranjero que meses de academias de idiomas. La lengua más útil en Europa es sin duda el inglés, que conocen en todos los hoteles, oficinas de turismo y la mayor parte de los viajeros. Aun así, también son muy útiles el alemán y el francés aparte del español.

Tren de Bosnia
Tren de Bosnia

· ¿Compensa respeto otras formas de viajar?

Los que seguís este blog sabéis bien que ya hice bastantes recorridos por Europa en mi coche, así que voy a comparar el interrail respeto a lo que yo considero una de las mejores formas de conocer Europa: el vehículo propio (o de alquiler). Para empezar, el tren no te da la libertad de conocer lugares que sí son facilmente accesibles en coche, moto o autocaravana, como localidades pequeñas, parques naturales, playas, etc…, por lo que al final con el interrail sólo acabas visitando ciudades. Además, con un vehículo propio podemos ahorrar bastante en alojamiento yendo de cámping, hoteles de bajo coste en las afueras de las ciudades, …o durmiendo en el propio vehículo. Y hay que considerar también que el billete del interrail no es que sea barato para adultos. Por lo que pienso, y esto es una opinión personal, que el interrail en muchos casos no compensa respeto el coche. Sí pode resultar más barato si se viaja sólo o si vais dos menores de 26 años (el billete es bastante más económico), pero en el resto de los casos pienso que es más barato viajar en coche. De todas formas, viajar en tren también tiene otras ventajas, como que es más descansado al no tener que conducir, conoces gente en el tren, no tienes problemas de buscar aparcamento, etc… Es cuestión de gustos.

Gare de Lyon de París
Gare de Lyon de París

· ¿Que lugares son los más recomendables para ver?

Como dije en el apartado anterior, viajando con el interrail es común acabar visitando sólo ciudades. Así que supongo que cualquiera que estuviera en estos destinos estará de acuerdo conmigo que son paradas obligatorias París, Roma, Florencia, Venecia, Budapest, Praga, Cracovia, Berlín, Bruselas, Brujas, Amsterdam y Estocolmo. Aunque no imprescindibles, tengo que decir que ciudades como Milán, Gante, Dresde, Bratislava, Varsovia Ljubljana, Zagreb, Sarajevo o Mostar también son interesantes. De todas formas, esta es una opinión muy personal y seguro que vosotros sabéis también algún destino que valga la pena y que os animo que compartáis con un comentario. Por otro lado, no recomiendo visitar con el interrail Reino Unido o Irlanda a no ser que se tenga un pase único de estos países, ya que el precio de la reserva para cruzar el Canal de la Mancha me parece abusivo.

En tren por Bosnia
En tren por Bosnia

Sugerencias

Espero que estos consejos os sean de utilidad para vuestro viaje en tren por Europa, y se tenéis alguna pregunta más, alguna sugerencia, algún consejo,… no dudeis en poner un comentario!

Otros viajes míticos en tren que cuento en este blog: